Архив рубрики: Утепление и ГШТ + отопление

Виды полимерных труб для отопления

Полиэтиленовые, полиуретановые, полимерные, пвх, кальде трубы отопления

Ниже рассмотрим, какие бывают полимерные трубы для отопления и их характеристики. Затронем трубы из сшитого полиэтилена для отопления, а также изделия из полипропилена и ПВХ.

Сшитый полиэтилен

Трубы из сшитого полиэтилена

Для изготовления трубы из полиэтилена используется газ этилен, который полимеризируется под воздействием высокого давления. Исходя из особенностей производственных циклов, в результате каталитически-термических процессов получается два вида изделий:

  • низкого давления – маркируется ПНД (полиэтилен низкого давления);
  • высокого давления – маркируется ПВД (полиэтилен высокого давления).

Чтобы изготовить трубы из сшитого полиэтилена для отопления нужно провести еще один процесс, цель которого увеличить количество связей между молекулами. До сшивки молекула полиэтилена имеет определенное количество ответвлений, благодаря которым она связывается с соседней молекулой. После сшивки количество ответвлений увеличивается, соответственно, структура материала становиться более прочной. За счет этого полиэтиленовые трубы для отопления имеют абсолютную «память формы». Это значит, что после того, как они были деформированы вследствие механических нагрузок или нагревания, практически мгновенно они вернутся в первоначальную форму.

РЕХ трубы могут иметь покрытие из полиуретана, так называемые полиуретановые трубы для отопления. Они являют собой изолированные изделия на основе гидроизолированного сшитого полиэтилена.

Маркируются полиэтиленовые трубы для отопления латинскими буквами РЕХ, где РЕ означает полиэтилен, а Х – сшитый. Количество связей между молекулами зависит от метода производства:

  • с применением перекиси водорода. Называется пироксидным и маркируется РЕХ-а. Этот материал обладает наибольшим количеством связанных молекул, процент которых составляет 85 от общей массы;
  • силановый метод, процент сшивки составляет 75. Маркируется РЕХ-в;
  • радиационный метод, процент сшитых молекул достигает 60. Маркируется литерами РЕХ-с;
  • с применением азота, процент сшивки составляет 70. Маркируется РЕХ-d.

Трубы из полиэтилена для отопления плавятся при 200 градусах, а горение начинается с 400 градусов. Плотность материала составляет 940 кг/м3. Коэффициент теплопроводности — 0,38, а коэффициент линейного расширения – 0,024, что весьма мало. Этот материал рассчитан на давление до 25 атмосфер и максимальную температуру теплоносителя в 95 градусов.

Монтаж сшитого полиэтилена осуществляется при помощи пресс-фитингов. Этапы монтажа:

  • надеть зажимное кольцо на трубу;
  • развальцевать условный проход;
  • вставить фитинг;
  • запрессовать кольцо при помощи электрического или механического пресса.

В итоге, получается неразъёмное, очень крепкое соединение. Слабыми сторонами этого материала является боязнь ультрафиолета, а также попадания воздуха в молекулярную структуру вещества.

ПВХ в отоплении

Без хлорирования трубы пвх для отопления не применяются, так как они не устойчивы к высоким
температурам. Поэтому они используются только для канализации и транспортировки холодных веществ. Гофрированные армированные трубы пвх для отопления могут быть задействованы только при монтаже системы под землей или в стенах. Они выступают в качестве защитной оболочки, которая оберегает систему от механических нагрузок и влаги, а также компенсирует линейное расширение материалов.

Чтобы придать ПВХ необходимых качеств, для использования его при монтаже систем отопления, был разработан дополнительный производственный процесс – это хлорирование. Два компонента (хлор и гомополимер) вступают в реакцию под воздействием ультрафиолетового излучения. Изделие маркируется ХПВХ или CPVC.

Сильные стороны ХПВХ:

  • высокая пожаробезопасность. Практически не дымит и не выделяет ядовитых газов;
  • рабочая температура до 95 градусов, что позволяет использовать их в отоплении и горячем водоснабжении;
  • не боится ультрафиолетового излучения. В состав материала входит диоксид титана, который защищает ХПВХ от разрушительного воздействия ультрафиолета;
  • легкий монтаж;
  • химическая инертность;
  • срок службы, как и всех полимерных труб, составляет до 50 лет.

В результате хлорирования получается материал, на треть состоящий из углеводородов и на две трети из поваренной соли. В зависимости от метода хлорирования в конечном изделии его количество может быть разным.

Содержание хлора в ХПВХ варьируется от 57 до 74%. Чаще всего хлорированные трубы пвх для отопления содержат среднее количество хлора от 63 до 70%.

Чем выше процентное содержание хлора в ХПВХ, тем большую температуру может выдержать материал. Максимальная температура эксплуатации называется температурой стеклования и обозначается литерами Тс.

Мельчайшие частички хлора имеют прочные связи с поливинилхлоридом, которые не разрушаются при нагревании материала. Исходя из этого, следует, что хлор не выделяется в виде газа. Хлорированные трубы пвх для отопления, характеристики:

  • диаметр варьируется от 16 до 400 мм;
  • плотность материала 1,57 г/м 3 ;
  • коэффициент теплопроводности 0,14;
  • коэффициент теплового линейного расширения 0,062;
  • низкая кислородопроникаемость.

Полимерные трубы для отопления, характеристики которых описаны выше, качественно выделяются на фоне других пластиковых изделий.

Монтаж ХПВХ является самым простым среди всех возможных пластиковых труб. Для этого не надо специального инструмента и навыков.

Монтаж может быть произведен тремя способами:

При этом фитинги и фланцы просто неуместны. Склеивание муфт с контуром осуществляется посредством специального клея, им же можно произвести ремонт (заделать дыру). Это то же ПВХ, только разбавленный растворителем. Нужно обработать обе поверхности, соединить детали и провернуть их, чтобы клей равномерно распределился внутри соединения. Клей растворяет верхний слой пластика и поверхности слипаются. В течение 30 секунд происходит застывание. При этом условным проход стыка остается прежним. Минус только один – сильный запах растворителя, который быстро выветривается.

Полипропилен: материалы, характеристики, монтаж

Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном

В качестве примера рассмотрим трубы кальде для отопления. Для производства полипропиленовых труб применяется три вида материалов:

  • гомополимеры – состоят из простых частиц, которые имеют одинаковую структуру. Маркируются латинскими буквами РРН и подходят только для холодной воды, так как неустойчивы к нагреванию;
  • блок-сополимеры – маркируются РРВ и имеют более сложную структуру. Они состоят из гомополимеров, которые, в свою очередь, отличаются друг от друга. Составные части одного гомополимера отличаются от таких же частей другого. При этом блок-сополимеры выстраиваются из разных гомополимеров, которые чередуются согласно определенной системе;
  • рандом-сополимеры – состоят из мелких частиц в виде кристаллов. Такая структура составляющих рандом-сополимера делает его очень крепким. Маркируются латиницей как РРR.

Чтобы полипропилен можно было использовать для отопления, необходимо снизить его тепловое линейное расширение, которое составляет 0,15 мм/м. Для этого эго армируют алюминием или стекловолокном.

После армирования линейное расширение полипропиленовых труб составляет 0,03 мм/м, что в пять раз меньше, чем у неармированных изделий. Алюминиевый слой армирования:

  • может находиться посередине трубы, ближе к поверхности или ближе к условному проходу;
  • может быть сплошным или перфорированным (с множественными мелкими отверстиями).

Если армирование находится ближе к поверхности полипропиленовой трубы, то при монтаже его следует счистить на глубину вхождения контура в муфту. Если этого не сделать или сделать неправильно, то возможно появление течи в стыке и попадание теплоносителя между слоями трубы. Это приведет к образованию пузырей на поверхности контура, в которых будет вода. Из-за этого мастера предпочитают работать с изделиями, армированными стекловолокном.

Трубы кальде для отопления изготавливаются в Турции

Трубы кальде для отопления, характеристики:

  • максимальная эксплуатационная температура 95 градусов;
  • линейное расширение 0,03 мм/м;
  • диаметр от 20 до 110 мм;
  • срок эксплуатации до 50 лет.

Части контура соединяются между собой методом пайки. Для этого потребуется сварочный аппарат (паяльник). Он состоит из корпуса с вмонтированной катушкой для нагревания, платформы и головки. Оптимальная температура нагрева паяльника 260 градусов. Патрубок и муфта должны надеваться на головку с некоторым усилием и также соединяться между собой. Ключевое значение имеет время нагревания, если не соблюдать временной режим, то качество соединения не может быть удовлетворительным:

  • возможна разгерметизация;
  • возможно сильное заужение условного прохода расплавленным пластиком.

Показателем качественного монтажа является образовавшееся на месте стыка равномерное кольцо из выдавленного полипропилена. Это свидетельствует о том, что расплавленный материал заполнил все полости в стыке и выдавил весь воздух.

О трубах кальде для отопления отзывы неоднозначные. Одни твердят, что это хороший материал турецкого производства, другие же менее восторженно окликаются об этих изделиях, точнее, о фурнитуре. Слишком часто попадаются бракованные муфты, возможно, это связано с тем, что попались подделки, но не факт.

Интересное по теме:

Отделка цокольного этажа: пошаговая инструкция (фото)

Варианты отделки цокольного этажа

  • Внутренние работы по отделке цокольного этажа
  • Внешняя отделка цоколя дома штукатуркой
    • Какую штукатурку выбрать для отделки цокольного этажа?
    • Пошаговая инструкция по отделке цокольного этажа штукатуркой
  • Инструкция по отделке цокольного этажа камнем
  • Порядок отделки цоколя сайдингом

Отделка цокольного этажа может быть выполнена с использованием самых разнообразных материалов, каждый из которых по-своему привлекателен и оригинален. К отделке цоколя нужно подходить комплексно, выполнив ряд мероприятий как внутри, так и снаружи помещения. Так, если речь идет о доме, в котором круглый год живут люди, то перед выполнением внешней отделки желательно сделать дополнительную теплоизоляцию.

Для отделки цоколя нужно выбирать долговечные материалы, которые бы украшали фасад и служили барьером от влаги.

Внутренние работы по отделке цокольного этажа

Очень важно выполнить внутри подвала следующие черновые работы:

  • положить качественную гидроизоляцию;
  • утеплить углы и стены дома;
  • тщательно загерметизировать отверстия и швы.

Лишь после завершения черновых работ можно приступать к финишной отделке с применением практически любых стройматериалов.

Хорошее основание защитит дом от влаги, сырости и других негативных факторов, поэтому к данной работе требуется подойти со всей ответственностью.

Слой гидроизоляции нужно создавать на высоте порядка 30 см от земли. Важно, чтобы одновременно с этим гидроизоляция была расположена ниже уровня пола. Благодаря этому грунтовая и атмосферная влага не будет продвигаться по стенам. Чаще всего для устройства гидроизоляции в цокольном помещении используется рубероид. Если грунт сухой, то будет достаточно выполнить цементно-песчаную стяжку толщиной порядка 30 мм. Если же земля влажная, то по стяжке укладывается 3 слоя рубероида. Для дополнительной защиты по периметру цоколя следует установить железобетонные плиты или асбоцементные листы.

