Архив рубрики: Утепление и ГШТ + отопление

Пароизоляция кровли: материал и технология

Как сделать дом сухим и теплым?

Чтобы в доме было тепло, сухо и легко дышалось, необходима грамотная совокупность разных конструктивных решений.

Однако особое внимание следует уделить вопросу правильного устройства кровли помещения.

При выборе конструкции и формы кровли необходимо учитывать не только её функциональные, но и декоративно-художественные качества.

Крыша испытывает наибольшие температурные, атмосферные, механические нагрузки снаружи, а также воздействие воздуха и влаги изнутри помещения, поэтому технология ее устройства своими руками не терпит небрежности.

Факторы воздействия среды на конструкцию крыши.

  1. Быть теплой (теплоизоляция).
  2. Быть непромокаемой (гидроизоляция).
  3. Быть устойчивой к механическим воздействиям.

Первая и третья функции достигаются своими руками простым применением прочных кровельных (черепица, металл, шифер…) и надежных теплоизоляционных (камка, минеральная вата, керамзит…) материалов, но для достижения стопроцентной непромокаемости необходима достаточно сложная сборная начинка.

В этом случае необходимо обеспечение как гидроизоляции кровли снаружи, так и внутренней пароизоляции.

Для чего нужна пароизоляция кровли

В жилых помещениях постоянно происходит циркуляция водных паров, образуемых процессами жизнедеятельности человека. Теплый воздух, насыщенный парами, поднимается вверх и скапливается под потолком. Происходит диффузия, то есть проникновение молекул воды через негерметичный материал потолка внутрь утеплителя. Вода заполняет поры теплоизоляционного слоя и скапливается там. Добравшись до гидроизоляционного слоя под кровельным покрытием, влага конденсируется в виде инея, а при интенсивном понижении температуры воздуха образует корку льда, полностью промораживая утеплитель. При повышении температуры лед тает, образовавшаяся влага размывает все внутреннее наполнение кровли. Утеплительный материал либо полностью приходит в негодность, либо значительно теряет свойства тепловой изоляции. Так выглядит таблица зависимости повышения теплопроводности утеплителя от степени увлажнения.

Процент увлажнения Повышение теплопроводности

Таким образом, при увлажнении утеплителя всего на 5% происходит снижение его теплоизоляционных свойств вдвое.

От пара обязательно нужно защищать поверхности, которые разделяют «теплые» и «холодные» зоны.

С увлажнением внутреннего пространства кровли связаны и другие неприятные эффекты: загнивание деревянных балок, грибковая плесень, коррозия металлических направляющих.

Чтобы не допустить проникновение пара в теплоизоляцию, накопление влаги в утеплителе и строительных конструкциях, а также для облегчения вывода излишков пара наружу, используется пароизоляция или паробарьер.

Паробарьер — это специальные строительные пленки и материалы, предназначенные для защиты теплоизоляции и несущих конструкций от проникновения пара, образования в них конденсата.

Принципы правильного устройства кровли своими руками

Конечно, существуют строители-профессионалы, у которых для любого типа помещений отработана своя оптимальная технология устройства конструкции кровли. но часто, в силу разных причин, как строительство, так и ремонтные работы приходится выполнять своими руками. И здесь важно знать основные принципы, в том числе и современного, грамотного устройства кровли.

Не так давно практически все здания имели так называемые холодные чердаки, когда между покрытием кровли и жилым помещением располагается хорошо вентилируемое нежилое пространство. В этом случае утепляется перекрытие последнего этажа, а пароизоляция укладывается прямо на перекрытие под утеплитель.

В последнее время получили широкое распространение теплые чердаки или мансарды, когда жилые сферы выводятся непосредственно под крыши. В этой ситуации утепляется собственно кровля. Конструкция такой кровли представляет собой своеобразный строительный пирог, в котором крайние слои — это наружное и внутреннее покрытие, в середине располагается мощная прослойка теплоизоляции, от наружного покрытия ее отделяет гидроизоляционный слой — гидробарьер, а от внутреннего — паробарьер или пароизоляция.

Схема современного многослойного кровельного пирога выглядит следующим образом:

  • внутренняя обшивка;
  • пароизоляция;
  • теплоизоляция;
  • ветровлагозащита (гидроизоляция);
  • обрешетка;
  • контробрешетка (создает вентиляционный зазор);
  • кровельное покрытие.

Таким образом, пароизоляция является важнейшим элементом устройства кровли .

Традиционные пароизоляционные материалы

Рубероид получают битумированием кровельного картона.

Итак, возникла необходимость устройства кровли, причем без привлечения специалистов, иначе говоря, своими руками. Какую технологию, какой материал лучше выбрать для пароизоляции?

Традиционно основным материалом для пароизоляции считался пергамин. Но он изобилует минусами. Современным требованиям пароизоляции крыши этот материал не отвечает: прочность, изоляционные свойства, экологическая чистота, надежность пергамина оставляют желать лучшего.

Еще одним традиционным материалом пароизоляции кровли был и остается рубероид. Но, выбирая рубероид в качестве пароизоляционного материала, необходимо учитывать, что он крепится обязательно на жесткий настил, который производится либо из прикрепленных к стропилам плит OSB, либо из специальных досок с пазами. Причем под настилом необходимо оставлять вентиляционный зазор. И хотя это достаточно эффективный способ, однако технология изготовления пароизоляции из рубероида включает в себя использование большого количества материала из дерева, а это влечет за собой значительное утяжеление и удорожание всей кровли.

Строительные пленки имеют высокую паронепроницаемость.

Более выгодным финансово способом является применение строительной пленки, непосредственно прилегающей к теплоизоляции и не нуждающейся в настиле.

К тому же со временем битум рубероида начинает разрушаться. Перепады температур, воздействие других природных факторов заставляют этот материал терять свои защитные свойства.

Сегодня выпускаются модифицированные аналоги рубероида, в которых картонная основа заменена на более практичный материал, главным образом, полиэстер, имеющий повышенную эластичность и устойчивость к внешним воздействиям.

Современные пароизоляционные пленки и мембраны

На сегодняшний день для устройства кровли существует достаточно широкий выбор современных пароизоляционных материалов последнего поколения. К ним относятся строительные пароизоляционные пленки и мембраны.

Во время монтажа мембран строители используют достаточно прогрессивную и современную технологию – соединение швов между собой с использованием горячего потока воздуха.

Для пароизоляции плоской бетонной кровли отлично подходят битумные мембраны, которые наплавляются на бетонное основание и не подвергаются повреждениям в результате неровностей бетона. Хорошего качества мембраны предлагают фирмы: ТехноНИКОЛЬ, Бикроэласт, Бикрост, Линокром. Однако битумный материал имеет свой минус — достаточно высокий удельный вес.

Популярны легкие неперфорированные пароизоляционные пленки, применяемые в обустройстве крыши как плоского, так и скатного типа с разным видом покрытия: армированные ткани на полимерной основе, ламинированные с двух сторон и армированные пленки с экраном из алюминиевой фольги для отражения тепла в жилое помещение.

Такие пленки крепят изнутри помещения непосредственно на утеплительный слой, с зазором в 4-6 см от внутренней обшивки для вентиляции, так как конденсат может образоваться на самой пленке в результате воздействия паров из помещения.

Пленки различаются по плотности, устойчивости к ультрафиолету, горючести. Материал, используемый в этих пленках безопасен для здоровья, не подвержен гниению и плесени.

Для выведения излишней влаги из утеплителя используется современный антиконденсатный материал — антиконденсатные пленки. Это пленки из ворсистой ткани, где на внутренней стороне нанесен адсорбирующий слой, который удерживает скопившуюся влагу и способствует ее скорейшему выветриванию.

В основном пленка должна контактировать не с твердой поверхностью, а с воздухом, иначе она потеряет свои свойства.

Выбирая материал для пароизоляции крыши, нельзя обойти вниманием такой современный паробарьер, как супердиффузионные дышащие мембраны, прочные, легкие и тонкие, от 0,2 мм. Срок их эксплуатации — 30-50 лет.

Супердиффузионный паробарьер бывает двух- и трехслойным. Трехслойная мембрана имеет сетчатую полипропиленовую основу и с двух сторон ламинируется полиэтиленовой пленкой. Двухслойная мембрана состоит из полипропиленовой ткани и одного слоя полиэтиленового ламината.

Как монтировать материал для пароизоляции

  • степлер;
  • шуруповерт или отвертка;
  • молоток;
  • нож для скотча.

При монтаже на бетонную поверхность:

  • болгарка для среза крепежных элементов с поверхности;
  • щетка и пылесос для очищения перекрытия.

При выборе материала для пароизоляции крыши важна также технология его монтажа. Немаловажно и то, будет ли вестись строительство своими руками или бригадой профессионалов.

Все современные пленки и мембраны для пароизоляции кровли легко монтируются и крепятся своими руками. Крепится паробарьер к несущим конструкциям с внутренней стороны гвоздями, саморезами со своими герметичными прокладками или строительными скобами при помощи степлера. Ленты пароизоляционных пленок и мембран укладываются внахлест, с допуском не менее 10 см. Все швы должны быть тщательно проклеены строительным скотчем для получения сплошного герметичного поля.

Утепление стен изнутри гипсокартоном: изнутри, установка каркаса, обшивка, отделка, инструкция, видео

Повышаем энергосбережение помещений: утепление стен гипсокартоном

Утепление стен с помощью гипсокартона – действенный способ избавиться от холода в помещении Утепление стен гипсокартоном – достаточно популярный способ повысить энергосбережение практически любого помещения. Как происходит утепление стен гипсом, вы можете узнать из нашего специального материала.

