Архив рубрики: Стены и перекрытия

Одноконтурный или двухконтурный газовый котёл выбрать, лучшие двухконтурные газовые котлы отопления

Одноконтурный или двухконтурный газовый котёл выбрать, лучшие двухконтурные газовые котлы отопления

Одноконтурный или двухконтурный газовый котёл выбрать, лучшие двухконтурные газовые котлы отопления

Даже сегодня существуют помещения, в которых отсутствует подача горячего водоснабжения и централизованное отопление. Решить проблему несложно. Всё, что требуется, это купить и установить котёл, работающий на том топливе, который является самым доступным в конкретном регионе. При выборе оборудования может возникнуть вопрос, какой газовый котёл, одноконтурный или двухконтурный, выбрать и какие между приборами отличия.

Об особенностях и правилах выбора оборудования и пойдет речь в этой статье, поэтому если вы её дочитаете до конца, то сможете узнать, какие приборы пользуются спросом, в чём их отличия и как правильно их выбирать.

Среди потребителей наибольшим спросом пользуются приборы, работающие на газу, но их установка будет возможной только при условии, что помещение газифицировано. Для того, чтобы выяснить, что лучше, одноконтурный или двухконтурный газовый котёл, необходимо знать основные отличия оборудования.

Какие бывают газовые котлы и в чём их отличия

Какие бывают газовые котлы

  • двухконтурные и одноконтурные;
  • настенные и напольные;
  • с закрытой и открытой камерой сгорания;
  • конденсационные и традиционные.

Сравнение котлов

С уверенностью сказать, какие двухконтурные газовые котлы для частного дома будут лучшими, нельзя, поскольку здесь всё будет зависеть от того, какого типа требуется оборудование. Конечно, если сравнивать между настенными и напольными вариантами, то однозначно лучше будет приобрести двухконтурный напольный газовый котёл для установки в систему отопления дома, если его площадь превышает 300 м 2 .

Оборудование напольного типа вне зависимости от того, сколько они имеют контуров, отличаются высокой надёжностью и долговечностью в эксплуатации по сравнению с настенными вариантами.

Почему? Все дело в теплообменнике. Напольные котлы оснащаются только чугунными или стальными теплообменниками, преимущество которых — способность выдерживать высокие нагрузки. Настенные котлы оснащаются преимущественно медными.

Отметим сразу недостатки двухконтурных газовых котлов напольного типа. Самый главный минус оборудования заключается в больших размерах, а также необходимости выделять под установку отдельное помещение, особенно под монтаж одноконтурного напольного котла со встроенным бойлером.

Настенные котлы отличаются компактностью, что позволяет выполнить их установку в любом месте помещения. Важно отметить, что приборы этого типа производятся в небольшом диапазоне мощности с верхним пределом в 50 кВт. Но если помещение, в которое планируется устанавливать оборудование, не превышает 250 м 2. то такой котел отлично справится со своими основными задачами.

Принцип работы одноконтурного газового котла

Газовые одноконтурные котлы вне зависимости от типа установки рассчитаны исключительно на обогрев помещения. Однако отметим, что сегодня предлагаются напольные газовые одноконтурные модели, которые дополнены бойлером для нагрева воды. В результате пропускания теплоносителя через бойлер будет осуществляться нагрев сантехнической воды до заданной температуры.

Для того, чтобы ответить на вопрос, какой газовый котел лучше, одноконтурный или двухконтурный, рассмотрим принцип работы каждого варианта прибора в отдельности.

Итак, одноконтурный прибор способен только обеспечивать помещение теплом. Запорные вентиля здесь отсутствуют, вместо них установлены заглушки. Работа циркуляционного насоса осуществляется непрерывно, именно за счёт этого происходит постоянная циркуляция теплоносителя по системе.

Установка трёхходового клапана выполнена таким способом, чтобы теплоноситель, поступающий через обратку, проходил свободно. За всеми рабочими процессами оборудования следит высокоточная автоматика.

Принцип работы двухконтурного газового котла

Принцип работы двухконтурного газового котла

Важно знать, что в зависимости от типа и мощности двухконтурного прибора горячая вода может подаваться на одну или две точки забора. Отметим, что в момент забора горячей воды оборудование перестаёт автоматически работать на обогрев помещения.