Вернуться к оглавлению

Внешняя отделка цоколя дома штукатуркой

Схема гидроизоляции цоколя.

Данный способ отделки цокольного этажа очень популярен. Подобная отделка имеет относительно небольшую стоимость, а выглядит весьма презентабельно и стильно. Помимо этого, благодаря огромному разнообразию видов штукатурки на поверхности дома можно создавать самые оригинальные фактуры и узоры. Для отделки цоколя можно использовать цементно-песчаную, силиконовую, акриловую и декоративную штукатурку.

Современные составы имеют множество положительных свойств, таких как:

  • устойчивость к перепадам температуры;
  • влагоустойчивость. Внешняя отделка цоколя штукатуркой защищает его от повышенной влажности воздуха и различных атмосферных осадков, которые негативно воздействуют на незащищенные поверхности и постепенно разрушают конструкцию;
  • пароприницаемость. Штукатурные составы пропускают пары наружу, позволяя дому «дышать»;
  • звуко- и теплоизоляция. Слой штукатурки создает дополнительное препятствие для проникновения внутрь здания холодного воздуха и посторонних шумов. Благодаря этому в помещениях создается комфортный и здоровый микроклимат;
  • легкость нанесения штукатурного раствора. При желании цоколь можно отделать своими руками, сэкономив на услугах сторонних мастеров;
  • большой выбор текстур и расцветок. Фасадная штукатурка позволяет создавать самые разнообразные покрытия, отличающиеся как фактурой, так и цветовым решением.

Вернуться к оглавлению

Какую штукатурку выбрать для отделки цокольного этажа?

Таблица сравнительных характеристик фасадной штукатурки.

Любой штукатурный состав представляет собой определенное сочетание связующих веществ и различных добавок. От вида веществ и их соотношения зависят характеристики и внешний вид готового покрытия, а также особенности нанесения состава.

Наиболее бюджетным вариантом является традиционная отделка цоколя штукатуркой на основе цемента. Среди достоинств данного материала можно отметить высокую прочность, которая со временем становится еще выше. Чтобы поверхность здания была устойчивой к воздействию влаги, минеральная штукатура обогащается специальными добавками. Главным же недостатком является скромная цветовая гамма. Однако, с другой стороны, хозяин всегда может окрасить цоколь в любой цвет.

Штукатурка на основе цемента продается в виде сухой смеси. Смесь разводится водой в пропорциях, рекомендованных производителем. Ни в коем случае не нарушайте установленные пропорции. Это приведет к сложностям при работе с раствором и ухудшению характеристик готовой поверхности.

Если вы хотите отделать цоколь дома декоративной штукатуркой, используйте акриловую смесь. В качестве связующей основы в такой смеси используются разнообразные смолы, а специальные добавки позволяют поверхности «дышать», делают ее устойчивой к воздействию влаги и температурным перепадам. Дополнительным преимуществом такого состава является его способность защищать здания от грибка, плесени и прочих микроорганизмов.

Акриловая штукатурка продается в виде смеси, сразу готовой к нанесению. Перед использованием ее необходимо лишь тщательно перемешать.

Характеристики тарельчатых дюбелей с обычной распорной зоной

Наиболее дорогим видом отделки является силиконовая штукатурка. Это объясняется универсальностью и высоким качеством состава. Такая штукатурка создается на основе полимерных соединений и обеспечивает защиту здания от любого рода негативных воздействий, сохраняя изначальный внешний вид в течение продолжительного времени.

Поверхность, созданная силиконовой штукатуркой, имеет хорошие грязеотталкивающие свойства, препятствует развитию микроорганизмов и обеспечивает высокую паропроницаемость. Еще одним преимуществом подобной отделки является широкая цветовая гамма, позволяющая подобрать любой желаемый оттенок. При желании хозяин может создавать оригинальные разноцветные фасады, комбинируя штукатурку нескольких разных цветов.

Штукатурка для цоколя на силикатной основе (т.н. жидкое стекло) имеет множество положительных качеств. Прежде всего, это высокая паропроницаемость. Благодаря данному свойству влага не задерживается на поверхности цоколя, а выводится наружу. Поэтому силикатная штукатурка рекомендована для отделки домов, построенных из пористых материалов, к примеру газобетона. Смесь характеризуется отличной пластичностью, поэтому ее достаточно легко наносить на поверхность. Готовое покрытие отличается замечательными грязеотталкивающими свойствами, что особенно важно, если здание расположено близко к дороге.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по отделке цокольного этажа штукатуркой

Прежде всего, подготовьте инструменты для работы:

Схема отделки цоколя штукатуркой.

  • пластиковую терку;
  • валик;
  • широкую малярную кисть;
  • кельму;
  • шпатель;
  • крупнопористую строительную губку.

Отделка цоколя декоративной штукатуркой может быть выполнена машинным способом или вручную. Для нанесения составов вручную не требуются специальные дорогостоящие инструменты и оборудование. Однако для создания фактурной поверхности могут понадобиться специальные шпатели и, разумеется, некоторые навыки работы с подобными составами. При проведении штукатурных работ нужно неукоснительно придерживаться рекомендованной производителем технологии, наносить состав с установленной скоростью и давать ей высохнуть в течение указанного времени.

Чтобы оштукатуривание наружных стен цокольного этажа шло без заминок, необходимо заранее выполнить все подготовительные работы. Прежде всего, поверхность стен надо очистить от старой отделки (если таковая имеется) и грязи. Если поверхность очень неровная, то нужно заделать все выбоины выравнивающей смесью, а выпуклости сбить. При этом обязательно используется строительный уровень.

Если старая штукатурка очень крепко держится на поверхности, не нужно стараться ее отодрать. Чтобы обеспечить хорошее сцепление старого покрытия с новым слоем, на поверхности необходимо сделать достаточно глубокие бороздки.

Загрунтуйте внешнюю поверхность цокольного этажа, чтобы повысить адгезионные свойства материала. Перед приготовлением раствора внимательно изучите инструкцию производителя. Готовьте только такое количество смеси, которое вы сможете использовать за 1 раз. При этом учитывайте время выработки. Закрепите на поверхности армирующую сетку. Выставьте маяки.

Работу нужно выполнять при определенных погодных условиях. Так, не должно быть сильного ветра. Температура воздуха должна быть в пределах 5-25°С, а влажность – не выше 70%.

На первом этапе работы раствор штукатурки набрасывается на поверхности резкими движениями, а затем разравнивается по маякам с применением штукатурного правила. Это достаточно трудоемкая работа, требующая хорошей физической выносливости. Облегчить и ускорить работу можно при помощи штукатурной машины, но это выйдет дороже.

В случае необходимости после высыхания первого слоя необходимо нанести еще один выравнивающий слой. Дальнейший порядок работы зависит от выбранного вами вида штукатурки. Либо формируется рельеф при помощи специальных валиков и шпателей, либо же осуществляется затирка полусухой поверхности. На заключительном этапе работы штукатурка окрашивается. Если были использованы пигментированные штукатурные составы, то красить поверхности не нужно.

Штукатурка – это не самый простой способ отделки цокольного этажа, однако он имеет множество преимуществ перед другими распространенными материалами. Выбирая данный метод, вы получаете отличную возможность придать своему дому абсолютно индивидуальный, красивый и презентабельный облик.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по отделке цокольного этажа камнем

Облицовка цоколя плитами из натурального камня.

Камень – это весьма прочный материал. Такая отделка служит десятки лет без утери своей внешней привлекательности. Для работ может использовать натуральный и искусственный материал. Современный искусственный камень не уступает натуральному по качеству, а в ассортименте и цене имеет явное преимущество. При покупке нужно обязательно поинтересоваться у продавца термоустойчивостью материала, т.к. именно перепады температуры являются самой частой причиной преждевременного разрушения каменной отделки.

Облицовка цоколя кирпичом также считается одной из разновидностей отделки камнем и имеет очень широкое распространение. Приобрести необходимые материалы можно в строительном магазине. Помимо этого, вы можете попытаться найти подходящий камень на берегу реки или озера.

Подготовьте следующие инструменты для работы:

Схема отделки цоколя камнем.

  • электрическую дрель с насадкой-миксером;
  • болгарку с диском для резки камня;
  • угольник и строительный уровень;
  • шпатель;
  • кельму;
  • мастерок;
  • небольшой деревянный брусок и резиновую киянку для подгонки плитки;
  • металлическую щетку;
  • малярную кисть;
  • шприц-пистолет или полиэтиленовый пакет с насадкой для заполнения швов;
  • расшивку;
  • кисть средней жесткости или щетку для зачистки швов.

Прежде всего, в земле необходимо сделать подушку под откосы. Для этого по периметру дома при помощи лопаты следует выкопать грунт на расстоянии порядка 55-75 см и сделать траншею глубиной около 12 см. Траншея засыпается щебнем, заливается водой и утрамбовывается. Кладка начинается снизу. В качестве скрепляющего раствора используется смесь из песка и цемента.

Отделка цоколя дома камнем – это весьма длительный процесс, т.к. нужно будет ждать, пока высохнет раствор после укладки каждого ряда камней. Когда будет уложен последний ряд, можно приступать к строительству откосов на подготовленной ранее подушке из щебня. Для этого на подушку необходимо положить раствор, а сверху, так, как и на цоколе, поместить ряд камней. В результате получится откос для стока воды.

Вернуться к оглавлению

Порядок отделки цоколя сайдингом

Это очень распространенный и весьма оригинальный способ отделки цокольного этажа. С сайдингом достаточно легко работать, он прочный и отлично скрывает недостатки поверхностей цоколя. Существует цокольный сайдинг, виниловый, металлический и деревянный.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

Схема отделки цоколя сайдингом.

  • металлическая линейка;
  • рулетка;
  • молоток;
  • металлический угольник;
  • электролобзик или ножовка по металлу;
  • шуруповерт или отвертка;
  • пилка с мелкими зубцами;
  • нож-резак;
  • ножницы по металлу;
  • шило;
  • уровень;
  • пассатижи;
  • мел;
  • бечевка;
  • отвес;
  • плотницкий карандаш.

Хотя для установки обрешетки сайдинга и не нужно очищать поверхности от старой отделки (штукатурки, краски и т.д.), но необходимо обязательно избавиться от веток деревьев и различных вьющихся растений, мешающих выполнению работы. Нужно демонтировать фасадные фонари и водосточные трубы, снять ветровые доски и ставни, планку между фундаментом и стеной, различные декоративные планки вокруг окон и дверей, а также водоотливы, внешний подоконник и угловые доски.

Неправильный и правильный монтаж сайдинга.