Избавиться от холода в доме или квартире достаточно сложно, особенно зимой, когда централизованное отопление недостаточно обогревает жилье, а калориферы и масляные радиаторы затрачивают слишком много дорогой электроэнергии. Выход из данной ситуации есть – следует повысить энергосбережение помещений, и тем самым ограничить поступление холода внутрь и выход тепла наружу. Для этого нам необходимо утеплить стены, и если снаружи, чтобы не забирать внутреннее пространство жилья, это сделать по каким-либо причинам невозможно, нужно утеплить стены изнутри. Наиболее для этого процесса подходит утепление стен гипсокартоном.

На самом деле, гипсокартон не утепляет стены, а является только специальным материалом отделки утеплителя и создания под него специального короба. Но даже если гипс не греет и не дает эффект термоса самостоятельно, то является одним из основных материалов в утеплении помещения.

Утепление стен изнутри гипсокартоном

Что представляет собой подобная отделка? Это простейшая конструкция, которая дает возможность уложить на стену выбранный вами утеплитель, закрепить его и закрыть идеально ровным материалом, готовым под любой вид отделки. Естественно, существуют и технологии, позволяющие работать без ГКЛ, но это далеко не факт, что применяя их, у вас получится хорошо сэкономить. Используя, к примеру, пенополистирол и его внешнюю отделку, специальную сетку и оштукатуривание, выравнивание и шпаклевку, вы никак не снизите расходы.

Применив же гипсокартон и металлический профиль, вы сможете легко создать основу для закладки утеплителя, а также качественно обновить стены, скрыв под слоем утеплителя и плоскостью из гипса неровности и прочие дефекты стены, инженерные коммуникации.

Установка каркаса под утепление стен ГКЛ

Абсолютно неважно, как будет установлен каркас, вертикально или горизонтально, ведь каждый мастер выбирает под себя удобство, но учитывает на будущее, что именно будет располагаться на стене. Классической считается вертикальная установка, но если вам необходимо будет навешивать на стену полку, всегда можно сделать каркас горизонтальным и усилить металлический профиль деревянным бруском.

Перед установкой профиля на стену, ее желательно очистить от серьезных неровностей и старого строительного мусора, то есть, подготовить.

Далее, можно приступать непосредственно к установке. Разметив через каждые 50-60 см линии установки профиля (по ширине утеплителя), разметив потолок и пол под глубину каркаса и отбив четкие линии, закрепляем металлический профиль. Сперва, по полу и потолку производим монтаж направляющего профиля, к которому и будем крепить вертикальные стойки. Также, по краям стены справа и слева, устанавливается несущий, с которого и будет начинаться внешняя отделка после самой закладки утеплителя.

Вертикальные стойки устанавливаются по стене строго с соблюдением уровня и корректной разметки, крепятся на дюбели и шурупы. Вверху и внизу, где стоечный профиль соединяется с направляющим, можно использовать специальные саморезы или же работать просекателем.

В зависимости от способа утепления и выбранного материала, технология монтажа может изменяться

Если по ходу работы все стоечные профили установлены через, допустим, 50 или 60 см, а последний ставится на расстоянии 20 или 30 см, ничего страшного. Наши стены имеют разный размер по длине, а потому подстраиваться под них не нужно. Главное, чтобы все ячейки под утеплитель были строго по размеру, а последняя может быть любой ширины. Здесь важно только одно – уменьшать ширину можно, увеличивать – нет.

Утепление стен под гипсокартон

Так как утепление стен под уже установленным гипсокартоном невозможно, каркас мы не зашиваем, а сразу закладываем утеплитель, что очень логично.

При утеплении стен ГКЛ очень важно правильно и равномерно расположить утеплитель на поверхности стен

Очень надеемся, что утеплитель был выбран вами заранее, вы рассмотрели его преимущества и недостатки, приобрели нужное количество и построили каркас по размерам утеплительного материала.

Утеплить стену под гипсокартон можно пенополистиролом или пенопластом. Для этого плиты необходимого или просто подготовленного размера устанавливаются между профилями каркаса, вдавливаясь в ячейки. Если же между частями утеплителя остается некоторое расстояние, его всегда можно продуть профессиональной монтажной пеной. Если листы не устанавливаются плотно, можно использовать небольшое количество клеевой смеси или же специальный крепеж, так называемые пластиковые грибочки.

При выборе утеплителя для стен под гипсокартон важно учитывать не только его свойства, но и способ крепления

Утепление минеральной ватой производится практически также, только куски следует отрезать по всей длине ячейки. Скажем, просто берете за край рулона, закладываете материал между профилем в самом верху каркаса, и последовательно утапливаете минвату по направлению вниз в ячейку. Цельный кусок, если вы правильно сработали с размерами и разметкой, устанавливается между профилями и отлично между ними держится. Если же нет, на помощь приходят все те же грибочки.

Очень важно перед утеплением обработать стену антисептическими составами, чтобы в будущем вас не побеспокоила плесень и грибок.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Если утепление стен изнутри под гипсокартон завершено, мы можем переходить к следующему этапу.

Обшивка и утепление стен гипсокартоном представляет собой обязательный комплекс работ, а потому постарайтесь ничего не упустить.

Не стоит спешить с зашивкой утеплителя гипсом, изначально следует примерить листы и проверить уровни крепления

Обшивка начинается с примерки. То есть, не следует сразу закреплять лист гипса на каркас и зажимать десятки саморезов, нужно установить лист на небольшую платформу, оставив до 1 см к полу, не забыть о 4-6 мм расстояния от стены и около 1 см от потолка. Все это необходимо для того чтобы не создавать в будущем механического напряжения, из-за которого вся работа может быть испорчена трещинами. После установки, требуется прижать гипс на каркас всего на 3-5 саморезов, проверить все уровни, и только в случае качественного результата, закреплять гипсокартон и далее.

Установив первый лист, следующий устанавливайте в разбежку, чтобы не получать крестообразных стыков, которые значительно снижают прочность стены. Конечно, это более относится к перегородкам, но лучше перестраховаться, ведь установить гипс в шахматном порядке несложно.

Используя саморезы, шуруповерт, уровень и собственную смекалку, зашиваете стену с утеплением последовательно, не спеша, каждый раз сверяя работу с планом действий.

Равномерная обшивка утепленной стены гипсокартоном даст хороший результат

Отделка утепленной стены из гипсокартона

Каждая щель и стык должны быть качественно заложены шпаклевкой, но предварительно все поверхности хорошо грунтуются. Возможно, понадобится несколько слоев грунтовки, каждому из которых следует дать просохнуть. После грунта, шпаклевка и заделка стыков серпянкой, выравнивание дефектов, сколов и царапин, где также можно использовать специальные вспомогательные материалы.

Когда шпаклевка положена на поверхность, ей необходимо дать время хорошо просохнуть, а после, только затереть ее мелкой наждачной бумагой, создавая ровную поверхность. Обычно, поверх шпаклевки снова ложится грунт, чтобы стена не была маркой, а также по причине лучшего прилегания декоративных материалов на поверхность гипсокартонной стены.

Черновая отделка стен – немаловажный этап перед их декоративным оформлением

Утеплить стены гипсокартоном и специальными утеплителями можно в любом внутреннем помещении, где нормальная влажность и температура. А потому не стоит более ждать и терпеть холод, достаточно только выбрать время и повысить энергосбережение вашего жилья самостоятельно.

Утепление стен гипсокартоном (видео)

Жидкий утеплитель для стен и пола: отзывы, классификация, цены

Особенности жидкого керамического утеплителя

На смену всем известным утепляющим материалам (пенопласт, минеральная вата и другие) пришли другие, разработанные по новейшим технологиям. Учитывая множество достоинств, жидкий утеплитель быстро завоевывает доверие потребителей.

В его составе обязательно присутствуют «шарики», выполненные из стекла, керамики или полимера, наполненные разреженным воздухом. Они связаны между собой акрилом или латексом. Также для дополнительных функций в утеплителе могут присутствовать другие компоненты (кварц, двуокись титана, окись цинка, присадки, препятствующие коррозии, появлению плесени, различные фиксаторы, катализаторы).

В зависимости от условий, целей использования жидкие утеплители поделены на марки. К примеру, некоторые используются для наружных стен, другими обрабатывают трубы (даже ржавые), металл. С одними можно работать только при плюсовой температуре, с другими – при минусовой.

Технология покрытия начинается с тщательной обработки поверхности. Далее несколько раз наносится теплоизолятор. Толщина одного слоя зачастую должна быть равна 0,5 мм (зависит от марки), каждый из которых необходимо просушить (приблизительно 24 часа).

Жидкий керамический утеплитель представлен такими марками:

1. Астратек. Выглядит как однородная суспензия, нанесение которой возможно распылителем или кистью. Срок службы рассчитан на 30 лет, рекомендуемая минимальная толщина покрытия – от 3 мм. Данный материал можно использовать для конструкций, имеющих температуру поверхности до +150 ° С. Выдерживает диапазон от -60 до 250 ° С.

Толщина одного слоя жидкого утеплителя должна быть равной 0,4 мм. Учитывая однослойное нанесение, расход Астратека на 1,5-2 м 2 – 1 л. Представлен марками: «Универсал», «Металл», «Фасад».

2. Корунд. Однородная масса, обладающая множеством достоинств, выделяется гарантийным сроком службы до 15 лет, а также адгезией практически ко всем материалам (пластик, кирпич, металл, бетон, разное оборудование). Наносится кистью или аппаратом.