Если будут использоваться две точки забора, то оборудование должно быть установлено примерно на равном удалении от обеих, если одна, то правильно будет выполнить установку максимально близко к ней.

Почему? Делается это с целью сократить время ожидания подачи ГВС. После открытия крана горячей воды сначала будет бежать прохладная вода, и только спустя некоторое время пойдёт горячая. Продолжительность ожидания будет зависеть от того, насколько далеко от точки забора установлен отопительный прибор.

Теперь зная, что такое одноконтурный и двухконтурный газовый котёл, а также какие основные отличия имеет каждый из вариантов, вы сможете легко определиться с типом оборудования и приобрести модель, которая с максимальной полнотой удовлетворит все потребности относительно горячего водоснабжения и отопления.

Видео — выбор газового котла

Подбор двухконтурного газового котла: что важно знать при выборе прибора

Сказать точно какой двухконтурный газовый котел лучше, нельзя, поскольку выбор оборудования зависит только от помещения и системы отопления, в которую будет выполняться установка. Кроме того, при выборе двухконтурного котла важно определиться с тем, какой способ нагрева предпочтительнее: бойлерный или проточный.

Выбирая двухконтурный газовый котёл, вне зависимости от типа установки следует особое внимание уделить следующим важным характеристикам:

  • в каком диапазоне регулируется рабочая мощность прибора;
  • какая максимальная мощность рассматриваемого котла отопления;
  • сколько расходуется газа на нагрев до максимальной температуры максимально допустимого количества сантехнической воды;
  • какой тип горелки установлен в газовом двухконтурном котле;
  • какой тип теплообменной системы в оборудовании.

Важно знать, что расход топлива и мощность прибора напрямую между собой связаны. То есть, чем выше мощность оборудования, тем больше топлива будет потребляться при работе, однако важно заметить, что в этом случае будет быстро нагреваться и теплоноситель, и сантехническая вода.

Сегодня предлагаются двухконтурные газовые котлы со встроенной функцией антизамерзание. В чем преимущество таких приборов? Котлы с такой функцией особенно выгодно покупать для установки в загородные дома, где система отопления эксплуатируется от случая к случаю, например, только по выходным. Если прибор будет оснащён такой функцией, то вероятность того, что система отопления замёрзнет, полностью исключена.

Далее, при выборе двухконтурного газового оборудования важно выяснить, до какой максимальной температуры нагревается сантехническая вода. Отметим, что качественное оборудование способно нагревать воду не ниже, чем до температуры в 35 градусов.

Теперь вы знаете в чем заключается разница между газовыми котлами одноконтурными и двухконтурными и сможете гарантированно выбрать оборудование именно того типа, который полностью подойдет для эксплуатации именно в вашей системе отопления.

Производители двухконтурных газовых котлов

Производители двухконтурных газовых котлов

Для того, чтобы не возникло сложностей с последним, отметим производителей, которые сегодня предлагают самое качественное и надёжное оборудование, способное исправно и экономично работать в системах автономного и централизованного отопления.

Газовые котлы отопления итальянского производства. Для установки в квартиры, дома или коттеджи небольшой площадью отлично подойдет модель двухконтурного котла Бакси FOURTECH, главное преимущество которого — надёжность и эффективность в работе.

В конструкции этого прибора установлен теплообменник, изготовленный из нержавеющей стали, что позволяет с уверенностью говорить о долговечности оборудования. Важно отметить, что рассматриваемый прибор способен эффективно продолжать работать даже при сниженном напряжении. Мощность прибора составляет 24 кВт.

Газовые котлы компании Vaillant. Рассматривая оборудование этого производителя следует выделить модель Vaillant Turbo TEC plus VUW, которая отлично подходит для установки в системы отопления помещений, площадь которых не превышает 250 м 2. Важно отметить, что для установки прибора не нужно выделять отдельное помещение, их монтаж может выполняться прямо в доме, например, на кухне.

Если вы ищете самые лучшие напольные газовые котлы отопления, то рекомендуем ознакомиться с продукцией и таких известных компаний как Bosch, «Аристон» и Ferroli.

Фрески, графика и граффити на фотообоях

Графика

Фотообои граффити

Еще до недавнего времени стрит-арт считался вандализмом, а сегодня ― это одно из направлений искусства. Оно «перекочевало» в современный дизайн интерьера, воплотившись в фотообоях «Граффити».