Если на поверхности цоколя есть плесень и гниль, от нее нужно избавиться и обработать поверхности антисептиком. Оставшиеся доски и панели необходимо прибить. После этого при помощи отвеса или уровня следует определить, насколько ровными являются стены дома. Помимо этого, проверяется ровность установки дверных и оконных проемов. Имеющиеся перекосы по возможности устраняются.

Обрешетку нужно устанавливать на некотором расстоянии от старого фасада. Расстояние должно быть таким, чтобы можно было уложить теплоизоляционный материал. Обрешетка крепится к стенам при помощи дюбель-гвоздей или саморезов. Теплоизоляция закладывается враспор, в промежутки между стойками. Для утепления можно использовать экструдированный пенополиуретан или пенопласт. От минваты лучше отказаться, т.к. под воздействием влаги ее теплоизоляционные свойства снижаются.

Сначала необходимо укрепить стартовую полосу и внешние уголки. Затем, начиная снизу, можно монтировать панели, предварительно обрезанные по размеру. Верхние ряды панелей входят в зацепление с нижними рядами. Другая сторона прикрепляется к профилям при помощи саморезов. Между горизонтальными панелями и угловыми элементами оставляется промежуток в 0,5 см.

Правильно и грамотно выполненная отделка цоколя дома сделает здание красивым и теплым, продлит срок его службы и защитит от агрессивных внешних воздействий.

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Основные правила и возможные ошибки при организации системы отопления в доме

Основные правила и возможные ошибки при организации системы отопления в доме

Основные правила и возможные ошибки при организации системы отопления в доме

Провести работы по установке отопительного оборудования можно самостоятельно.

Планируя провести монтаж отопительного оборудования в доме самостоятельно или заказывая данную услугу у организации, которая специализируется в данном вопросе, человек обязательно должен знать, как проводится установка отопления в доме. Это в первом случае нужно для качественного и грамотного проведения работ. Во втором случае знания пригодятся для контроля над работой специалистов. Чтобы ориентироваться в вопросе по монтажу обогревательного оборудования в помещении, следует ознакомиться с правилами и нормами, прописанными в документах: СНиП 2.04.05-91 про организацию систем отопления вентилирования и кондиционирования, СП 41-104-2000 о проектировании и монтаже автономных источников энергии.

Этапы проектирования системы отопления в частном доме

При монтаже системы отопления нужно правильно спроектировать разводку труб.

Чтобы установка оборудования прошла успешно, без лишних денежных трат, при этом организованная система отопления функционировала долгие годы без сбоев, нужно выполнить правильное проектирование разводки труб системы обогрева дома, правильно расположить основные нагревательные приборы (котел или их совокупность) и вспомогательное оборудование для обогрева (радиаторы, батареи, термоголовки и др.).

Специалисты рекомендуют, приступая к монтажу обогревательного контура в помещении, основываться на следующий план проведения работ:

  • разработка проекта с учетом особенностей архитектуры и строения дома;
  • составление сметы и подбор необходимого оборудования;
  • непосредственно установка оборудования;
  • балансировка системы. которая входит в комплекс пуско-наладочных работ.

Если же монтажные работы заказывались у организации, которая специализируется на установке труб отопления и др. то к вышеуказанному списку прилагается еще несколько пунктов, а именно: гарантийное и сервисное обслуживание контура отопления.

Инициализацией процесса установки отопительной системы служит договор, который заключается между стороной заказчика и стороной исполнителя в присутствии юриста или вышеуказанным специалистом договор просто заверяется.

Создание проектной документации

Заранее спроектирован проект, по установке системы отопления — ускорит работу по монтажу.

Грамотная, а значит и правильная установка системы отопления в доме проводится согласно заранее составленного проекта. В его состав входит следующий перечень документов:

  • эскиз разводки труб и размещения котла, других нагревательных приборов в помещении;
  • экономическое и технологическое обоснование рациональности выбранного способа разводки обогревательных труб;
  • разработка и обоснование основных схем проведения работ;
  • на основе последнего пункта разрабатывается рабочий проект.

Именно правильный проект поможет ускорить процесс проведения монтажных работ, рационально использовать отпущенные на это денежные средства и по окончанию получить полноценную и долговечную обогревательную системы.

Типичные ошибки, которые допускают в ходе монтажа системы отопления

Однако даже грамотно разработанный проект монтажа системы отопления в доме не может уберечь от ошибок в ходе проведения работ. Ошибки могут возникнуть как с установкой котельного оборудования, так и при прокладке труб, монтаже других конструкционных элементов контура обогрева помещения.

Типичные ошибки и проблемы с котельным помещением:

  1. газовый котел, особенно с атмосферной горелкой, часто тухнет, в ходе эксплуатации может издавать хлопки, работает не на полную мощность. Причина – это не обязательно плохое качество энергоносителя (газа). Проблема может крыться в плохом вентилировании котельной, так как атмосферная горелка ведет забор воздуха для горения из помещения, где расположен котел. Решение – дополнительное вентилирование котельной;
  2. котел часто тухнет или отключается (котел с автоматикой). Причина – дымоход, который отводит продукты горения, расположен слишком низко. Для твердотопливного котла эта высота составляет 5 м, для газового – 4м;
  3. котел большую часть времени работает в дежурном режиме, хотя его датчики выставлены на работу в интенсивном режиме. Причина – мощность котла превышает потребности помещения в тепле, то есть котел куплен с запасом производительности. Как следствие всего этого – оборудование может выйти из строя, так как температура продуктов сгорания в дымоходе опускается ниже точки росы, выпадает конденсат, который и портит внутреннюю поверхность оборудования. Решение – замена основного котла.

Установка и ошибки непосредственно системы отопления

Две самых распространенных ошибки, которые встречаются при монтаже системы отопления в доме, это использование труб в разводке из материала, который не предназначен для данных целей, и диаметр установленных труд меньше расчетной величины.

Если установка контура для обогрева дома проводится специалистами, то они обязательно порекомендуют использовать медные, стальные или пластиковые антидиффузионные трубы. Именно они способны выдержать высокое давление в системе и повышенную температуру теплоносителя. Любой другой материал приведет к порче всей разводки.

Когда же диаметр устанавливаемых труб меньше расчетной величины, это увеличивает гидравлическое сопротивление в системе. Результат – теплоноситель плохо циркулирует, приборы для обогрева плохо прогреваются, в помещении низкая температура, котел работает на предельной мощности. Возможны ситуации, когда диаметр установленных труб больше заданной величины. В таком случае повышается инерционность системы, в помещении трудно поддерживать нужный температурный режим.

Совет! Специалисты настоятельно рекомендуют в ходе установки системы отопления придерживаться всех параметров, указанных в проектной документации.

Кроме этого в контуре обогрева частного дома можно встретить трубы из разных конструкционных материалов, медь+сталь, пластик+сталь. Данный симбиоз не лучшим образов влияет на долговечность конструкции, так как каждый материал имеет свой коэффициент теплового расширения. Изменяя свой объем во время нагревания, вещества приводят к порче сварочных швов. Результат – обогревательный контур теряет целостность.

Долго функционировать и поддерживать нормальный температурный режим в помещении сможет только правильно смонтированная система отопления. Этого можно достичь, доверив дело профессионалам, или же основываться в ходе проведения работ на общепринятые нормы и правила.

Интересное по теме:

Разводка для системы обогрева двухэтажного до.

  • Какую систему отопления выбрать для загородно.
  • Отопление теплицы зимой
  • Виды регистров отопления

  • Свежие записи

    Рубрики

    Обмазочная гидроизоляция: способы и условия нанесения изоляционных материалов

    Обмазочная гидроизоляция – простой и надежный способ защиты строительных конструкций от влаги

    Вода — универсальный растворитель, который реагирует практически со всеми химическими соединениями, изменяя их структуру. В результате наблюдается коррозия, изменение состава, вымывание и другие виды негативного воздействия этого вещества на материалы. Кроме того, во влажной среде развиваются микроорганизмы, которые приводят к биологической коррозии. Поэтому защита строительных конструкций от воздействия влаги — важная и необходимая задача для строителя. Существует множество различных способов обработки, но самым простым и популярным является обмазочная гидроизоляция. Ее легко наносить, она не требует особой квалификации рабочих и стоит сравнительно недорого. Кроме того, этот вид изоляции образует сплошной бесшовный слой, который характеризуется высокой надежностью.

    Содержание

    Независимо от типа и состава обмазочной изоляции ее устройство сводится к следующей схеме. Поверхность подготавливают, очищают от пыли, старых покрытий, красок и т.п. Далее поверхность обрабатывают грунтовочным материалом, который чаще всего представляет собой более текучий вариант основного покрытия, и за счет повышенной текучести он проникает в поры и капилляры обрабатываемого материала, тем самым повышая прочность сцепки.

    После обработки грунтовкой приступают к нанесению основного слоя гидроизоляции. В зависимости от вида изоляционного покрытия оно может наноситься вручную с помощью кисти или валика, шпателем, а может напыляться с помощью различных пульверизаторов и нагнетателей, подающих машин и т.п.

    Устойчивое к воздействию влаги покрытие достигается путем нанесения нескольких слоев материала, особенно это актуально применительно к минеральным мастикам на основе безусадочного и водонепроницаемого расширяющегося цемента. Хотя, многослойная структура характерна практически для всех видов обмазочной гидроизоляции.

    Материал может быть готовым к применению однокомпонентным составом, а может продаваться в виде двух компонентов, которые следует смешивать в указанных производителем пропорциях непосредственно перед нанесением. Также следует учитывать такой параметр, как живучесть смеси. Это период времени, за который готовый раствор необходимо применить. Обычно он указывается на этикетке или в инструкции. Поэтому при замешивании мастики или раствора следует рассчитывать такое количество, которое вы успеете нанести на поверхность материала в течение указанного времени живучести смеси.

    Изоляция наносится в несколько слоев

    Некоторые виды изоляций требуют особого режима твердения или условий ухода на время «созревания» покрытия. Особенно это касается проникающих изоляций, которые тоже можно, хоть и условно, отнести к обмазочным материалам.

    Также различные покрытия предъявляют особые требования к нанесению слоев: некоторые наносятся сразу, некоторые после полного отвердения предыдущего слоя, некоторые — на схватившийся, но еще мокрый слой. Все эти особенности обязательно учитывать при проведении работ, тогда результат будет положительным, и ваш дом будет надежно защищен от разрушительного воздействия оксида водорода.

    Вопрос классификации всегда остается спорным, поэтому приведенный список материалов следует считать условным. Из названия явно следует, что материалы определяются по способу нанесения, поэтому с некоторыми оговорками к этой группе можно отнести на первый взгляд неожиданные, но все же — обмазочные материалы.

    Это, наверное, самый распространенный в строительстве материал для изоляции внешних, а иногда и внутренних поверхностей от влаги. Обмазочная гидроизоляция фундамента, гидроизоляция труб, проходных и непроходных каналов, свай, всевозможных коллекторов и отстойников чаще всего производится с использованием битума.