Жидкий керамический утеплитель Корунд имеет марки: «Классик», «Антикор», «Зима», «Фасад». Рассмотрим детальнее:

  • «Классик». Максимальная толщина слоя – 0,5 мм. Используется в режиме от -60 до 250 ° С. Превышение толщины нанесения влечет дальнейшее затруднение испарения влаги.
  • «Антикор». Отличается антикоррозийными свойствами. Используется даже на ржавых поверхностях. Идеально подойдет для использования в качестве жидкого утеплителя в гараже.
  • «Зима». Уникальный состав позволяет выполнять нанесение при низкой температуре (до -10 ° С).
  • «Фасад». Толщина слоя – до 1 мм, специально разработана под бетонные конструкции. Благодаря своим свойствам применяется как защита зданий с последующим декоративным покрытием стен. Использование разрешено в режиме от +5 до +150 ° С, может использоваться как жидкий утеплитель для пола.

3. Броня. Представлена в виде массы, напоминающей краску. Благодаря составу, Броня обладает прекрасными адгезийными, антикоррозийными, теплоизоляционными свойствами. Марки Брони:

  • «Классик». Базовый утеплитель, используемый в режиме от -60 до +200 ° С.
  • «Антикор». Обладает антикоррозийными свойствами, накладывается даже на ржавые материалы, нанесение жидкого утеплителя своими руками легко выполнимо. Для экономии второй и последующие слои выполняются маркой «Классик».
  • «Зима». Отличительная особенность заключается в режиме работы: от -35 ° С.
  • «Фасад». Возможность покрытия слоем до 1 мм.

4. Актерм. Отличается входящими в состав силиконовыми и керамическими вакуумными шариками. Внешне выглядит как густая краска. Марки «Актерм»:

  • «Стандарт». Эксплуатация при -60 – +260 ° С. Покрывать рекомендуют при +10-50 ° С. Температура поверхностей может колебаться от +7 до 80 ° С. Применяется для труб, газопроводов, оконных рам, паропроводов, прекрасно защищает от солнечного тепла, перегрева.
  • «Фасад». Основа – водная. Подходят такие жидкие утеплители для стен из бетона, штукатурки, кирпича, дерева. Эксплуатация при -60 – +150 ° С, остальные характеристики, как и в «Стандарте». Предупреждает грибковые образования, промерзание.
  • «Норд». Отличительные условия работы: при -30 ° С, влажности – до 80 %. Температура поверхностей при этом может колебаться в диапазоне от -30 до +80 ° С, прекрасно подходит для суровых зимних условий. Время сушки каждого из слоев – минимум 24 часа, устойчив к щелочи.
  • «Антикор». Антикоррозийный жидкий утеплитель, предназначенный для поверхностей с температурой от -30 до +150 ° С, время сушки – от 24 часов для слоя.
  • «Актерм НГ». Особенность – пожаробезопасность, полностью негорючий материал, используемый как финишный слой.
  • «Антиконденсат». Предотвращает конденсат на металлических трубах, кирпиче, бетоне, внутри жилых помещений, температурный режим работы и стен – +5-40 ° С.
  • «Вулкан». Применяется при -60 – +450 ° С для железобетонных и бетонных поверхностей, устойчив к воздействию солей, нефтепродуктов, минеральных масел.

Стоимость жидкого утеплителя

Цена за 10 л, руб.

Цена утеплителя на жидкой основе определяется за 1 л, однако реализуется чаще ведром от 3 л.

Плюсы и минусы жидких керамических теплоизоляторов

  • Возможность покрыть материалы любой конфигурации, проникнуть даже в маленькие щели, не оставляя проблемных зон.
  • Снижение веса зданий и конструкций.
  • Паронепроницаемость предостерегает от возникновения конденсата.
  • Долгий срок службы: 10 лет по гарантии, до 20 лет в эксплуатации.
  • Устойчивость к огню, возгоранию.
  • Выдерживание влияния окружающей среды при -40 – +260 ° С.
  • Нанесение на поверхности, имеющие температуру +5-150 ° С.
  • Сцепка практически с любыми материалами.
  • Стойкость к излучению ультрафиолета.

Недостатки жидкого утеплителя:

  • Не гарантирует полноценное утепление дома. Об этом заверяют лишь фирмы-изготовители.
  • Производители данной продукции не указывают теплопроводность своего материала согласно ГОСТ.

Независимая экспертиза показала, что стойкость к инфракрасному излучению проявляется при повышенных температурах. Поэтому полное утепление одним керамическим изолятором не удастся.

Отзывы о жидком утеплителе для стен

«Постоянно промерзала торцевая стена в нашей квартире. Живем на 9 этаже. Из-за этого появились конденсат и плесень. Решили воспользоваться жидким керамическим теплоизолятором для устранения проблем. После применения Актерма для фасадов конденсат больше не образовывается, плесень ушла. Очень довольны».

«Услышали о новых теплоизолирующих красках. Использовали «Корунд Классик» для ремонта квартиры еще 2,5 года назад. Покрывали стены внутри тремя слоями. Как рекомендуется, толщиной каждого по 0,5 мм. Эффект нас удовлетворил, хотя изначально сомневались. Все-таки, гарантий не было. Температура в помещении увеличилось на 5 ° С. Сырости и промерзания нет».

«Квартира у нас теплая, а вот с балкона постоянно тянуло холодком. Услышал о новом виде жидкого теплоизолятора, решил попробовать. Использовал «Броню» для наружной обработки балкона. Год простоял, краска как новенькая. На самом балконе градус заметно поднялся. Никуда не задувает благодаря возможности покрытия даже недоступных щелей. Результатом доволен».

Как гидроизолировать пол

Гидроизоляция пола

Гидроизоляция пола — это процесс мер, направленных на защиту покрытия от нежелательного воздействия влаги, поступающей из подвала или внешней среды. Без гидроизоляции деревянные полы постепенно начинают гнить, а бетонные — разрушаются.

Если дом построен на территории с неблагоприятными климатическими условиями (повышенная влажность и большое количество осадков), то гидроизоляция пола становится обязательным действием.

Наша статья расскажет вам об основных способах зашиты напольного покрытия от влаги. Мы рассмотри штукатурную, оклеечную, литую и окрасочную гидроизоляции.

Штукатурная гидроизоляция

Штукатурная гидроизоляция представляет собой многослойное покрытие из цементных растворов и полимерных добавок. Надежность защиты зависит от жесткости конструкции, ее подверженности деформации и реагирования на вибрации. Очевидные преимущества такой гидроизоляции в простоте выполнения и широте областей применения.

Порядок выполнения работ:

  1. Сделайте цементно-песчаный раствор в пропорции 1:2
  2. Нанесите на первый слой на сухое и очищенное основание
  3. Дайте материалу просохнуть в течение 15 минут
  4. Нанесите следующие 3-4 слоя в той же последовательности
  5. В течение двух суток после нанесения изоляции не подвергайте ее механическому воздействию
  6. Первые сутки каждые 3 часа проводите увлажнение изоляции путем распыления воды, а затем увлажните покрытие 2-3 раза на протяжении двух недель.

Оклеечная гидроизоляция

Представляет собой многослойный гидроизолированный ковер, состоящий из листовых и рулонных материалов, которые наклеиваются слоями на грунтованную поверхность. Оклеечная гидроизоляция по своему составу подразделяется на 3 группы:

  • Битумно-полимерная — армобитэл, экарбит, бикропласт, изопласт, филизол
  • Битумно-рулонная — гидростеклоизол, рубероид (ГОСТ 10923-93), изол (ГОСТ 10296-79), фольгоизол (ГОСТ 20429-84), гидроизол (ГОСТ-7415-86)
  • Полимерная — полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен, гидробутил, синтетический каучук.

Вид материала выбирается в зависимости от термических условий: температура размягчения битумов и полимеров должна быть выше температуры воздуха на 25 градусов. Оклеечная гидроизоляция не должна подвергаться постоянно действующим сдвигающим и растягивающим нагрузкам. От механических повреждений и оползней она должна быть защищена и «зажата» конструкцией из бетона, железобетона и кирпича. Если защитную конструкцию сделать невозможно, то оклеечную изоляцию применять не рекомендуется.

Порядок выполнения работ:

  1. На сухую поверхность нанесите первый слой мастики, толщиной 1-1,5 мм
  2. Раскатайте рулон и закрепите его на плоскости
  3. Для создания многослойного покрытия повторите первые два пункта необходимое количество раз
  4. После завершения основных работ, прошпаклюйте кромки рулонов.

Помните, что нанесение оклеечной гидроизоляции должно происходить при температуре окружающего воздуха, защитных материалов и обрабатываемых поверхностей не ниже +10°С.

Литая гидроизоляция

Предусматривает заливку на пол сплошного водонепроницаемого слоя из мастик и растворов. В зависимости от температуры материала различают горячую асфальтовую или асфальто-полимерную и холодную гидроизоляции. Литая гидроизоляция выполняется только на жестком монолитном основании в несколько слоев, после чего защищается цементно-песчаной стяжкой. Толщина слоев должна быть не менее 5 см для мастик и около 15 см для растворов.

Порядок выполнения работ:

  1. Очистите пол от пыли, песка и грязи
  2. При необходимости выровняйте его с помощью штукатурки, замазав сколы и трещины
  3. Тщательно просушите поверхность горячим воздухом, газовой горелкой или инфракрасным излучением
  4. Разведите битум до жидкого состояния и нанесите грунтовку
  5. По периметру смонтируйте защитные ограждения высотой 30-40 см
  6. Нагрейте мастичный раствор до температуры 140°С, после чего залейте его на место изоляции
  7. Выровняйте мастику скребками.

Дополнительно литая гидроизоляция может быть армирована металлической стеклотканью или сеткой.

Окрасочная гидроизоляция

Окрасочная изоляция применяется для защиты от капиллярной влаги в дренирующих песчаных и галечных грунтах, при гидростатическом напоре не более 2 м. Поверхность окрашивается битумными или полимерными лаками. Однако со временем под влиянием отрицательных температур и времени битум становится хрупким. Средний срок эксплуатации окрасочной гидроизоляции — 5 лет.