Если вы по-настоящему творческая личность, которая любит оригинальность и непосредственность в декоре помещений, тогда вам, несомненно, придется по вкусу яркий каталог Affresco. Здесь вы найдете нестандартные и креативные фотообои «Граффити», сюжеты которых могут быть детскими или серьезными, цветовая палитра довольно строгой или яркой, а формат изображений представлен в виде небольших панно и полотен на всю стену.

Освежаем интерьер в доме

Фотообои «Граффити» на стену помогут создать стильный и уникальный дизайн, вдохнуть в него свежий поток жизни. Настенные полотна станут ярким цветовым акцентом комнаты и помогут без особых усилий выделить основные функциональные зоны в помещении. Благодаря неограниченному выбору рисунков и сюжетов каталога Affresco, каждый желающий сможет найти эксклюзивный принт и даже пейзаж, выполненный в стиле стрит-арт.

В зависимости от цветовой гаммы изображений, фотообои «Графика» можно разделить на две группы:

  • Черно-белые. Настенные полотна с изображениями фигур и портретов людей, урбанистическая тематика. Такие фотопанно хорошо будут смотреться в гостиной, кабинете или современной спальне.
  • Цветные фотообои. На них изображены яркие надписи и эффектные абстрактные рисунки. Они прекрасно впишутся в интерьер детской комнаты подростка или лофт-пространства.

Броские настенные покрытия станут отвлекающим красивым фоном комнаты, а также завершающим штрихом интерьера, который гармонично сочетает в себе воображение и реальность. К тому, же если вы приобретаете полотна с граффити от фабрики Affresco, вы сможете визуально увеличить даже небольшое помещение и скрыть несовершенства его планировки, обратив внимание гостей на уникальный рисунок или надпись.

Сделать ваш дом уютным совсем не сложно — выбирайте и заказывайте!

Облицовка стен своими руками: панели, гипсокартон, плитка — 23 Ноября 2011 — Строим дом своими руками

Main » 2011 » Ноябрь » 23 » Облицовка стен своими руками: панели, гипсокартон, плитка

Облицовка стен своими руками: панели, гипсокартон, плитка

• практически всегда получается так, что длина ряда не кратна длине плитки, а, следовательно, ее придется резать, выступы и ниши в стенах, краны, раковина в ванной комнате и так далее, тоже создают необходимость резать плитку;

• какое-то количество плиток может быть отбраковано, а также несколько плиток нужно оставить для возможного ремонта.

Поэтому после расчета количества плиток по площади для облицовки надо добавить еще 10 15%.

Укладка плитки всегда включает в себя определенную последовательность работ, рассмотрим ее на примере укладки плитки в квартире.

Очищаем основание для укладки от грязи, пыли и непрочных элементов.

В большинстве случаев укладка происходит в теплых помещениях после общестроительных работ, поэтому поверхность для укладки тщательно очищается от пыли, остатков цемента и прочей грязи.

Выравниваем поверхность так, чтобы разница уровней не превышала 5мм.

Ровной двухметровой деревянной или металлической рейкой определяем неровности, а затем при помощи специальных шпаклевочных смесей выравниваем поверхность, также здесь можно использовать традиционный цементно-песчаный раствор.

Если в работе будет использоваться плиточный клей, то, чтобы предотвратить его впитывание в поверхность, после высыхания выравнивающего слоя на него наносят грунтовку.

По уровню горизонтально устанавливаем на стене рейку металлическую либо деревянную, так, чтобы под ней осталось место для цокольного (нижнего) ряда плитки плюс швы (этот ряд приклеивают после укладки напольной плитки).

Подготавливаем необходимое количество клея.

Начинаем подготовку клея. В настоящее время существует большой выбор уже готовых сухих полимерцементных смесей и специальных клеев для укладки плитки. Достаточно следовать инструкции на упаковке, чтобы приготовить качественный клей для плитки, но, кроме того, существуют некоторые общие правила. Количество клея должно быть таким, чтобы вы могли полностью использовать его до момента отвердевания смеси. Также нужно тщательно перемешивать смесь, которую засыпают в воду, а не наоборот. На 25кг смеси потребуется 5,5-6 литров воды. Весь раствор перемешивают вручную или механически примерно 5 минут до получения кремообразной массы.
Если же вы хотите сэкономить, можно использовать цементно-песчаный раствор: смешивается цемент (М400 или М500) – 1 часть, песок – 3 или 4 части и разбавляется водой (примерно 0,5 частей). Также вместо воды можно использовать 3-5% водный раствор клея ПВА, такой раствор замешивают меньшими порциями, так как он быстрее схватывается.