    Битум используют в двух состояниях: горячем и холодном. Горячий битум доставляют на объект в твердом виде, разогревают до температуры плавления и в таком состоянии наносят на поверхность сооружения. Единственный плюс этого способа — низкая стоимость материала, поэтому чаще всего горячий битум используют на масштабных объектах.

    Битумное покрытие может наносится машинным способом

    Холодный битум производится в виде мастик, готовых к применению. В их состав входит сам битум, различные наполнители, как минеральные (цемент, песок, шлаки), так и органические, модификаторы, пластификаторы и растворители. Применение органических растворителей, таких как толуол, ацетон, сольвент, уайт-спирит и бензин определяет именно внешнее использование битумных мастик, так как в помещении воздух будет насыщаться парами этих токсинов и наносить вред здоровью людей.

    Битумная мастика готова к применению

    В последнее время применяют в основном битумно-полимерные мастики. Это смеси на основе битума и латекса, битума и полиуретана, акрила и других веществ и соединений. Обмазочная гидроизоляция Технониколь выпускается практически во всех вариантах соединений битума — от чистой битумной мастики, мастики с каучуковой крошкой, с добавлением пластификаторов, до современных полимерных изоляций.

    Битумная изоляция может наноситься вручную

    Битумные мастики могут наноситься вручную и с применением машин. Для ручного нанесения достаточно кисти или валика. Наносят мастику в два-три слоя, новый слой накатывают на высохший предыдущий. При машинном нанесении мастика подается с помощью насоса и через специальный распылитель ровным слоем ложится на стену или пол конструкции. В этом случае значительно повышается производительность работ по изоляции поверхностей строительных объектов.

    Минус битума — его недолговечность. С течением времени он теряет эластичность, начинает трескаться и расслаиваться. Однако применение полимерных добавок и пластификаторов, а также каучуковых и резиновых компонентов способно нивелировать этот недостаток и значительно продлить срок службы битумной изоляции, а также расширить температурный диапазон ее эксплуатации.

    Под ТМ «Технониколь» производится широкий ассортимент мастик

    Широко используется в строительстве обмазочная изоляция на цементной основе. Это смесь на основе белого или серого портландцемента с добавлением различного гранулята, полимеров или эпоксидных смол. Принцип действия основан на использовании расширяющих цементов из глиноземистого сырья или безусадочных и портландцементов. В состав смесей добавляют уплотняющие компоненты, такие как азотнокислый кальций, алюминат натрия и хлорное железо, также применяют всевозможные полимерные и цементно-латексные добавки, битумные пасты и эмульсии и другие достижения химической промышленности.

    Для нанесения цементной гидроизоляции часто используют торкретирование. Это машинный намет раствора на стены. Торкретирование бывает сухим и мокрым. В первом случае смесь подается через рукав и непосредственно перед выходом смешивается с водой под высоким давлением. При мокром способе взвесь подается через шланг в сопло, где под действием воздуха, поступающего через отдельную трубку, распыляется и попадает на поверхность.

    Торкретирование — один из передовых методов нанесения цементных масс

    Торкрет производится в три намета, иногда в два. В результате должно получиться покрытие толщиной 2.5 – 3 см. После нанесения такая изоляция требует увлажнения в течение до трех недель. Иногда увлажнять необходимо сразу после нанесения, иногда через 10 – 12 часов, это зависит от состава применяемой смеси.

    Используется такой способ для защиты железобетонных конструкций, сборных и монолитных, от постоянного гидростатического воздействия. В основном это резервуары, накопители, элементы канализационных и водосточных систем, очистных сооружений, плотин и т.д.

    Для торкретирования в бытовых объемах используют компактные установки и смеси, готовые к применению и упакованные

    Для бытовых нужд используют составы типа «Водостоп». Это хорошая обмазочная гидроизоляция под плитку, когда необходимо обустроить ванную комнату или санузел. Наносится на подготовленную грунтованную поверхность кистью в два-три слоя по принципу «мокрое-на-мокрое», когда новый слой укладывают на едва застывший, но еще сырой предыдущий. Углы и стыки стена-пол заклеиваются специальными полосами и накладками, изоляционное покрытие наносится на стены до уровня 35 – 40 см. После высыхания сразу можно приступать к монтажу керамической плитки или мозаики.

    Наиболее технологичным и передовым материалом для обмазочной гидроизоляции считаются полимерные мастики на основе MS-полимеров. Это гибридные полимерные смолы, сочетающие свойства латекса и полиуретана. Мастики нового поколения не содержат растворителей, битума, воды или резины. Они могут наноситься практически на любую поверхность, в том числе, мокрую, без грунтовки. Это может быть бетон, кирпич, камень, дерево, металл и различные виды пластика. Новая мастика способна закрывать значительные трещины.

    Но и у этой мастики есть существенный минус — очень высокая цена. Именно поэтому в строительстве она применяется крайне редко, по крайней мере, в нашей стане. Мастика на MS-полимерах легко наносится и образует прочное покрытие.

    Новая мастика способна закрывать значительные трещины

    Этот материал можно отнести к обмазочной гидроизоляции лишь условно, так как наносится он кистью, то есть «намазывается». Принцип действия заключается в том, что в поры и капилляры бетона проникают частички вещества, которое при взаимодействии с водой кристаллизуется, увеличиваясь в размерах и запирая эти поры для воды.

    Наносится кистью-макловицей на предварительно увлажненную поверхность бетона. После того, как первый слой начинает схватываться и твердеть, его увлажняют и сразу наносят второй. После обработки поверхность необходимо постоянно увлажнять или укрыть полиэтиленовой пленкой на срок до трех недель. За это время покрытие полностью созреет и будет готово к дальнейшей отделке.

    Проникающая изоляция наносится обычной кистью

    Каким бы видом обмазочной гидроизоляции вы не пользовались, внимательно изучите инструкцию и рекомендации изготовителя. Не нарушайте пропорций и условий созревания покрытия, количество слоев и последовательность их нанесения. Лучшим решением будет привлечь к работе по гидроизоляции опытного специалиста с хорошими рекомендациями, так как от результата работы будет зависеть не только комфорт, но и срок службы вашей постройки.

    Рекомендуем похожие статьи

    • Выбираем материалы и способ гидроизоляции подвала для эффективной защиты от внутренней и внешней влаги
    • Как рассчитать расход и правильно нанести битумную мастику для гидроизоляции фундамента и бетонных конструкций
    • Гидроизоляция Литокол: современные материалы для защиты строительных конструкций
    • Гидроизоляция бетонных конструкций: материалы и методы защиты бетона от коррозии

    Как правильно сделать горизонтальную гидроизоляцию фундамента? Архив — Строим Дом

    Вот цитаты с разных статей/форумов:
    — Противокапилярная гидроизоляция в стенах укладывается на цоколь, который обычно заканчивается на уровне 15 -50 см выше уровня грунта. Поверхность цоколя предварительно выравнивается, подсушивается и покрывается слоем битумной мастики. Затем укладывается 2 слоя рубероида. Такая гидроизоляция называется сплошной прокладкой и она должна полностью пересекать всю толщину стены и внутреннюю штукатурку.
    — 1-2 слоя рубероида в качестве гидроизоляции между стенами и цоколем подразумевают полное ее разрушение буквально через 10 лет

    Вот цитаты с разных статей/форумов:
    — Противокапилярная гидроизоляция в стенах укладывается на цоколь, который обычно заканчивается на уровне 15 -50 см выше уровня грунта. Поверхность цоколя предварительно выравнивается, подсушивается и покрывается слоем битумной мастики. Затем укладывается 2 слоя рубероида. Такая гидроизоляция называется сплошной прокладкой и она должна полностью пересекать всю толщину стены и внутреннюю штукатурку.
    — 1-2 слоя рубероида в качестве гидроизоляции между стенами и цоколем подразумевают полное ее разрушение буквально через 10 лет
    Перед укладкой поверхность нужно огрунтовать Битумный Праймер, затем нанести Гидроизоляционный слой, например: ТехноЭласт Мост его особенность гидроизоляция в 1 слой, ограничение до 5 метров ниже уровня грунта. Гидроизоляция делается исключительно из материалов на полиэстэре! Толщина гидроизоляции не менее 5 мм.

    Перед укладкой поверхность нужно огрунтовать Битумный Праймер, затем нанести Гидроизоляционный слой, например: ТехноЭласт Мост его особенность гидроизоляция в 1 слой, ограничение до 5 метров ниже уровня грунта. Гидроизоляция делается исключительно из материалов на полиэстэре! Толщина гидроизоляции не менее 5 мм.

    Вас как-то нечаянно понесло в сторону.
    Речь идет о прокладке между фундаментом и первым рядом кирпича.
    И все это выполняется в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости.

    И еще вопрос. а что случится с ТехноЭласт Мост на глубине более 5 м ?

    Вас как-то нечаянно понесло в сторону.
    Речь идет о прокладке между фундаментом и первым рядом кирпича.
    И все это выполняется в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости.

    И еще вопрос. а что случится с ТехноЭласт Мост на глубине более 5 м ?
    ответ: может не выдержать давление грунтовых вод, а также возможные деформации при усадке фундамента.
    В качестве «прокладки» вполне хватит одного слоя толщиной от 2,5 мм.

    ответ: может не выдержать давление грунтовых вод, а также возможные деформации при усадке фундамента.
    В качестве «прокладки» вполне хватит одного слоя толщиной от 2,5 мм.

    1. Насчет деформаций ответ не принимается. Они могут быть не только на такой глубине.
    2. Относительно «не выдержит давления грунтовых вод». То есть, давление в 0,5 кг на 1 см кв сделает в этом материале дырку. Да?

    Но для прокладки Вы его рекомендуете.
    Теперь давайте посмотрим, что получается.
    Итак. предельное давление < 0,5 атм (кг на 1 см кв).

    Берем кирпичную стену, которая будет стоять и давить на этом рубероид.
    Вес одного кирпича около 3 кг.
    На 1 м куб кладки, как писали на этом форуме идет 400 кирпичин.
    Берем толщину стенки в 2 кирпича — это 0,5 м шириной.
    И. ну. 2 этажа.
    Внимание. считаем только вес кирпича. Перерытия, стяжки, крыша, мебель, тапочки хозяина — не в счет.

    Итак. объем 1 мп стены шириной 0,5 м и высотой 6м = 1 х 0,5 х 6 = 3 м куб.
    В этих 3 м куб стены = 3 х 400 = 1200 штук кирпича.
    Вес (сила), который давит на 1 мп горизонтальной прокладки из рубероида Мост. = 1200 х 3 = 3600 кг.
    Этот вес давит на площадь = 1 х 0,5 = 0,5 м кв. или 5000 см кв.
    Получаем давление. 3600. 5000 = 0, 72 кг на 1 см кв.