Порядок выполнения работ:

  1. Перед нанесением изоляции выровняйте поверхность, удалите с нее жировые пятна, потеки и продукты коррозии
  2. Нанесите грунтовку из битумной невязкой мастики в два слоя
  3. Далее окрасьте пол кистями и валиками.

Окончательный выбор типа гидроизоляции пола и необходимых материалов зависит от особенностей эксплуатации здания и финансовых возможностей. Неправильное нанесение защиты может привести к тому, что работу нужно будет проводить заново.

Комбинированные котлы отопления: дрова-электричество (или газ), установка своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Комбинированные котлы отопления: дрова — электричество, особенности и преимущества моделей

С каждым годом современные системы автономного отопления становятся все более популярными среди владельцев загородной недвижимости. Традиционные газовые обогревательные агрегаты по тем или иным причинам отвергаются владельцами частных домов (в основном, за счет дороговизны и недоступности газа) и им на смену приходят универсальные комбинированные котлы.

Отопительный агрегат, работающий на дереве и электроэнергии

Это удивительно надежные, функциональные и производительные устройства, благодаря которым можно обеспечить обогрев дома или любого другого объекта недвижимости.

Комбинированные отопительные котлы: электричество и дрова, как основное топливо

В настоящее время наибольшим спросом среди комбинированного оборудования пользуются котлы отопления на дровах и электричестве. Особенностью такой техники, как можно увидеть уже из названия, является одновременная работа как на твердом топливе (древесина, отходы деревообработки), так и на электричестве. Обеспечивается такая универсальность за счет уникальной продуманной и довольно практичной конструкции оборудования.

По большому счету отопительные котлы на дровах и электричестве от традиционных твердотопливных отличаются только лишь дополнительно встроенным ТЭНом (установлен в резервуаре теплообменника). Следует отметить, что также в таком отопительном оборудовании применяется система автоматики, позволяющая изменять мощность котла, режимы работы, а также обеспечивать переключение между типами топлива.

Таблица цены использования различных видов топлива

Техника для систем обогрева: дополнительное оборудование и расширение функциональности

Разнообразные комбинированные котлы отопления газ дрова и электроэнергия нередко комплектуются специальными датчиками и прочими системами, за счет которых производительность техники существенно повышается. Такие датчики позволяют технике в автоматическом режиме включать в работу электрические ТЭНы, тем самым, обеспечивая непрерывность обогрева.

Особенно эффективна такая многофункциональность в тех случаях, когда мощности оборудования в режиме сгорания дров или другого твердого топлива недостаточно.

Любой отопительный котел на электричестве и дровах хорош еще и тем, что превосходно справляется с маломощными режимами работы. Инструкция к такой технике предполагает, что даже при нерегулярной работе котла он сможет эффективно поддерживать постоянную минимальную температуру в помещении, исключая вероятность замерзания жидкости в системе отопления.

Конструктивные особенности котлов

Любой отопительный котел на дровах и электричестве имеет, как правило, довольно простую, но в то же время продуманную конструкцию. Зачастую в нижней части агрегата установлена топка, куда загружается любое твердотопливное топливо, будь-то дрова, уголь или торф.

Тепло, выделяющееся в ходе горения топлива, нагревает теплообменник с жидкостью, которая впоследствии поступает в систему отопления.

Источник теплоты: дрова — электричество в доме

Если же переключить источник тепла в режим работы на электричестве, то теплоноситель в системе будет нагреваться за счет ТЭНов. Да и при маломощной работе именно электроэнергия позволяет поддерживать в автоматическом режиме постоянную минимальную температуру теплоносителя.

Монтаж и условия эксплуатации комбинированных котлов

В отличие от традиционных отопительных агрегатов, котлы использующие комбинацию нескольких видов энергии требуют особых условий монтажа и обслуживания. Особенно важно учитывать эти требования к процессу установки, если работы выполняются своими руками.

Для начала следует указать тот факт, что под подобные отопительные агрегаты в частном доме нужно обязательно отвести специальное отдельное помещение. Также, необходимо предусмотреть бетонную подушку под агрегат, обустроить дымоход и систему вентиляции. На нашем сайте можно посмотреть фото и видео установленных котлов в различных домах.

Совет. Если вы не уверены в собственных силах – доверьте выполнением всех монтажных работ квалифицированным специалистам. Настоящие мастера в самый короткий срок выполнят весь спектр работ, обеспечив высокое их качество и соблюдение требований и стандартов. К тому же, у вас будет гарантия на выполненные работы.

Конструкция типового котла комбинированного типа

Преимущества котлов, работающих на твердом топливе и электричестве

Если сравнивать комбинированное оборудование для отопления загородных домов с традиционными газовыми или простыми твердотопливными котлами, то просто очевидными становятся их преимущества:

  • Доступность и низкая цена топлива. За счет возможности работы на твердом топливе удается обеспечить сжигание практически любых отходов деревообрабатывающей промышленности, себестоимость которых просто копеечная;
  • Универсальность. За счет наличия в конструкции нагревателей ТЭН можно получать тепло от котла даже в том случае, когда отсутствует возможность применения дров;
  • Экономичность. Древесина и электроэнергия – наиболее доступные в наше время типы топлива, а потому на установке комбинированного котла и отоплении дома можно существенно сэкономить. Особенно актуальна экономия в свете регулярного подорожания газа;
  • Экологическая чистота и отсутствие вредных выбросов у системы обогрева;
  • Наличие систем автоматики и специальных программаторов. Такое оборудование делает возможной работу отопительного оборудования в автоматическом режиме при отсутствии в доме владельцев;

Универсальный древесный продукт для отопительных агрегатов

  • Высокое качество обогрева. Продукция деревообрабатывающей промышленности, как и электричество, выделяют много тепла, а потому нагрев теплоносителя будет производиться максимально быстро и эффективно. Кроме того, отсутствуют значительные потери энергии, так как комбинированное оборудование имеет продуманную конструкцию;
  • Длительность безотказной эксплуатации.

Заключение

Комбинированные системы обогрева – прекрасный выбор для любого частного дома. Доступность топлива, надежность, универсальность и высокая производительность выгодно выделяют агрегаты из общего числа отопительных котлов, представленных на отечественном рынке.

Утепление деревянной бани

Утепление деревянной бани: русская баня — для жара и пара

Русскую баню и сейчас рубят из дерева, но на смену бревенчатому срубу пришли конструкции технологически более совершенные:

  • сруб из оцилиндрованного бревна;
  • сруб из бруса (клеевого или профилированного).

Если толщина брёвен русской бани в старину допускала утепление только пространства между венцами, то менее мощное тело оцилиндрованного бревна, а тем более, бруса требует комплексных работ по утеплению сооружения. предназначенного для эксплуатации в любой сезон года.

Баня должна соответствовать принципу термоса — сохранять тепло при любой внешней температуре. В связи с этим,весомо значение конструктивных решений проекта: по способу соединения деревянных элементов при вязке венцов, по расположению парилки относительно мыльной и предбанника, высоте и толщине окон, размеру дверных проёмов, высоте порогов,конструкции «каменки».

Но нельзя умалять и систему мер по утеплению наружных стен, пола и потолка, технологическим особенностям этого процесса в разных помещениях бани.

Материалы, пригодные для бань

Баня, это место, где все конструкционные элементы постоянно терпят перепады температур и их контрасты. В условиях влажного тепла активизируется испарение многих синтетических веществ и полимеров, тактильный контакт с нагретыми строительными материалами может быть чреват ожогами.

Эти эксплуатационные особенности определяют обязательные технические характеристики материалов. используемых для утепления бань: теплопроводность, влагоустойчивость, пожаробезопасность, натуральность компонентов, экологичность.

Чтобы баня стала местом укрепления здоровья, предпочтительней собрать сруб из древесины сибирских лесов (кедра, лиственницы, сосны), заготовленных зимой. Для облицовки помещений выбирают лиственные породы, не выделяющие при нагревании смол и эфирных масел.

Популярными утеплителями с давних времён были органические и природные: глина, торф, керамзит, льняное волокно, мох, джут, пакля.

Новые синтетические — негорючие минеральные утеплители, магнезитовые плиты, гипсоволокно, пенополистирол, сотопласт.

Гидроизоляторами часто выступают битумная мастика, стеклогидрозол, еврорубероид (кроме применения в парной), полиэтиленовая плёнка плотностью 140 мкм.

Оптимальными видами пароизоляторов для банных помещений являются — крафт-бумага, алюминиевая фольга, одновременно утеплитель — фольгинированный пенотерм (ламинированный фольгой полипропилен НПП).

А в этой статье рассказывается, как сделать штакетник из профнастила.

Последовательность работ по утеплению

  1. Самый первый этап утепления начнётся еще при сборке сруба, когда между его элементами придётся уложить органический волокнистый теплоизолятор. паклю, джут, льновату, просушенный мох или их комбинацию.

Только через полгода можно завершить этот процесс с помощью молотка и конопатки (специальной лопаточки), аккуратно заделав концы волокон в шов. Появились, правда, для этой цели и синтетические герметики, но для бани особенно важно соблюсти экологическую безопасность в условиях нагревания и испарения.