Наносим клей для укладки на стену.

Приготовленный раствор наносим на стену и равномерно распределяем по ней зубчатой теркой или шпателем. В некоторых случаях возможно нанесение раствора на саму плитку.

Непосредственно укладка плитки.

Укладку начинаем снизу. Между плитками оставляем место под шов. По углам уложенной плитки ставим специальные пластиковые крестики, для того чтобы толщина швов была одинаковой (чаще всего она составляет 2 3мм). После укладки плитку прижимаем рукой и удаляем излишки раствора, пока он не затвердел. В процессе постоянно проверяем уровнем ровность укладки. Если необходимо разрезать плитку, можно выполнить это так: с помощью стеклореза на плитке делают надрез со стороны глазури, затем ударяют плитку обратной стороной, например, о край стола. Плитка раскалывается по надрезу. Но лучше использовать для резки специальный инструмент, особенно это касается прочной напольной плитки. Итак, мы завершили укладку плитки, теперь нужно подождать 24 часа до полного схватывания клея.

Заполняем швы затирочной смесью.

Подготавливаем затирочную смесь для швов. Засыпаем смесь в емкость с водой, тщательно перемешиваем и отстаиваем 5 10 мин, после чего еще раз перемешиваем. Затем заполняем швы затиркой при помощи резинового шпателя.

Надо сказать, что швы имеют немаловажное значение. Дизайн-проект может предусматривать любые варианты толщины шва: от 0 до 20мм. Также для затирки швов можно выбрать практически любое цветовое решение. Оговоримся, что правильно затертые швы усиливают эстетический эффект от всей укладки, а в некоторых случаях смогут сгладить небольшие дефекты ее. Но кроме этого шов компенсирует микроколебания поверхности, особенно это важно, например, при укладке плитки в новых зданиях или в очень больших помещениях.

Очищаем поверхность плиток.

Через 25 30 минут предварительно очищаем плитку от лишнего раствора, лучше всего использовать для этого губку. Через час, окончательно, фланелевой тряпкой, очищаем поверхность.

Общий принцип распределения плиток понятен всем – самые заметные места должны выглядеть очень хорошо.

То есть разрезанные плитки по возможности использовать в менее заметных местах. Если на полу и стене используются плитки одинакового размера, рекомендуется выравнивать швы на стене и на полу. Если стена прямоугольная – по середине вешается отвес, и ряды выравниваются по нему. На полу также посередине натягивается направляющий шнур параллельно стенам, и первый ряд выравнивается по нему.

Особенности укладки плитки в других помещениях и на улице.

Облицовку керамической плиткой (особенно керамогранитом) используют также в супермаркетах и на складах, на улице, в бассейне, для облицовки каминов. Сразу оговоримся, что в первую очередь необходимо правильно выбрать плитку и специальные клеящие и затирочные смеси, подходящие для соответствующих условий эксплуатации.

Укладка плитки в больших помещениях и помещениях с большой интенсивностью движения. Стяжку следует дополнительно усилить за счет большей толщины и путем армирования специальными материалами. В очень больших помещениях необходимо использовать и расширительные швы для гашения микроколебаний. Расширительный шов должен уходить вглубь стяжки на 10 20мм. Для того, чтобы максимально избежать появления пустот между плиткой и стяжкой, рекомендуется наносить слой клея как на стяжку, так и на плитку. Затем плитка прижимается и пристукивается резиновыми молотками.

Укладка плитки на улице. В данном случае стяжка должна быть выполнена с необходимым уклоном для того, чтобы вся вода уходила за пределы облицованной поверхности. Также необходимо использовать расширительные швы, которые уходят вглубь стяжки.

Уход за плиткой.