    ИТОГО.
    Этот рубероид раздавливается (сквозная дыра) при давлении не более 0,5 кг на см кв.
    Мы же имеем 0,72 кг на см кв. как минимум.

    Или я что-то неправильно посчитал. или нельзя этот тип рубероида предлагать для горизонтальной отсечки.

    Сарай для кур: как своми руками построить и утеплить куриное жилье

    Советы по постройке и обустройству сарая для кур

    Куры весьма чувствительны к условиям своего содержания — это истина, о которой вам расскажет даже начинающий фермер. Теплый и сухой сарай для кур — залог того, что ваша птица будет всегда нести исключительно качественные и здоровые яйца.

    Решение о строительстве сарая своими руками всегда начинается с вопросов – с чего начинать строительство, и каких размеров должен быть курятник?

    Выбор места под строительство

    Руководствуясь рядом простых советов, приведенных в этой статье, вы поймете, что для того чтобы построить надежный сарай совершенно не обязательно привлекать к делу бригаду высококлассных строителей и тратить огромные деньги на покупку дорогостоящих стройматериалов.

    Любое строительство начинается с выбора места под будущий сарай. Следует принять во внимание, что сараи для кур лучше строить вдали от жилых помещений. Таким образом, вы обезопасите себя от неприятного запаха будущего курятника. Не стоит отводить место под строительство в низине, если ландшафт участка неровный. В этом случае существует достаточно большой риск того, что курятник затопит при первых же сезонных дождях.

    Расчет необходимых размеров

    После выбора благоприятного для строительства места необходимо продумать размеры помещения. Для 10-20 наседок вполне подойдет помещение площадью 2х3 метра. Для большего поголовья размеры сарая рассчитываются с учетом 6 на 20 птиц.

    Для возведения вовсе не обязательно использовать новые строительные материалы, вполне подойдут уже бывшие в употреблении. Самое главное, следить за тем, чтобы они были пригодны для строительства: древесина не была прогнившая (только тогда получится хорошо утеплить сарай), а металлические конструкции проржавевшими или дырявыми.

    Думайте о безопасности

    Приступая к строительству, следует также учесть, чтобы сарай для кур был полностью недоступен для диких зверей и хищников, которые захотят проникнуть внутрь. Если вы не намерены заливать под сарай прочный фундамент — благоприятным решением станет постройка помещения на некотором возвышении над землей. Если же фундамент не планируется, предусмотрите использование в качестве защиты металлические листы, сетку Рабица, либо другой сетчато-клетчатый материал. Своими руками можно сделать нехитрую, но надежную защиту, оббив курятник снаружи на небольшой, но достаточной для зверя, высоте металлопрофилем.

    Каркасные помещения можно построить с применением деревянных столбов, диаметр которых должен быть более 10 сантиметров. Прибив к таким «колонам» стойки, сечение которых будет 5х5 см можно получить достаточно прочную опору для подвесного сарая. Правильно учитывайте высоту опорных балок. При высоте свыше одного метра вся конструкция может не выдержать. В таком случае лучше взять столбы большого диаметра, либо же вогнать опорные балки поглубже в землю, тем самым понизив уровень всего будущего строения.

    Стоит отметить, что такой каркас может быть пригоден и для строительства наземного курятника. В таком случае деревянные столбы можно залить цементом в готовый фундамент, после чего обшить его деревнями досками с внешней и внутренней стороны. Для того чтобы утеплить сарай для кур стены закладывают пенопластом, минеральной ватой или простыми опилками в перестенках (внешней и внутренней стороной) сарая для кур.

    Площадка для выгула

    Помните, что для комфортного содержания птицы, ей будет необходима достаточно просторная площадка для выгула. Предусмотрите место для такой площадки, прежде чем приступать к дальнейшему возведению сарая. Эта территория так же должна быть огорожена сеткой, причем, достаточно мелкой. Нижнюю часть такой изгороди необходимо несколько вкопать в землю, чтобы предупредить возможную вероятность подкопа со стороны хищников. Также сеткой рекомендуется обтянуть и верхнюю («потолочную») часть выгула.

    Строительство пола и окон

    Приступая к строительству сарая для кур необходимо соблюсти несколько обязательных правил. Прежде всего это касается обустройства пола и стен.

    Утепление крыши сарая

    Сделать своими руками пол можно при помощи деревянных досок. Пол курятника тоже необходимо утеплить, прибегнув к вышеперечисленным методам (пенопласт, опилки, минеральная вата). Сараи для кур обязательно должны иметь окна для проникновения света и воздуха, и лаза для выгула кур, который будет вести на прогулочную площадку. Обычно такое отверстие находиться с южной стороны здания, а размеры дверцы составляют порядка 30х30 см.

    На больших фермах иногда прибегают к использованию решетчатых полов, через отверстия которых в курятник можно подавать тепло, однако такую схему довольно сложно реализовать своими руками, поэтому лучшим решением для бюджетной постройки курятника будет являться деревянный пол устланный соломой. Кур в таком помещении можно содержать и вне клеток.

    Утепление пола в сарае

    Окна в курятнике можно использовать и для кормления пернатых. Удачным решением будет строительство кормушки, прибитой с внешней стороны каждого окна. Лучше сконструировать несколько миниатюрных кормушек возле каждого из окон сарая для кур. Таким образом, вы сможете избежать того, что при приеме пищи куры будут мешать друг другу, если поголовье птицы большое. В делах животноводства в первую очередь следует думать об удобстве своих питомцев. Кормушки обязательно должны быть под навесом. При этом желательно, чтобы крыша тента была длиннее самой кормушки на 10-15 см.

    Чего следует избегать при строительстве вашего сарая?

    При строительстве сарая своими руками необходимо позаботиться не только о комфорте своих пернатых, но и об их здоровье. Для этого при проектировании сарая постарайтесь избегать использования следующих строительных материалов в его конструкции:

    Решение проблем при использовании нежелательных материалов

    Причиной отказа от таких, казалось бы, прочных и надежных материалов является то, что они достаточно холодные и при строительстве небольших подсобных помещений будут существенно выхолаживать помещение. Однако если положение с материалами безвыходное и под руками есть только такие, их используют, но только с последующим утеплением. Помните о том, что каменные конструкции можно утеплить только снаружи, а не внутри сарая.

    При строительстве курятника на цементной стяжке следует учесть тот факт, что цемент даст сильную сырость внутри помещения. Эта проблема так же может быть решена:

    • Покупкой мощного вентилирующего устройства;
    • При помощи уложенного на пол плотного настила из опилок.

    Зная основы строительства и соблюдая все необходимые меры безопасности, вы легко сможете построить надежный и теплый курятник, разместив птицу в тепле и комфорте.

    Ключевые нормы СНиП гидроизоляции фундамента

    Ключевые нормы СНиП гидроизоляции фундамента

    Ключевые нормы СНиП гидроизоляции фундамента

    Любой строительный процесс должен в обязательном порядке сопровождаться соответствующим уровнем безопасности, который второстепенно может влиять на качественное выполнение поставленной задачи. Существующие стандарты и правила нужно учитывать и вникать в их суть, поэтому самые опытные мастера своего дела прекрасно знакомы с ключевыми пунктами этих нормативных документов. Возведение дома должно проходить в соответствии с предварительно составленным планом, который также включает в себя технологию создания основания. Современные разработки предоставляют возможность выбора оптимального варианта, который позволит в итоге достичь долговечного и надежного результата. Скачать СНиП 3.04.03-85 можно в конце статьи.

    Основные снип гидроизоляции фундамента для безопасного выполнения работ

    Для достижения желаемой долговечности основания дома необходимо спланировать и осуществить целый комплекс работ, которые будут направлены на организацию защиты от воздействия влаги. Полноценная гидроизоляция фундамента на видео примере в статье показывает особенности и технологию выполнения этого неотъемлемого процесса. Существует его две разновидности, а именно первичная, которая включает в себя ограждение всей конструкции с помощью железобетона или бетона, а также вторичная – нанесение дополнительной защиты в виде специальных средств или материалов на поверхность ограждающей поверхности. Выбор зачастую основывается на снип гидроизоляции фундамента (смотрите СНиПы 3.06.03-85, 3.04.01-87, III-4-80, ГОСТ 12.3.009, 21.513-83) и зависит от таких факторов:

    • Степень агрессивности грунтовых вод, которая может увеличиваться в процессе эксплуатации.
    • Уровень грунтовых вод и величина водяного столба.
    • Срок службы используемых изоляционных средств и материалов.
    • Силы вспучивания грунта в период после зимы.
    • Индивидуальные условия эксплуатации возводимого строения.

    Например, при высоком уровне напорных грунтовых вод, качественное выполнение этой задачи выполняется в несколько последовательных этапов :

    • Предварительно очищается поверхность и наносится грунтовка .
    • На фундамент кладется цементный раствор толщиной 3см.
    • После его высыхания укладывается слой рубероида.
    • Далее в два слоя наносится основной изоляционный материал с общей толщиной не менее 8мм.
    • Сверху накладываются еще два слоя рубероида, которые между собой смазываются битумной мастикой.
    • Засыпать мягким грунтом или специальным строительным песком.

    Виды гидроизоляции фундамента с видео примером реализации задачи

    На сегодняшний день были разработаны разные отличительные виды строительных материалов, позволяющие обеспечить долговечную защиту поверхностей от воздействия воды в любом ее виде. На предоставленном видео гидроизоляции фундамента вы можете ознакомиться с тонкостями этого процесса. Чтобы подобрать подходящую разновидность, следует предварительно изучить характеристики и случаи применения каждой из них. По месту расположения на плоскости бывают вертикальные, наклонные и горизонтальные типы. Относительно расположения в пространстве бывают подводные, подземные и атмосферные. В зависимости от материалов и с учетом снип гидроизоляции фундамента отличают такие ключевые виды:

    • Обмазочная – после полного высыхания создает единое сплошное покрытие. Также этот вид именуют, как битумный, поэтому он не требует предварительной подготовки поверхности и наноситься непосредственно на бетон или штукатурку .
    • Штукатурная – включает в себя использование полимерцементных масс в виде горячей либо холодной мастики. Достаточно простое нанесение с минимальными физическими затратами, которое осуществляется в два слоя.
    • Литая – применяется для заполнения существующих щелей в местах соединения поверхности с прижимной заливкой плоскости. Практикуется исключительно на жестких монолитных покрытиях и защищается путем реализации стяжки из строительного раствора.
    • Пропиточная – создается с помощью пропитки в органически вяжущих строительных изделиях из пористых материалов.
    • Инъекционная – наносится путем нагнетания специального материала в трещины строительных конструкций (пенетрон). Также используется в местах примыкания к ним грунта.
    • Окрасочная – с помощью малярной кисти наносится на поверхность в виде пленкообразующего жидкого материала.
    • Монтируемая – выполняется с применением заготовленных профильных лент или металлических листов установленных размеров. Крепится к строительному сооружению с помощью монтажных связей.