  • При закладке бани можно предпринять меры по утеплению полов, особенно, если они сооружаются из бетона. В этом случае придётся выполнить грунтовые работы по выравниванию, отсыпке песка и керамзита; заливку базового пола.
  • Как утеплить потолок и стены бани? Утепление осуществляется изнутри и снаружи, но уже после того, как завершился процесс усадки сооружения.
  • На сохранность тепла в помещениях бани работают меры по утеплению окон и дверей, наружная и внутренняя облицовка.
  • Утепление деревянной бани изнутри

    Как утеплять баню из сруба (бруса)? Начинать следует с утепления потолка. именно он принимает на себя первую волну жара и пара. Теплоизолирующий слой должен быть значительным (в парилке — до 15 см) с обязательной парозащитной мембраной: для парилки — это фольга, для других помещений — крафт-бумага или толстый полиэтилен. Стены в мыльне и предбаннике тоже достаточно обить изнутри вагонкой или деревянными плашками из дерева лиственных пород (осины, липы).

    1. Алгоритм утепления потолка:
      • чистой рулонной бумагой выстилаем внахлёст поверхность деревянного потолка (крепим скотчем и степлером);
      • крепим поперёк потолка бруски, превышающие толщину используемого утеплителя (желательно жёсткие маты из базальтовой ваты или шлаковолокна); для перекрытий предбанника и мыльни можно использовать в качестве утеплителя керамзит, песок и даже опилки в смешении с глиной;
      • маты укладываются в обрешётку враспор;
      • следующим слоем идёт алюминиевая фольга, стыки которой проклеиваются скотчем;
      • по фольге, как основа для лицевой обшивки крепится обрешётка;
      • если потолок бани будет использоваться как пол другого помещения, то поверх утеплительного слоя делается 3 см цементно-песочной стяжки под деревянный настил.
    2. Алгоритм утепления стен в деревянно бане (для парной):
      • работы ведутся сверху, от потолка;
      • начинают с биоцидной пропитки;
      • герметиком или штукатуркой заделываются щели;
      • в качестве теплоизолятора используют магнезитовые плиты, гипсоволокно;
      • пароизолятор (фольга) горизонтально растягивается по стенам, перекрывая потолок, (крепится к стене, заделываются стыки); возможно применение нового, стойкого к высоким температурам, материала — фольгинированного пенотерма;
      • поверх полученного слоя на вертикально расположенные бруски крепится обшивка из древесины лиственных пород с низким коэффициентом плотности;
      • между облицовкой и пароизолятором оставляют зазор в 2см для создания вентиляционного пространства и предупреждения образования конденсата.
    • на бетонную поверхность наносится битумная мастика;
    • после её высыхания пол застилается толстой полиэтиленовой плёнкой;
    • далее идёт укладка керамической плитки или устройство тёплого пола.
    • укладывается слой в 15 см минеральной ваты;
    • застилается еврорубероидом с заходом на уровень плинтуса;
    • лаги обрабатываются антисептиком;
    • укладывается черновой пол;
    • чистовой деревянный пол из шпунтованной доски.

    Первый способ скорее подойдёт для подсобных помещений бани, второй — для парилки.

    А здесь статья про утепление потолка в бане своими силами.

    Утепляем баню снаружи

    Утеплить не значит только защитить от продувания. Утеплить — обеспечить условия сохранения стабильного теплового режима внутри помещения.

    Для бревенчатых срубов или при строительстве бань в районах с мягкими зимами, вполне достаточно бывает выполнить наружное утепление стен, чтобы уберечь баню от утечек тепла. Внутри — только отделка из природных материалов.

    При этом, утеплять стены снаружи можно уже сразу после усадки сруба, исходя из толщины её элементов и плотности укладки венцов.

    Стоит помнить. что основные утечки тепла приходятся на углы помещения, поэтому здесь должно быть, как можно меньше стыков, их требуется заделывать с особой тщательностью.

    Наружному утеплению подлежит чердак :

    • перекрытие застилается стеклогидрозолом;
    • засыпается керамзитом, шлаком или по изолятору укладываются минеральные маты;
    • сверху делается армированная или не армированная стяжка.

    Для наружного утепления стен применяется технология вентилируемого фасада:

    • создаётся каркас обрешётки по ширине листов (матов, плит) утеплителя с превышением толщины листов на 3 см (для вентиляционного зазора);
    • утеплитель укладывается в конструкции обрешётки враспор снизу вверх:
    • диффузную мембрану крепят к обрешётке степлером;
    • облицовывают фасады пиломатериалами под лак, фальшбрусом или цветным сайдингом.

    Особого внимание требует утепление цоколя, где охлаждение стен, особенно в холодный период, происходит особенно интенсивно.

    Для этого по периметру сооружения устанавливается опалубка из досок высотой до полуметра и глубиной 30 см. Полость опалубки выстилается любым гидроизолятором и засыпается грунтом или керамзитом. Сверху закрывается доской от размывания дождевой водой.

    А здесь статья про утепление крыши в бане.

    На нашем сайте http://ru-house.net/ вы найдете еще много интересной и полезной информации.

    Дополнительное утепление

    Дополнительному утеплению подлежат окна. Для сохранности тепла их предпочтительно делать небольшими и в нижней части стены. Самые надёжные — тройные стеклопакеты, при условии плотной вставки в проёмы стен, с заделкой щелей.

    Высокие пороги и небольшие по размеру дверные рамы с заниженной притолокой тоже послужат сохранности тепла в помещении. Вход из предбанника в мыльню и парную не должен располагаться на одной оси.

    Предбанник должен иметь дверь, утеплённую толстым войлоком с виниловым покрытием. Утеплитель должен на 10 см превышать габариты двери. Ещё лучше, если вход в предбанник обустроен закрытым тамбуром.

    От усилий и затрат на утепление бани зависят в последствии расходы на дрова для её обогрева, и, наконец, её сохранность и долговечность.

    Подкровельные пленки и мембраны

    Подкровельные пленки и мембраны. Виды и материалы подкровельных пленок и мембран

    Каждый знает, насколько важно, чтобы крыша дома не протекала. Это касается как районов с постоянными осадками в течение всего года, так и мест, где осадки выпадают эпизодически или в определенный период года. Дождевая и талая вода, попадая под кровельное покрытие, разрушает утеплитель и строительные конструкции крыши. Для того чтобы предотвратить воздействие влаги на конструкции, используются специальные защитные гидро- и пароизоляционные пленки и мембраны. Эти материалы участвуют также в общей вентиляционной системе крыши, поэтому так важно правильно из большого ассортимента материалов, представляемых строительным рынком, выбрать нужные. В этой статье мы расскажем о видах защитных пленок, материалах, из которых они производятся, сферах их применения.

    Для чего делают гидро- и пароизоляцию крыши

    Покрытия кровли призваны защитить дом от наружной влаги и ветра. Но малейшая ошибка при укладке кровельного материала или экстремальные погодные условия (шквалистый ветер с дождем, косой ливень и т.п.) могут привести к тому, что влага все же будет попадать под кровельное покрытие, разрушая теплоизоляцию и конструкцию крыши. Для защиты утеплителя и кровельных конструкций от влаги снаружи и для вывода накопившейся в утеплителе и конструкциях влаги нужно делать гидроизоляцию.

    Гидроизоляция устраивается при помощи гидроизоляционных пленок и мембран. Задача гидроизоляционных пленок и мембран – не пропускать влагу снаружи, а также выпускать влагу из внутренних конструкций крыши, то есть «дышать».

    Таким образом, основными показателями для выбора гидроизоляционных пленок и мембран является:

    • Влагостойкость – то есть вес воды, который сможет удерживать материал ( чем больше, тем лучше)
    • Паропроницаемость (чем выше показатель, тем лучше). От этого показателя зависит необходимость наличия или отсутствие нижнего вентиляционного зазора* — то есть вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляционным материалом.

    Если дом отапливаемый, и в нем живут люди, то в помещении присутствуют водяные пары. Водяной пар стремится подняться вверх, попадая в утеплитель и конструкции крыши. Из-за разницы наружных и внутренних температур на них оседает конденсат. В результате, свойства утеплителя ухудшаются, стропила, обрешетка становятся влажными, при минусовых температурах крыша промерзает, а при оттаивании появляется плесень, что в дальнейшем приведет к порче внутренней отделке дома и нарушению его температурного режима. От паров, поднимающихся из помещений, нужно защитить утеплитель и конструкции крыши. Поэтому нужно делать пароизоляцию. что также прописано в действующих нормах:

    СНиПII-3-79 «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА».

    п. 6.5. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя).

    Пароизоляция устраивается при помощи пароизоляционных пленок. Задача пароизоляционных пленок – не пропустить к конструкции крыши и утеплителю водяные пары из помещений. Основной показатель для выбора пароизоляционной пленки – паропроницаемость (то есть: чем меньше этот показатель, тем лучше пленка).

    Для чего нужны вентиляционные зазоры

    Под кровлей крыши устраивают вентиляционные зазоры. Рассмотрим устройство вентиляционных зазоров для отапливаемого дома. При использовании гидроизоляционных пленок (защита от влаги снаружи) и пароизоляционных пленок (защита от влаги изнутри) устраиваются два вентиляционных зазора: верхний и нижний (см. рисунок):

    • Верхний вентиляционный зазор устраивается между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой: через него удаляется влага, попавшая под кровельное покрытие снаружи. Таким образом, все деревянные конструкции крыши проветриваются, и их долговечность увеличивается.
    • Нижний вентиляционный зазор устраивается между теплоизоляционным материалом и гидроизоляционной пленкой: через него удаляется влага, пропадающая в утеплитель из внутреннего помещения. Водяной пар из внутренних помещений дома задерживается пароизоляцией, которой служит пароизоляционная пленка. Из-за разницы наружных и внутренних температур образуется конденсат, который оседает на внутренних поверхностях всех слоев кровельного «пирога». Снижаются теплоизоляционные свойства кровли, может появиться плесень и гнилостные бактерии. Благодаря нижнему вентиляционному зазору – между утеплителем и вышележащей гидроизоляционной пленкой — крыша проветривается и не переувлажняется. Если в качестве гидроизоляции используются материалы с высокой паропроницаемостью – мембраны, то необходимость в нижнем вентиляционном зазоре отпадает.