    С помощью видео гидроизоляции фундамента в нашей статье вы более подробно узнаете про свойства и отличительные особенности этого способа защиты поверхности от воды. Поэтому советуем просмотреть этот информационный репортаж от начала до конца.

    Желательно всегда идти в ногу со временем и интересоваться новинками на текущем строительном рынке, что позволит увеличивать собственный опыт с целью достижения максимальных результатов. Современные новинки позволяют выполнять сложные задачи в самые кратчайшие сроки без возможных дополнительных финансовых потерь. Очень популярно стало снимать видеоролики, которые несут информационный характер, что значительно помогает новичкам в этом деле не допускать грубых ошибок и руководствоваться полезными советами от профессионалов. В комплексе с нормами и правилами безопасности такая информация может стать инструментом для качественной реализации поставленной задачи. Скачать СНиП 3.04.03-85 можно тут.

    По материалам сайта: http://papamaster.su

    Мокрый фасад: технология, принцип устройства, отзывы и фото

    Технология мокрых фасадов

    Утепляя свой дом, рачительный хозяин всегда отдаёт предпочтение отделке стен системами с наружным расположением утеплителя. Хотя выполнение работ по внутренней поверхности стен проще и обходится дешевле, но серьёзному домовладельцу известно, как минимум, три основных аргумента в пользу наружного решения.

    Содержание

    Почему стоит выбрать наружное расположение утеплителя:

    • местоположение «точки росы» (зоны выпадения конденсата) при перепаде температуры внутри и снаружи дома. Если утеплитель находится на внутренней поверхности несущей стены, постоянное выпадение конденсата делает его влажным. Такое явление резко снижает функциональность применённой термоизоляции — она теряет свойства тепловой защиты, в доме становится сыро, появляется грибковая плесень и т. п. ;
    • уровень тепловой инерции (теплоустойчивость) стен с наружной изоляцией намного выше. Проще говоря, дом, утеплённый снаружи, остывает намного медленнее при снижении наружной температуры;
    • наружная термоизоляция гарантированно перекрывает все имеющиеся «мостики холода» в домовой конструкции, являющиеся главными путями потерь тепла.

    Существующие типы наружных фасадных систем делятся на две большие группы. получившие названия «сухих» и «мокрых». Первую группу «сухих фасадов» называют ещё сборными или навесными. Примером таких систем могут служить фасады из винилового или металлического сайдинга. Благодаря высокой практической эффективности. экономичности и декоративным возможностям, большой популярностью во всём цивилизованном мире пользуются «мокрые» технологии утепления, называемые «мокрым фасадом».

    Что собой представляет система «мокрый фасад»?

    «Мокрые» технологии устройства утеплённых фасадов основаны на создании на наружной поверхности несущих стен своеобразного многослойного укреплённого пирога. В ходе работ применяются специальные клеи, мастики и штукатурки, как правило, затворяемые на обыкновенной воде.

    Техника «мокрого» монтажа включает нанесение в строгой очерёдности слоёв грунтовой основы, клеевого состава, приклеивания и дополнительного укрепления специальными средствами слоя теплоизоляционного материала, создания армирующего слоя специальной сеткой, по которому выполняется несколько слоёв, несущих защитные и декоративные функции. В итоге образуется единая система, обладающая целым рядом неоспоримых достоинств:

    • позволяет обеспечить особую декоративность и привлекательность. отсутствие солевых пятен на наружных стенах, изначально имеющих черновую поверхность любого качества;
    • высокая эффективность и малый вес конструкции теплового ограждения не требует мощного несущего фундаментного основания, как правило, составляющего значительную часть общих расходов на строительство дома;
    • наружная термоизоляция несущей стены позволяет, как в термосе, сохранять и накапливать тепло в доме, полностью блокируя многочисленные «мостики холода»;
    • исключено образование конденсата на внутренней поверхности стен и их намокание — «точка росы» выносится за пределы стеновой конструкции в материал изоляции, откуда испаряется через «дышащие» наружные слои штукатурки;
    • конструкционный материал дома надёжно защищён от разрушительного воздействия влаги — исключается её промерзание в микротрещинах бетонных конструкций и коррозия каркасной арматуры;
    • «мокрый» фасад придаёт наружным стенам дополнительную вибро- и звукоизоляцию.

    Практичные и эффективные «мокрые» технологии оказывается дешевле в реализации и повсеместно применяются не только в ходе отделочных работ промышленных зданий, но и в частном и малоэтажном строительстве. Однако, чтобы перечисленные преимущества радовали хозяев дома, следует строго придерживаться требований технологии, выбора соответствующих качественных материалов. Одной из важных особенностей является время выполнения работ. Существуют определённые ограничения температуры наружного воздуха, связанные со свойствами применяемых материалов.

    Все операции оштукатуривания, окраски и другие «мокрые» фазы финишной отделки могут выполняться при температуре не ниже +5 градусов по Цельсию. От того, насколько точно выполнены все условия будет зависеть и качество проведения работ, и срок службы готового фасада. Нарушение температурного режима, использование материалов, не предназначенных для устройства «мокрого» фасада, может привести к растрескиванию и даже к осыпанию наружного слоя.

    Стоимость обустройства мокрого фасада

    Стоимость устройства фасадов с использованием «мокрых» техник оказывается ощутимо ниже навесных вентилируемых фасадов, требующих, помимо высокой стоимости материалов, дополнительных расходов на оплату труда монтажников, имеющих высокую квалификацию. И в этом случае, как правило, стоимость самого монтажа составляет от 30 до 50 процентов от суммы общих расходов на вентилируемый фасад. Кроме того, нужно учесть и определённые трудности поиска действительно квалифицированных специалистов, например, для выполнения монтажа вентилируемого фасада из натурального камня.

    Если стоимость только облицовочного материала (камня) начинается от нескольких тысяч рублей за квадрат, то выбор неквалифицированного персонала чреват потерей значительных средств. Легко сравнить реальную стоимость отделки наружных стен дома по «мокрой» и различным навесным технологиям путём просмотра ценовых предложений по всем вариантам от строительных компаний. Данные на сайтах в Сети подтверждают вывод о высокой экономичности и оптимальном соотношении «цена-качество» технологии «мокрого» фасада. Его реальная цена составляет примерно 76 — 18 процентов от сумм, необходимых для выполнения фасадов из фиброцементных плит, алюминиевых композитных панелей, керамогранита. металлокассет или натурального камня. Нужно учесть, что «мокрый» фасад, выполненный своими руками, обойдётся ещё дешевле.

    Физико-химические характеристики утеплителя для «мокрого» фасада

    Устраиваемая на наружной поверхности несущей стены, по технологии «мокрого» фасада, термоизоляционная система состоит из трёх главных частей:

    • слой термоизоляции, укрепляемый на грунтовую основу при помощи клея и специальных пластиковых дюбелей;
    • слой армированной основы, выполняемый на основе щелочеустойчивой стеклосетки и минерального клея специального состава;
    • слой финишной отделки, включающий грунтовку и специальную штукатурку на полимерной, минеральной или силоксановой основе.

    Трудно выделить более важную часть из трёх перечисленных. Правильный выбор каждой определяет эффективность всей системы. Наружный слой финишной отделки выполняет двоякую роль, будучи эстетически определяющим «лицом» всего слоя отделки и, одновременно, надёжно защищая теплоизолятор от неблагоприятного внешнего воздействия. Кроме того, слой должен хорошо пропускать испарения влаги, сконденсированной в материале теплового изолятор.

    Армированная основа необходима для надёжного крепления на уровне адгезии финишного слоя. И тут потребуется специальная, устойчивая к действию щелочей, сетка. Как правило, это материал на основе стекловолокна со специальным покрытием. Она устанавливается на специальный клей, полностью утапливаясь в него. Если применить обычную сетку, без обработки, примерно через год от её армирующего каркаса ничего не останется, и верхний слой, о важной функции которого уже сказано, просто отшелушится.

    Слой термоизоляции требует применения соответствующих материалов. Его толщину рассчитывают теплотехники, а вид определяется местом применения и требованиями пожарной безопасности. Наиболее распространёнными и традиционными материалами являются:

    • волокнистые. ваты из минерального и стекловолокна, волокна которых получают вытягиванием из расплавов природных: каменного минерального сырья, отходов металлургического производства и стекломассы;
    • вспененные газонаполненные пластмассы с ячеистой структурой — пенопласты, из них наиболее распространён пенополистирол;
    • арболиты (лёгкие бетоны) на основе отходов переработки древесины, льна, конопли, и т. п. портландцемента и натурального отвердителя.

    Важным параметром всех тепловых изоляционных материалов (ТИМ) является их плотность. Для волокнистых ТИМ плотность должна составлять не менее 150 — 180 килограмм на кубометр. Минеральные ваты предпочтительнее для отделки фасадов. Они более долговечны, не горючи, отличаются хорошей звукоизоляцией. Специалисты рекомендуют использовать ваты на фенольных связующих, как более водостойкие. Так как помимо плотности, для ТИМ важен показатель поглощения влаги. Этот параметр должен быть не более 15%. Среди других достоинств каменных ват стойкость к химическим и биологическим веществам, экологическая чистота, малый вес и лёгкость монтажа.

    Стеклянные ваты. за счет более длинного волокна, имеют больший показатель упругости. Они также имеют высокую прочность. Но термостойкость материала значительно ниже и не превышает 450 градусов по Цельсию.

    Чрезвычайно распространены различные пенополистиролы. например, марок ПСБ-35, ППСБ-С. Они менее устойчивы к повышенным температурам и уже при 100 градусах начинаеют плавиться и отекать. При длительном и постоянном воздействии солнечного света, желтеют и крошатся. Однако появляются новые модификации с повышенной стойкостью к солнечному свету и температурам.

    Также набирает популярность новый экологический материал арболит. Он относится к разряду лёгких бетонов. В его составе около 90% природных наполнителей: костра льна и конопли, древесные опилки, шелуха и т. п. портландцемент и природный отвердитель. Плотность арболита для тепловой изоляции составляет от 400 до 500 килограмм на кубометр.

    В зависимости от используемого вида утеплителя применяется соответствующий клеевой состав. Например, для полистирольных плит часто используется клей на битумной основе.

    Технология монтажа «мокрого» фасада

    Одним из вариантов техники выполнения «мокрого» фасада может быть приводимое примерное пошаговое описание порядка следования этапов работ. Началу всех работ должна предшествовать тщательная подготовка, включающая оценку и устройство основания. на которое, слой за слоем, будет наноситься весь отделочный «пирог».

    Подготовительные операции к монтажу мокрого фасада:

    • наружная поверхность стен очищается от всех видов грязи и остатков старых покрытий;
    • для улучшения несущей способности, проводится черновое оштукатуривание, выравнивание и укрепление повреждений и трещин;
    • откосы оконных и дверных проёмов очищаются от старой штукатурки;
    • для получения требуемой адгезии. поверхность предварительно тщательно грунтуется.