    В отапливаемых домах, где крыша утеплена (утепленное подкровельное пространство) обязательно выполняют ПАРОИЗОЛЯЦИЮ крыши (пароизоляционной пленкой) И ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ крыши (гидроизоляционной пленкой или мембраной). В неотапливаемых домах с неутепленной крышей (неутепленное подкровельное пространство) делают только ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ.

    Виды и материалы паро-, гидроизоляционных пленок и мембран

    В этом разделе мы рассмотрим разные виды пароизоляционных пленок, гидроизоляционных пленок и мембран.

    Для пароизоляции используются полиэтиленовые

    неперфорированные пленки. Они устанавливаются между утеплителем и потолком в отапливаемых домах с утепленным подкровельным пространством.

    Общие свойства пароизоляционных пленок:

        • Не дают влаге проникать в теплоизоляцию.
        • Из-за паронепроницаемости пленок в жилых помещениях увеличивается влажность, поэтому нужно постоянно помещения проветривать

    Полиэтиленовые пленки различаются:

        • неармированные
        • армированные
        • пленки с дополнительным слоем фольги

    Примечание: стоимость пленок дана усредненной

    Для гидроизоляции кровли используются перфорированные пленки. Устанавливаются гидроизоляционные пленки между кровельным покрытием и утеплителем.

    Общие свойства гидроизоляционных перфорированных пленок:

        • имеют более высокую степень паропроницаемости (за счет микроотверстий), по сравнению с неперфорируемыми. Однако, все же их паропроницаемость низка — до 40 г/кв.м в сутки, этого недостаточно для обеспечения полноценного отвода пара из внутренних помещений дома.Применение пленок с малой паропроницаемостью ведет к риску накопления воды в утеплителе при малейших дефектах пароизоляции.
        • возможность загрязнения микроотверстий и снижения паропроницаемости. К примеру, в сухую погоду пыль из вентиляционного зазора может закрывать отверстия. К тому же пленка изготавливается из полимеров, они электризуются, и поэтому пыль хорошо притягивается к наэлектризованной пленке. Окрашенные пленки электризуются меньше.
        • При установке гидроизоляционных пленок в отапливаемых домах с утепленной крышей, между пленкой и утеплителем нужно создавать нижний вентиляционный зазор.

    Гидроизоляционные пленки бывают:

        • полиэтиленовые
        • полипропиленовые
        • с дополнительным антиконденсатным слоем

    Полиэтиленовые пленки и полипропиленовые пленки делятся на:

    Примечание 1: стоимость гидроизоляционных пленок дана усредненной.

    Примечание 2: антиконденсатные пленки имеют одностороннее применение: кладутся глянцевой поверхностью вверх, а шероховатым, антиконденсатным слоем, вниз.

    Антиконденсатные гидроизоляционные пленки рекомендуются строителями обычно для устройства под металлические кровли, такие как, например, металлочерепица без внутреннего акрилового покрытия, так как на металлических поверхностях большая вероятность образования конденсата и дальнейшей коррозии металла. Поэтому антиконденсатная пленка в отличие от остальных гидроизоляционных пленок не имеет перфораций, т.е. она не дышащая. Таким образом, эта пленка вовсе не позволяет пару проникать из теплоизоляции под кровлю и конденсироваться на внутренней стороне кровельного покрытия. Весь пар скапливается на нижней поверхности пленки и впитывается текстильным слоем пленки. Поэтому нужно обязательно делать нижний вентиляционный зазор между антиконденсатной пленкой и теплоизоляцией (4-6 см) для выветривания скопившегося конденсата.

    Мембраны – относительно новый материал. В отличие от ранее используемых материалов (пленок), мембраны за счет своей нетканой структуры выпускают весь пар изнутри помещения, но не пропускают влагу, просачивающуюся через кровельное покрытие, внутрь конструкции крыши. Примером природного материала, имеющего свойства не пропускать влагу внутрь, и при этом выпускать ее наружу, может служить кожа.

    Мембраны стали широко применяться при строительстве отапливаемых домов и домов с отапливаемыми чердаками, и, особенно, в мансардном строительстве. Они оптимальны при переоборудовании холодного чердака в мансардное помещение без замены установленной стропильной конструкции. Структура мембран паропроницаема, поэтому, если положить мембрану прямо на слой теплоизоляции, конденсата не будет.

    В результате становится не нужен нижний вентиляционный зазор*- то есть зазор между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. (см. выше).

    Мембраны получили самые разнообразные названия: диффузионные, супердиффузионные, дышащие, паропроницаемые, паропро- и паровыводящие, пародиффузионные, парорегулирующие, ветроизоляционные, высокопаропроницаемые, ветрогидроизоляционные.

    Чтобы внести ясность в эти определения, разделим мембраны по степени их паропроницаемости:

        • Псевдодиффузионная мембрана (паропроницаемость 20-300 г/м2 в сутки) Паропроницаемость присутствует, однако уровень ее недостаточен, чтобы не делать вентиляционный зазор
        • Диффузионная мембрана (пароприницаемость от 400 до 1000 г/м2 в сутки); Вентиляционный зазор не нужен.
        • Супердиффузионная мембрана (паропроницаемость от 1000 и выше г/м2 в сутки). Вентиляционный зазор не нужен.

    По способу укладки мембраны встречаются:

        • одностороннего применения, они раскатываются поперек стропил только определенной стороной наружу,
        • двустороннего применения, в этом случае не имеет значения, какой стороной мембрану монтируют на утеплитель или, в случае псевдодиффузионных мембран, на обрешетку.

    Псевдодиффузионные мембраны (перфорированные пленки)

    Неверно, если перфорированные пленки называют диффузионными мембранами. По приведенной выше квалификации перфорированные пленки могут быть отнесены только к псевдодиффузионным мембранам. Они требуют наличия вентиляционного зазора. Плюсы и минусы псевдодиффузионных мембран зависят от материала, из которого сделаны пленки, и описаны выше.

    Диффузионные и супердиффузионные мембраны

    Общие свойства диффузионных и супердиффузионных мембран:

        • не пропускают воду снаружи внутрь кровельных конструкций и при этом обладают способностью выпускать пар изнутри помещений. Есть мембраны одностороннего и двухстороннего применения.
        • Высокая паропроницаемость мембран не уменьшается при эксплуатации в запыленной среде.
        • Для утеплителей мембрана является ветрозащитой, не дает выветриваться теплу, а, следовательно, сокращает теплопотери.
        • Не снижается паропроницаемость, так как нет отверстий, которые могли бы засоряться. Мембраны монтируются на утеплитель, без зазора, за счет чего толщина кровельного «пирога» уменьшается, и экономится пространство. Так как выполняется только один вентиляционный зазор — между пленкой и кровельным покрытием.
        • Мембраны могут использоваться в паре с кровельными материалами, обратная сторона которых не боится воздействия влаги: керамическая и цементнопесчаная черепица, битумная черепица и композитная металлочерепица .

        Дело в том, что мембрана пропускает пары влаги наружу, при разнице наружной и внутренней температур на внутренней поверхности высокотеплопроводных материалов, к каким относятся металлы, образуется конденсат, и материал может коррозировать.

        Рассмотрим разницу в свойствах диффузионной и супердиффузионной мембран:

        Примечание: стоимость и характеристики мембран даны усредненные.

        Отдельный класс представляют собой объемные разделительные диффузионные мембраны

        Они предназначены для фальцевых и других металлических покрытий – цинковых, медных, стальных, алюминиевых. Особенно рекомендуются для покрытий из титан-цинка на пологих скатах (3-15°), когда велика опасность коррозии металла.

        Этот материал представляет собой полипропиленовую нетканую мембрану с объемной трехмерной структурной решеткой.

            • используется для кровель из цинка, меди, алюминия и оцинкованной стали.
            • обеспечивает постоянную вентиляцию кровли благодаря своей объёмной решетке (высота около 8 мм), соприкасающейся с кровельным покрытием, и удаление конденсата, если он все же образуется.
            • рекомендуется применять при устройстве кровель сложной формы (башни, купола, слуховые окна).

        Свойства объемной диффузионной мембраны:

        Примечание: стоимость объемных мембран дана усредненной

        Хотелось бы отметить, что стоимость подкровельной защиты (пароизоляции и гидроизоляции) составляет всего от 1 до 5% стоимости всей крыши. При этом, последствия неправильного выбора или монтажа этих материалов сказываются на состоянии всей крыши и помещения в целом. Познакомившись со свойствами разных видов подкровельных пленок и мембран, вы с большей уверенностью сможете подобрать необходимый Вам материал. В следующих статьях мы более подробно расскажем о критериях выбора этих материалов и о том, как их смонтировать.

        Примечание: вентиляционные зазоры создаются при помощи обрешетки.

        tanya (эксперт Builderclub)

        Для крыши покрытой шифером можно применить как гидроизоляционную супердиффузионную мембрану, так и гидроизоляционную пленку (она немного дешевле). И тот, и тот вариант будет правильным. Разница в том, что пленку нужно обязательно укладывать с зазором над утеплителем — 2-4 см. Для этого над утеплителем нужно набивать дополнительную обрешетку. А мембрану можно класть на утеплитель вплотную, т.е. доп.обрешетка не нужна. Соответственно, применив мембрану, Вы экономите на покупке и монтаже доп.обрешетки, а это полностью перекрывает разницу в цене между пленкой и мембраной. Иногда даже выходит, что мембрана обходится дешевле, нежели пленка+обрешетка :-). Выбор за Вами!

    Водородная установка для отопления дома на газе Брауна

    Использование газа Брауна для отопления дома

    Так выглядит водородная установка для отопления дома

    Новейшие технологии все активнее проникают в нашу повседневную жизнь. Обусловлено это не только интересом человечества ко всему новому, но и экономическими выгодами, которые несет внедрение новшеств. С учетом того, что экологическая обстановка на планете с каждым годом усложняется и деятельность человека наносит зачастую непоправимый вред природе, экологичные технологии становятся все более популярными. Ведь недаром почти во всех странах приняты нормы предельно допустимых концентраций вредных веществ. Ученые и изобретатели давно работают над проблемой получения энергии из возобновляемых источников. потому как запасы нефти и газа хотя и огромны, но не бесконечны. Получение «чистой» и дешевой энергии для бытовых нужд – актуальный вопрос для тех, кто задумывается об экологии. Одна из таких инноваций — водородная установка для отопления дома. Водород – самый распространенный химический элемент, следовательно, его использование экономически оправдано. Последние разработки ученых позволяют использовать для получения этого газа доступные материалы. То есть генератор водорода для отопления дома вполне возможно собрать своими силами. Как следует из названия – установка генерирует водород (или его модификацию – газ Брауна), который и служит источником получения энергии. Рассмотрим подробнее, что же представляет собой водородный генератор для отопления.

    Что такое газ Брауна?

    Формула горючего газа для отопления

    Химическая формула этого соединения – HHO. Получают газ из воды методом электролиза или резонанса. Второе, более известное название – гремучий газ. Связано это с тем, что в составе газа Брауна и кислород, и водород находятся в одноатомном состоянии и при сгорании выделяется почти в 4 раза больше тепла по сравнению с горением молекулярного водорода.

    Впервые экспериментальным путем газ получили химики Стэнли Миллер и Юлл Браун. Последний в 1974 году запатентовал установку, которая вырабатывала кислородно-водородную смесь в соотношении 2:1. И именно в честь него новый вид топлива и получил свое название.

    В наши дни все активнее предпринимаются попытки использовать газ Брауна для отопления дома. Для того чтобы эта разновидность топлива получила широкое распространение, необходимо решить вопрос получения газа Брауна в бытовых условиях.

    Водородная установка для отопления дома

    В продаже можно найти генераторы газа Брауна изготовленные в Китае. Цена на них довольно высока, а КПД оставляет желать лучшего. Поэтому, если вы по каким-то причинам не желаете воспользоваться готовым решением, можно попробовать собрать такую установку своими руками. Основных элементов для сборки агрегата не много:

    • трубки разных диаметров из ферросплавной нержавеющей стали;
    • ШИМ регулятор (предназначен для регулирования мощности нагревательного элемента);
    • емкость – осушитель;
    • источник питания 12 Вольт.

    Основной элемент генератора водорода

    Посмотреть, как устроен основной элемент системы отопление на водороде можно на чертеже. А макет водородной горелки в системе отопления на видео ниже. Эффективность выработки газа зависит от частоты, с которой подается ток на электролитические элементы. Напряжение подается на металлические трубки, в которых генерируется непосредственно гремучий газ. Далее газ поступает в осушитель, а оттуда в контур подачи теплоносителя. Поскольку нет процесса горения в бытовом смысле слова, а тепло выделяется в результате химической реакции, то и нет никаких вредных выбросов. На выходе образуется сухой пар, который и выступает в роли теплоносителя, и немного воды. Использовать газ Брауна для отопления дома вполне реально, но вопросов к данной технологии очень много. Обсудим некоторые из них.

    Правила использования водородного генератора в быту

    Чтобы повысить КПД вашей самодельной установки, необходимо соблюсти некоторые правила. В противном случае затраты на получение водорода могут превысить экономию от его использования в системе отопления. Хотя один важный плюс отопления на газе Брауна в любом случае останется – экологическая чистота данного вида топлива.

    • для устройства самодельного генератора лучше использовать ферромагнитную нержавеющую сталь — в этом случае трубки не будут окисляться и притягивать к себе мусор;
    • использовать можно и простую водопроводную воду, однако для улучшения результата лучше применить раствор гидроксида натрия в дистиллированной воде;
    • перед использованием пластины электродов необходимо промыть в мыльном растворе и протереть спиртосодержащей жидкостью;
    • загрязненные в процессе эксплуатации пластины можно очистить наждачной бумагой.

    Использование альтернативных видов топлива – насущная проблема для всего человечества. Постепенно научные разработки модифицируются и адаптируются под нужды простого человека. Сейчас пока водородные генераторы достаточно экзотические приборы для отопления. Но тренд на экологическое использование ресурсов нашей планеты все больше увеличивает интерес населения к новым видам энергии.

    Интересное по теме:

    Это скорее попытка выдать желаемое за действительное, или продавать генераторы газа Брауна. Самый совершенный и дорогой генератор потребляет в час 3,2-3,5 кВт электроэнергии, что само по себе очень не мало. Судя по пламени горелки, в устройстве газ Брауна обогащается углеводородом ( каким образом автор видео и генератора умалчивает), что тоже стоит денег, кроме того в электролизер производительностью 20-25 литров газа в минуту нужно доливать довольно много воды — лучше дистилированной (иначе долго не проработает) которая дороже бензина. Можно обычной, но электролизер не проработает и сезона. Таким образом, учитывая все затраты и сложность обслуживания, если Вы не фанат экологии, дешевле обычный котел, или http://tehnolyuks.prom.ua/p166320068-tverdotoplivnye-kotly-piroliznyj.html

    Ну в принципе продуктом сгорания газа Брауна является вода. Дистиллированная! Её и использовать.

    Ну, это врядле получится. Посудите сами, 3,5 к Вт в час, плюс стоимость генератора газа порядка 3-3,5 тыс $, плюс обслуживание электролизера — затраты большие. Кроме того, газ Брауна, чтоб греть котел, или для сварки, нужно обогащать бензином или чем то подобным. Кроме того, нужно следить за уровнем воды и вовремя ее доливать — как видите аппарат не может работать в автономном режиме. Так же замечу, что использованный тип электролизера не экономный и имеет большие потери — греется при работе( об этом говорит и вентилятор охлаждения. Так что хоть идея и не плохая (сам этим «болел») но не воплотимая

    Оперативная помощь специалиста по отоплению: +7 (499) 649-73-43

    Как утеплить фундамент дома снаружи: существующие материалы, их особенности, плюсы и минусы

    Как утеплить фундамент снаружи дома

    В холодное время года на фундамент дома приходится 1/5-я часть всех потерь тепла. Многие обладатели дачных или частных домов считают, что достаточно утеплить цоколь изнутри, но это мнение ошибочно.

    Основой любого строения служит фундамент. От его надежности зависит прочность всего дома и теплоизоляционные показатели. Если цоколь не утеплен, в холодное время года низкая температура будет во всем помещении. Утеплять его нужно как изнутри, так и снаружи.

    В пользу наружного утепления основания дома имеется достаточное количество аргументов:

    • при минусовой температуре вода, находящаяся в микропорах бетонного основания, замерзает. За счет расширения льда образуются трещины;
    • неоднократное замерзание и оттаивание приводит к преждевременному старению бетона, что ведет к быстрому разрушению. При отрицательной температуре из него выхолаживается влага, нарушается естественный баланс, что пагубно влияет на прочность основания;
    • утепление фундамента снаружи способствует лучшей гидроизоляции подвальных помещений;
    • хорошо утепленный цоколь дома значительно уменьшает потери тепла. Это снижает затраты на отопление.

    Самый лучший вариант — проведение наружного утепления фундамента уже в момент его закладки. Если же дом уже построен, то делают это весной или летом, когда температура и влажность воздуха имеют оптимальные показатели для такого вида работ.

    Материалы для утепления фундамента снаружи

    Материал для наружной теплоизоляции не должен деформироваться под давлением грунта и впитывать влагу. Этим качествам соответствует ряд широко распространенных утеплителей.

    Керамзит

    Этот материал применяется в качестве утеплителя довольно широко. Им утепляют не только основание дома, но и чердачные перекрытия, полы или стены. Керамзит, произведенный из натуральных материалов, имеет неплохие для утеплителя эксплуатационные свойства:

    • низкая теплопроводность;
    • экологическая чистота;
    • стойкость к агрессивным средам;
    • долговечность;
    • морозостойкость;
    • устойчивость к резким перепадам температур;
    • влагостойкость;
    • устойчивость к гниению, образованию грибка, поражению грызунами.

    Недостатком керамзита является его хрупкость. При разрушении гранул теплоизоляционные свойства значительно снижаются, поэтому при засыпке или трамбовке обращаться с ним следует осторожно.

    Пенопласт

    Одним из самых популярных и доступных материалов для утепления основания дома снаружи является вспененный полистирол (пенопласт). В качестве утеплителя используют 2 вида материала: суспензионный беспрессовый EPS и экструдированный XPS пенополистирол. Популярность данным видам утеплителя придают их эксплуатационные свойства:

    • низкая теплопроводность;
    • возможность использовать в местах с повышенной влажностью. Пенопласт не гниет, на нем не образуется плесень;
    • используемые при производстве специальные присадки придают такому утеплителю огнеупорные свойства;
    • хорошая стойкость к воздействию агрессивных минеральных сред и химических веществ.

    Пенопласт не теряет своих эксплуатационных свойств при температуре от -180 до +80 градусов. Исследования пенопласта как утеплителя показали, что лист толщиной 12 см так же хорошо удерживает тепло, как деревянная стена шириной в полметра или как кирпичная стена 2-метровой ширины.

    К недостаткам пенопласта относится его небольшая прочность, поэтому при утеплении фундамента снаружи, он должен быть изолирован от случайных механических воздействий (заложен кирпичом или залит бетоном).