    Обязательной операцией является устройство опорной планки. Своим нижним краем вся утеплительная система опирается на специальный П-образный профиль, называемый «опорным цокольным». С его разметки и крепления по периметру дома начинаются все работы по непосредственному монтажу «мокрого» фасада. Профиль выполняет несколько важных функций:

    • является основой для распределения веса всего набора слоёв;
    • защищает нижний край набора от воздействия влаги.

    Опорный цоколь крепится на высоте 40 сантиметров от нулевого уровня (от земли). Для учёта температурного расширения, между его горизонтальными планками обязательно оставляется зазор в 0,3 сантиметра. В технологии крепления профиля используются саморезы и дюбели. Количество на погонный метр зависит от общего расчётного веса фасадного слоя по высоте. На погонный метр нужно не менее 5−10 точек, т. е. шаг крепления составляет от 10 до 20 сантиметров. Углы цокольной опорной планки выполняются из специального углового профиля.

    После этого работы переходят в стадию крепления слоя тепловой изоляции. Чаще всего плиты минеральных ват или пенополистирола вначале наклеиваются на подготовленную наружную поверхность несущих стен. Способ нанесения клея, позволяющий одновременно обеспечивать прочность крепления и экономный расход состава, предусматривает нанесение широкой полосы по периметру плиты в паре-тройке сантиметров от края и точечные участки. Критерием достаточности служит правило, по которому должно быть покрыто клеем не менее 40% площади утеплителя. Исключение составляют ламельные маты, их внутренняя сторона покрывается клеем полностью.

    Правила установки плит

    Установка плит, начиная от нижнего ряда, опирающегося на цокольный профиль, выполняется, согласно правилам:

    • швы между плитами в соседних рядах должны перекрываться, сплошные вертикальные швы по высоте нескольких рядов не допускаются;
    • при наклейке основание плиты плотно прижимается к основанию, а торец, с минимальным зазором, к соседней плите наклеиваемого ряда. Нужно стремиться минимизировать толщину швов;
    • выступающий из швов клей сразу удаляется.

    Для дополнительного укрепления плитного материала утеплителя, спустя трое суток после высыхания клеевого состава, выполняется установка пластиковых дюбелей специальной конструкции. Их размеры определяются толщиной и материалом утеплителя, а конструкция включает головку тарельчатого типа и пластиковый гвоздь, распирающий дюбель. Правильный выбор дюбеля учитывает, что глубина отверстия для пористых ТИМ составляет не менее 5 см. а для твердых — 9 см. Норма расхода на квадратный метр зависит от массы (толщины) утеплителя и составляет, обычно, от 6 до 14 штук.

    Порядок крепления дюбелями:

    • симметрично и равномерно, по предварительно выполненной разметке площади панели, сверлится необходимое количество отверстий на требуемую глубину;
    • в материале выполняются гнёзда под дюбели;
    • заподлицо устанавливаются тарельчатые части;
    • аккуратно забиваются распирающие пластиковые гвозди.

    Фаза армирования начинается не ранее 1 — 3 дней после окончательного крепления слоя теплоизоляции. Этот этап включает:

    • обработка углов оконных и дверных проёмов, стыков и горизонтальных перемычек, наружных углов, для чего применяется специальный уголковый профиль;
    • материал утеплителя покрывается клеевым составом, толщина слоя от 2 до 3 миллиметров;
    • строительная сетка из стеклоткани (обязательно специальное щелочеустойчивое покрытие) утапливается в клеевой слой;
    • наносится клеевой состав, слоем до 2 миллиметров, из расчёта общей толщины всего армирования до 6 миллиметров.

    Финишная отделка является заключительной фазой устройства «мокрого» фасада и начинается не ранее окончательного высыхания армирующей прослойки. На это может потребоваться от 3 до 7 дней. Финишная отделка включает нанесение штукатурки на слой армирования. К её свойствам предъявляются следующие требования:

    • высокая проницаемость для пара;
    • устойчивость к воздействию наружной влаги и другим климатическим факторам;
    • механическая прочность.

    Для этого используются специальные составы для наружных работ. Кроме того, решающим фактором качественного выполнения работ становится соблюдение температурных требований: рабочим считается диапазон от +5 до +30 градусов по Цельсию. Обязательна защита наносимого слоя от прямого попадания солнечных лучей.

    Отзывы

    Спасибо, воспользовался советами на сайте и решил выполнить утепление стен дома по технике «мокрый» фасад. Всё хорошо, но вот с цоколем вышла некоторая заминка. Хочу добавить, что в результате самостоятельных поисков и советов специалистов определился, что отделка цоколя по технологии «мокрого» фасада выполняется в том же порядке, но с учётом некоторых существенных особенностей:

    • по цоколю и отмостке дома перед началом работ я выполнял тщательную гидроизоляцию;
    • соответственно, выбирал утеплитель с минимальным влагопоглощением (минвату);
    • крепление пластиковыми дюбелями делал не ниже 30 сантиметров от нулевого уровня;
    • армирующую сетку укладывал в два слоя;
    • для финишной отделки применил плитку из керамогранита, думаю, что можно и из других керамических, фасадных и т. п. плит. У кого денег хватит, можно и из натурального камня.

    Михаил Киселев, г. Екатеринбург

    Статья понравилась. Хочу добавить для тех, кто сам строит дом. Все работы по «мокрому» фасаду лучше выполнять, когда дом подведён под крышу и уже сделана кровля. Я работы делал после установки всех окон, дверей и т. п. В доме была выполнена электропроводка, все коммуникации и даже все черновые внутренние отделки. Да, коробка уже простояла около года, так что первичная усадка не грозила трещинами. Мне кажется, это важно и нужно учитывать, собираясь делать сплошную систему утепления. В принципе, всё рассказанное совпало по деньгам и по качеству. Теперь думаю ещё также утеплить квартиру родителей.

    Александр Зайцев, г. Москва

    Как утеплить фундамент снаружи деревянного дома — виды утеплителей технология и видео

    Утепление фундамента снаружи своими руками

    Любой из нас желает иметь теплый и комфортный дом, но не каждый задумывается о том, что для того чтобы дом был теплым нужно утеплять не только двери, окна, балконы, а утепление лучше начать с фундамента. Утеплив фундамент сруба можно значительно уменьшить теплопотерю и сократить затраты на электроэнергию в зимнее время.

    Для чего нужна теплоизоляция, и ее виды.

    При строительстве деревянного дома или бани одной из наиглавнейших задач является теплоизоляция фундамента, которая может быть и наружной и внутренней.

    Каждый человек сам решает, когда и какими материалами утеплить свой дом

    Рассмотрим, преимущества наружной теплоизоляции:

    1. независимо от использованного материала для теплоизоляции и конструкции фундамента, любая наружная теплоизоляция предотвращает проникновение низкой температуры в помещение, то есть является «защитником» фундамента от промерзания;
    2. экономия (приблизительно на треть уменьшается оплата на отопление);
    3. продлевает срок службы коммуникаций;
    4. удлиняет эксплуатационный срок фундамента деревянного дома ;
    5. защищает от попадания в фундамент грунтовых вод и влаги (гидроизоляция фундамента );
    6. защищает фундамент (нижнюю и цокольную часть) от перепадов сезонной температуры.

    Схема пирога утепления

    Иногда, утепление фундамента снаружи своими руками, бывает невозможно, тогда следует утеплять фундамент изнутри.

    Рассмотрим преимущества утепления фундамента изнутри:

    1. формирует микроклимат подвала и всего дома;
    2. защищает от грунтовых вод;
    3. предотвращает скопление конденсата.

    Но у внутренней теплоизоляции есть и ряд отрицательных моментов, это:

    1. она не предотвращает промерзание фундамента;
    2. в результате перепадов температуры возможна деформация фундамента, появляются трещины, грунт может разбухнуть.

    Рассмотрим, как нужно провести работы по внутреннему утеплению фундамента.

    Для проведения таких работ существуют различные материалы, это: пенопласт или пенополистирол и пенополиуретан.

    Нужно знать, как правильно работать с каждым из них.

    Пенопласт довольно дешевый материал, но, работая с ним надо помнить, что он крошиться, его надо выкраивать, а после клеить специальной мастикой. На его монтаж уйдет много времени.

    С пенополиуретаном работать легко. Он применяется для утепления подвала и подпола. Выпускается в виде баллончика — распылителя.

    Используют его, распыляя содержимое баллончика на нуждающуюся в теплоизоляции поверхность (в данном случае пол подвала). Также распыляют его и на часть стены подвала. Если хотят надежней защитить подвал от холода и влаги, то пенополиуретан распыляют и на пол и на потолок. После его застывания необходимо провести отделочные работы стен и пола. Сначала их шпаклюют, шкурят, а затем облицовывают. Для этого вполне может подойти и гипсокартон.

    Утепление фундамента. Необходимые материалы. Способы теплоизоляции.

    Для наружной теплоизоляции фундамента применяют: пенопласт, пенополистирол и пенополиуретан.

    Для того чтобы выполнить утепление фундамента снаружи своими руками следуйте данной инструкции, которая расскажет, какие материалы, понадобятся и с каким материалом как правильно работать.

    Так выглядит утепленный фундамент пенополиуретаном

    Метод работы с пенополиуретаном такой же, как и при проведении внутреннего утепления, с той лишь разницей, что в данном случае необходимо полностью оголить фундамент дома. Для этого:

    1. По периметру дома необходимо вырыть ров, глубина которого соответствует глубине фундамента, а ширина должна быть приблизительно до 0,50 м.
    2. Очистить наружный фундамент от земли и при необходимости выровнять.
    3. Необходимо подождать пока высохнет, очистить поверхность фундамента пыли и при помощи битумной мастики и рубероида сделать гидроизоляцию.
    4. Для более надежной защиты от влаги стыки утеплителя обязательно заполняют специальной пеной.
    5. Чтобы защитить фундамент от грунтовых вод, верхние листы утеплителя поднимают на 30 – 40 см. выше уровня грунта.
    6. После того, как будут закончены выше описанные работы, на дно вырытого рва насыпают песок (толщина слоя 10 – 15 см), а сверху кладут остатки утеплителя и присыпают гравием (50 – 60 см).
    7. Далее сверху присыпают землей или песком, или заливают бетоном (отмоска).
    8. Также потом можно уложить мозаику из керамической плитки или мрамора.

    После появления пенопласта и полистирола для теплоизоляции домов все реже стали использовать керамзит.

    Метод работы с керамзитом почти такой же, как и с пенопластом, но есть и различия:

    1. при утеплении фундамента керамзитом ров необходимо вырыть широкий – примерно 1 м,
    2. далее постелить гидроизоляцию и засыпать достаточно толстым слоем (слабая теплопроводность) керамзита, вернее его гранулами.
    3. Далее в качестве гидроизоляции укладывают рубероид и присыпают слоем песка или земли.

    Видео: утепление фундамента и цоколя

    Виды фундаментов и методы иx утепления.

    Для того чтобы правильно выполнить наружные работы по утеплению фундамента своими руками, нужно знать какие виды фундаментов существуют и как их правильно утеплять.

    Рассмотрим существующие виды фундаментов под деревянный дом (мелкозаглубленный, столбчатый, монолитный, ленточный, свайной) и методы их утепления.

    Для деревянных и каркасных зданий рекомендуется постройка мелкозаглубленного фундамента. так как эти здания легкие, а данный фундамент опирается на верхний грунтовый слой.

    Такой фундамент делают из кирпича или бетона.

    При утеплении такого фундамента надо иметь в виду, что если ширина утеплителя больше глубины промерзания грунта, то под утеплителем (который располагают на расстоянии 1-1,5м), образуется зона грунта, который не мерзнет.

    Столбчатый фундамент выполняют из столбов, вкопанных на глубину 2м (ниже глубины промерзания). На верхние концы столбов впоследствии ставят дом и поэтому их уровень должен быть одинаковым (40 – 50 см) — это уровень пола дома. Такое расстояние необходимо для избежания намокания и впоследствии гниения деревянного дома.

    1. Роют яму на 40 – 50 см больше, чем нужный столб, делают опалубку. ставят арматуру или каркас, заливают бетоном. После высыхания снимают опалубку. Так делается монолитный железобетонный столб.
    2. При помощи специального бура самостоятельно можно пробурить уширенную скважину и залить бетоном.
    3. более подробно читайте в статье: столбчатый фундамент с ростверком.

    Столбчатый фундамент годиться для постройки строений на склонах, но нельзя строить дома с таким фундаментом на грунтовых водах. Такой фундамент сложновато утеплить, точней придется делать толстый цоколь, придется тщательно утеплять деревянный пол .

    Винтовой фундамент почти тоже самое что и столбчатый, но заместо монолитных столбов или металлических труб, тут применяют сваи которые закручиваются в землю. Утепление такого фундамента также проблематично.

    Монолитный фундамент – это однородная плита под всем домом, но следует учесть, что в строении не будет подвалов. Дома с таким фундаментом называют плавающими, так как под воздействием грунтовых вод весь дом передвигается и не происходит его перекоса и посадки. Монолитный фундамент бывает мелкозаглубленный и глубоко заглубленный. Для мелкозаглубленного фундамента следует снять только верхний слой почвы, (то есть мелкозаглубить ее), а для глубоко заглубленного фундамента нужно вырыть котлован.

    А далее проводятся точно такие же работы, как и для мелкозарубленного фундамента.

    Ленточный фундамент под сруб представляет собой замкнутую конструкцию, которая проходит под всеми стенами дома. Такой фундамент пригоден для любого типа сооружений, в котором в будущем будет подвальное помещение. Такой фундамент можно сделать монолитным или сложить из бетонных блоков. Монолитный ленточный фундамент можно сделать самостоятельно, но следует учесть, что он очень массивный для деревянных домов.

    • Для наружного и внутреннего утепления фундамента лучше применить полистирол. По сравнению с другими утеплителями он дороже, но надежнее, так как он полностью покрывает поверхность без швов и зазоров.
    • Для утепления бань в качестве утеплителя лучше применить фольгированный пенотерм, так как облицованное этим материалом помещение выглядит эффектно и комфортно.

    Утепление фундамента снаружи своими руками не легкая, но выполнимая задача и под силу каждому.

    Если хотите сэкономить время и затраты на данные работы, то сначала узнайте расценки на тот или иной строительный материал, учтите вид фундамента и только после этого закупите нужный строительный материал в нужном количестве.

    Также, после того как проведете утепление фундамента собственноручно, не забудьте утеплить его и с внутренней стороны (для лучшего сохранения тепла в доме). Для этого также не пожалейте средств и приобретите качественный материал.

    С выполнением вышеописанных работ лучше не тянуть и не пренебрегать ими. Если вы проживаете в таком регионе, где не бывает сезонных перепадов температуры, то вам также необходимо провести работы по утеплению фундамента. Этим обеспечите теплоизоляцию фундамента и предотвратите попадание холодного воздуха и влаги в дом.

    И тогда и частный дом, и баня будут уютными и комфортными. Также в доме будет сохранен микроклимат.

    Устранение течи в системе отопления: как устранить течь, как проверить герметичность, какой герметик выбрать, герметизация резьбовых соединений системы отопления, фото и видео подсказки

    Устранение течи в системе отопления, герметизация соединений

    Водяная система отопления, установленная в квартире или частном доме, имеет одно неприятное свойство: она нередко начинает протекать и становится проблемой для владельца дома или квартиры. Устранение течи в системе отопления для многих хозяев становится слишком тяжелой задачей, поскольку многие не имеют опыта ремонта отопительных систем. Но устранить течь радиатора или трубопровода можно, не имея никаких специфических навыков и при наличии минимума инструментов.

    В данной статье будут описаны основные методы, которые дают возможность в кратчайшие сроки ликвидировать протекание, чтобы избавиться от проблем, связанных с дальнейшей утечкой жидкости. Конечно, для больших прорывов эти методы не подойдут, но устранение небольших неполадок обычно предотвращает развитие серьезных аварий.

    Устранение течи в системе отопления

    Итак, как устранить течь в системе отопления, почему она появляется и как можно ее избежать? Появившаяся в системе течь является одной из наиболее распространенных неполадок в системе отопления. Нейтрализовать ее можно разными способами, и выбор подходящего будет зависеть от габаритов появившегося свища и его расположения.

    Как правило, протекание происходит из-за маленького отверстия, которое возникло на стыке труб, в месте соединения трубопровода с батареей или же в разрыве между секциями радиатора. Каждой из этих неполадок необходимо уделить особое внимание. В том случае, если вода буквально фонтанирует из трубы, то необходимо сразу же вызывать аварийную службу, а поврежденный участок необходимо обмотать одеялом.
    Это делается для того, чтобы упростить подход к батарее для уборки набежавшей из трубы воды.

    Как устранить течь из трубопроводов

    При устранении протекания трубопровода используются следующие материалы и инструменты:

    • хомуты;
    • резиновые камеры;
    • проволока;
    • холодная сварка;
    • бандаж для труб.

    Для ликвидации протекания трубопровода используется соответствующий алгоритм. Самое главное при выполнении ремонтных работ – устранить течь (подробнее: «Как устранить течь трубы отопления, если она протекает «). Сначала необходимо при помощи резины перекрыть появившееся на трубе отверстие. Наложив резину на поврежденный участок, его нужно зафиксировать при помощи хомутов или проволоки, причем один из хомутов должен располагаться прямо над отверстием, а два других закрепляют края резиновой заплатки.

    Кроме того, можно использовать специальный бандаж для ремонта труб, который можно приобрести в ближайшем магазине сантехники. Конструктивно такой бандаж является куском толстой резины, которая зажимается на трубе устройством, похожим на струбцину. Бандаж фиксируется по всему периметру трубы и закрепляется болтами, при помощи чего достигается герметизация резьбовых соединений систем отопления.

    При образовании утечки в месте резьбы, где трубопровод соединяется с фитингом или коленом, нужно максимально плотно примотать кусок резины к месту протекания. Один хомут в таком случае закрепляется на соединительном участке, а другой прямо на трубе.

    Если выполнение этой операции не позволило устранить течь, то нужно использовать заводской бандаж. Резина из такого комплекта может быть заменена на кусок камерной резины, чтобы не было разницы в диаметре.
    Нередко для устранения течи используется холодная сварка. Этот метод довольно надежен и эффективен, поскольку в нем используется герметик для системы отопления дома (подробнее: «Течет батарея отопления что делать, как устранить течь в короткие сроки «). Чтобы материал хорошо выполнял свою функцию, его необходимо разминать до тех пор, пока полученная масса не станет липкой и податливой. Нанося холодную сварку на трубу, необходимо надежно ее прижимать и постоянно разглаживать. Удерживать материал необходимо около 20 минут, а для полного затвердевания необходимо около 3-х часов. Какой бы метод не был использован для ремонта, после окончания холодного времени года нужно снять все отремонтированные участки отопительной системы и заменить их.

    Герметизация батареи

    Если протекает отопительная батарея, то заткнуть такую дыру можно при помощи обычного самореза. Конечно, это не герметик для отопления, и проблема от этого не решится, но поток воды уменьшится и даст возможность подготовиться к ремонтным работам. Даже в случае большой утечки, когда необходимо вмешательство аварийной бригады, такой метод позволит продержаться до ее прибытия.

    Если радиатор начал течь из-за нарушения герметизации стыков, то проблему можно устранить, используя пропитанный в эпоксидном клее кусок ткани. Его нужно намотать на протекающее место, чтобы вернуть батарее утраченную герметичность. После наложения такой заплатки герметизация системы отопления будет восстановлена, и тогда вызов ремонтников можно отложить.
    Маленькие неполадки можно ликвидировать при помощи плотной ткани, скотча и соли. Как будет выглядеть ремонт в таком случае? Соль насыпается на плотную ткань, после чего все это обматывается вокруг протекающего места. Скотч (или идентичный крепежный материал) позволяет неподвижно закрепить ткань, заменяя герметик для системы отопления. Если все описанные методы не помогли устранить течь, или она слишком велика, чтобы ее можно было устранить при помощи этих нехитрых операций, то необходимо обмотать поврежденный участок впитывающей влагу тканью и вызвать ремонтную бригаду, которые смогут осуществить полноценный ремонт отопительной системы.

    В любом случае, всегда нужно помнить о необходимости своевременного ремонта неисправных труб или секций радиаторов. При возможности их желательно менять на более современные и надежные. Замена отопительных приборов должна осуществляться после окончания отопительного сезона, а выполнение мелкого ремонта позволит продержаться до принятия более серьезных мер.

    Протекание отопительной системы – процесс довольно частый, и с вопросом утечки теплоносителя рано или поздно сталкивается каждый домовладелец. В данной статье были описаны наиболее распространенные и простые методы ликвидации течи, которые позволят хозяевам на какое-то время устранить проблему и сохранить имущество от ущерба.

    Важно всегда помнить о том, что есть квалифицированные специалисты, которые могут помочь в случае возникновения серьезных неполадок, но нельзя забывать и о том, что малейшее промедление может привести к осложнениям, которые в самое ближайшее время обязательно станут причиной аварийной ситуации.
    Устранение течи в системе отопления необходимо осуществлять при первой же возможности, но немаловажным фактором, препятствующим возникновению неполадок, является проведение профилактических мероприятий.

    Отопительную систему необходимо каждый год тщательно промывать и испытывать гидравлическим методом, что даст возможность не только предотвратить возможные неисправности, но и увеличить эффективность отопления, обнаружить слабые и дефектные участки, на которых в скором времени могут появиться трещины, прорывы или свищи.

    Теперь вопрос, как проверить герметичность системы отопления, отпал, и система отопления больше не выглядит такой сложной, как до прочтения этой статьи.