    Пенополиуретан (ППУ)

    Достичь максимального уровня теплозащиты возможно, создав замкнутый тепловой контур. Для этого фундамент должен быть укрыт утеплителем без малейших зазоров и разрывов материала. Сделать это можно с помощью напыления на фундамент пенополиуретана — синтетического полимерного материала, который имеет уникальные свойства:

    • один из самых низких коэффициентов теплопроводности;
    • хорошая адгезия с основанием;
    • низкое поглощение влаги (пенополиуретан ею практически не насыщается);
    • долговечность (материал не подвержен гниению или разложению);
    • механическая прочность;
    • стойкость к разрушению при воздействии неблагоприятных факторов;
    • невосприимчивость к химическим средам.

    Недостатком утепления фундамента с помощью ППУ можно назвать высокую стоимость материала и быстрое разрушение под воздействием ультрафиолетовых лучей. Хотя пенополиуретан относится к слабо горючим материалам, при воздействии высоких температур он начинает тлеть.

    Утепление фундамента снаружи своими руками

    Если фундамент не утеплили на стадии его закладки, то необходимо сделать это самостоятельно. Такая работа — достаточно трудоемкий процесс, но сделать ее по силам каждому.

    Самым продолжительным, требующим больших усилий является этап обкапывания основания дома. Делается это по всему периметру. Ширину траншеи делают не менее метра, а глубина равна заглублению фундамента в грунт. Стены основания следует хорошо просушить, удалить оставшийся на нем грунт или другие загрязнения.

    Поскольку керамзит для наружного утепления последнее время используется редко, поговорим подробнее об использовании полистирола и пенополиуретана.

    Утепление плиточным полистиролом

    Климатическим условиям средней полосы подойдут плиты с толщиной 5−10 см. Для проведения работ, кроме утеплителя, вам потребуются:

    • клей для монтажа полистирола;
    • грунтовка по бетону;
    • монтажная пена;
    • сетка для армирования;
    • крупнозернистый песок и гравий;
    • цементный раствор;
    • герметик;
    • рулонная гидроизоляция на основе полимеров (использовать битум нельзя, поскольку он разрушает полистирол).

    Если вы хотите придать фундаменту привлекательный вид, то потребуются отделочные материалы и крепеж для них.

    После того как фундамент хорошо просохнет, наносят слой грунтовки на латексной основе. Она заполнит все трещины и поры в фундаменте. После этого приступают к укладыванию самоклеящейся гидроизоляции, проглаживая ее твердым валиком. Нанесенная грунтовка обеспечивает хорошую адгезию с основанием. Стыки изоляционного материала промазывают герметиком.

    На следующем этапе на гидроизоляцию специальным клеем крепится полистирол. Наносят клей по периметру плиты, отступив от края пару сантиметров, затем делают несколько точек по всей площади. Плиту крепко прижимают к фундаменту. Аналогично крепят следующий лист. Соединение листов происходит с помощью пазов на их стыках. Если фундамент достаточно высокий, ряды плит укладывают в шахматном порядке, для исключения образования больших вертикальных швов. Чтобы не было мостиков холода, стыки заделывают герметиком, вспенивают или шпаклюют клеем.

    Плиты от низа основания дома до уровня грунта можно ничем дополнительно не крепить. Засыпанный в траншею слой песка и гравия плотно прижмет их к фундаменту. Выше уровня почвы полистирол крепят специальными пластиковыми дюбелями с тарельчатой шляпкой. Для этого в фундаменте сверлят отверстия на глубину 5−7 см и забивают дюбель молотком. На каждую плиту нужно не менее 4 дюбелей.

    Надежно закрепленные листы полистирола штукатурят клеем для отделочных работ. Для придания прочности в мягкую штукатурку вдавливают армирующую сетку, чтобы она была полностью в ней утоплена. После проведения всех работ фундамент должен просохнуть 2−3 дня. Затем можно приступать к декоративной отделке.

    Утепление пенополиуретаном

    Такой способ является наиболее прогрессивным, но выполнить такую работу одному непросто. Утепление фундамента происходит путем напыления на него ППУ с помощью специального оборудования. Для наружных работ применяют пенополиуретан с закрытыми ячейками и улучшенными гидроизоляционными свойствами. Наносить его можно без предварительной подготовки фундамента. Поверхность достаточно просто почистить.

    Распыляют ППУ в несколько заходов. Толщина напыления каждого слоя должна быть 1,5 см. Застывание материала происходит очень быстро, буквально за 20 секунд. Для качественной теплоизоляции фундамента пенополиуретаном достаточно слоя в 5−6 см.

    Если вы решили утеплять фундамент снаружи самостоятельно, то проще сделать это плиточным полистиролом, поскольку пенополиуретан в жидком состоянии токсичен. Кроме специального оборудования для работы потребуются индивидуальные средства защиты.

    Кручинина Юлия Викторовна

    Утеплитель isover технические характеристики — интересные подробности

    Утеплитель isover технические характеристики

    В результате такой технологии, применение стекловолокнистой изоляции ISOVER Изовер способно обеспечить в вашем помещении акустический комфорт тишину. Используется также в качестве звукоизоляции в перегородках. Па Габариты и упаковка Наименование Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Количество материала в упаковке, м 2 KT-40 Twin 50 1120 7000 17,08 KT-40 Twin 75 1120 5500 13,42 Материалы для технической изоляции Утеплитель ISOVER KIM-AL Легкие эластичные маты из стекловолокна, покрытые армированной алюминиевой фольгой. Давно зарекомендовал себя только с лучшей стороны и занимает лидирующие позиции. Изовер скатная кровля практически не впитывает влагу и отлично удерживает тепло. Минвата качественно защищает комнату от любого ударного и воздушного шума. Используют для теплоизоляции фасадов, стен, во внешних стенах фасадов. мансардах и продуваемых полах. Воздушная прослойка между стекловолокном обеспечивает звукопоглощающие свойства материала. Благодаря развитой открытой структуре обладает высокими теплозащитными и звукопоглощающими характеристиками. Тротуарная плитка постепенно вытесняет асфальт. К этой группе относятся материалы для скатных кровель, которые обладают абсолютной негорючестью, повышенными гидрофобными свойствами и хорошей паропроницаемостью. Доступность транспортировки связана еще и с возможностью сжатия материала в несколько раз, при этом после распаковки он вновь принимает свою форму.

    Методы испытаний на горючесть», изовер относится к классу негорючих материалов. Как добиться четкой геометрии производимых плит? Основой изовера являются волокна из стекла толщиной около 5 микрон и длиной 150 микрон.

    ISOVER (Изовер) характеристики — на mbucskazka.ru. Купить оптом и в розницу в Санкт-Петербурге.

    Полости воздуха находятся между стекловолокнами, а они, как известно, плохо проводят тепло. Монтаж рекомендовано выполнять на каркас, при этом нет необходимости использовать дополнительные крепежи, так как плиты становятся в ряд очень плотно. Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт. Пользуется спросом и утепление потолка Изовером, сюда же стоит приписать и теплоизоляцию кровли и межэтажных перекрытий. Между хаотично расположенными стеклянными волокнами находится воздушная прослойка, тормозящая посторонние звуки. Номинальная сжимаемость KL34 под удельной нагрузкой в 2000 Па составляет 60% как у. а возвратность после сжимающих нагрузок 98%. Такой строительный процесс не только дает возможность решить эти задачи, но и значительно повышает прочность фасада и позволяет сэкономить на обслуживании теплосети в отопительный период. Разновидность и применение утеплителя ИЗОВЕР Благодаря тому, что утеплитель ИЗОВЕР, технические характеристики которого находятся на высоком уровне, может быть применён как при наружной, так и при внутренней отделке, он признан материалом с универсальными свойствами. У легких материалов ISOVER длина волокна достигает 5 см, а толщина — не более 6 микрон, содержание связующего не превышает 4,5 %.

    Материал используется в качестве ветрозащиты во внешних стенах, мансардах и продуваемых полах как при капитальном, так и при ремонтном строительстве. Изовер — это современный и улучшенный вариант известной с советских времен стекловаты. Применяется для утепления горизонтальных, вертикальных поверхностей и даже наклонных. Утеплитель Изовер Isover. модели: Профи, Классик Плюс, Утепляев, технические характеристики, вес, стоимость, 20 м2, монтаж своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена Стекловолокно прочно укоренилось на строительном рынке, став одним из лучших материалов, которые существовали и существуют по сей день. Емкость вращается с большой скоростью и благодаря центробежной силе жидкое стекло выдавливается из отверстий в виде тонких, длинных нитей; полученные стеклянные нити смешивают полимерным клеем желтого цвета, вследствие чего образуется клейкая масса; далее массу помещают в сушильную печь с валиками. Идеально подходят для монтажа на металлические и деревянные каркасные конструкции, монтаж возможен без крепёжных элементов, благодаря плотному прилеганию.

    Его используют как в новом строительстве, так и при реконструкции зданий и сооружений. Isover KL37 — такую разновидность применяют при необходимости утепления междуэтажных перекрытий, стен, скатной кровли. Также изовер применяют в качестве эффективного утеплителя в бревенчатых, каркасных или щитовых деревянных жилых и общественных домах. Поэтому для утепления и крыши и стен дома выбрал ISOVER, он очень не дорогой, опять же в сравнении с похожими утеплителями. При условии соблюдения технологии монтажа эта характеристика со временем не поменяется. Российский завод Isover в Егорьевске выпускает звуко- и теплоизоляцию в плитах и матах с 2003 года. Заключение Помните, что отсутствие утепления при использовании некачественных материалов при возведении стен в ходе строительства дома может привести к тому, что будет теряться от 30% тепла.

    Для монтажа плит применяют каркас, в который монтируют изовер, при этом дополнительные крепления не нужны.