Итак, плитка уложена, конечно, вы хотите, чтобы она долго служила вам. Все что для этого нужно – соблюдать условия эксплуатации для вашего типа плитки. Например, для ухода за плитками бикоттуры или монокоттуры применяют тёплый раствор воды и мягкую губку. А вот полированный керамический гранит в течение первого месяца эксплуатации промывают кислотным раствором, так как в микропоры забивается грязь. При чистке глянцевых поверхностей не следует применять абразивные средства.

Соблюдайте все эти несложные правила, и плитка долго будет радовать вам глаз.
Расположение плиток на стене и ее обрезка.

В процессе работы Вам не раз придется прибегать к обрезанию плитки – целое число плиток почти никогда не встает в один ряд по ширине стены.Делается это так;Сначала отмечают на плитке карандашом линию разреза. Потом, с сильным нажимом, проводят по ней стеклорезом. Надрезанную плитку берут обеими руками, и коротким движением раскалывают о край стола. Если Вы отрезаете узкую полоску, ее можно обломать по линии надреза плоскогубцами. В продаже имеется также инструмент, совмещающий в себе стеклорез и плоскогубцы – ручной кафелерез, использование которого облегчает процесс обрезки плитки. Стоимость его невелика, и его приобретение вполне оправдано даже при единичном использовании.
Расположение плиток на стене может быть таким: по диагонали, вразбежку, шов в шов. Первый способ наиболее трудоемкий и кропотливый – придется обрезать все плитки, прилегающие к обоим углам стены, а также те, которые занимают верхний и нижний ряды.
Способ размещения плиток вразбежку гораздо проще – в этом случае обрезать придется только прилегающие к углам стены плитки.
Расположение шов в шов может быть симметричным и несимметричным. В первом случае кладут одну плитку в центре нижнего ряда, и от нее уже ведут облицовку влево и вправо. Как и в варианте, вразбежку, обрезать здесь придется только плитки прилегающее к углам.
При несимметричном варианте расположения первую плитку укладывают в нижнем углу, и от нее по горизонтали ведут ряд до противоположного угла. В этом случае обрезают только плитки прилегающие к одному углу. Это наиболее простой способ, к тому же дающий наименьшие количество отходов.

Если предстоит резка настенной кафельной плитки, то ее несложно разрезать обыкновенным роликовым (не алмазным!) стеклорезом. Для этого производим разметку мягким карандашом или маркером, затем кладем плитку на ровную твердую поверхность и, равномерно надавливая на стеклорез, прокатываем его от дальнего края плитки к себе так, чтобы на эмали осталась видимая полоска. Надрез делается только один. Остается только разломить плитку по линии надреза, для чего нужно подложить под нее спичку или небольшой гвоздик и слегка надавить с двух сторон от линии.

Стеклорез хорошо применять, когда объем работ невелик и не хочется тратить деньги на плиткорезы. Однако стеклорезом сложно выполнить большой объем работ. По сути, если требуется разрезать хотя бы десяток плиток, то неплохо бы «разориться» на плиткорез. Отличие плиткореза от стеклореза в том, что колесико плиткореза больше по размерам (1,5 см в диаметре), что позволяет делать разрез на большую глубину. Сам плиткорез похож на щипцы, так как снабжен приспособлением, которое позволяет разламывать плитку после нанесения надреза.

И стеклорезом и ручным плиткорезом хорошо резать настенную плитку. Конечно можно попробовать разрезать ими плитку, предназначенную для укладки на пол, и вполне возможно, что получится, но для напольной плитки (а тем более, если это керамогранит) лучше приобрести стационарный плиткорез. Он позволяет резать плитку с меньшими потерями и более точно. Отсюда промежуточный вывод: если есть необходимость резать напольную плитку, лучше сразу приобретать стационарный плиткорез.

Технология резки стационарным плиткорезом несколько отличается от резки ручным плиткорезом: плитка размечается, устанавливается на основание, плотно прижимается к линейке-упору (сам плиткорез также не плохо бы упереть или прикрутить — отверстия для крепежа в нём есть), резка производится от себя одним движением с небольшим нажатием на плитку; ломается плитка на конце среза легким надавливанием на рычаг при помощи уголка, расположенного на рычаге. Маленький совет: мастера наносят несколько капель машинного масла на режущее колесико — и резать легче и разрез чище.
Всем хорош плиткорез, а электрический плиткорез еще лучше. Электрический плиткорез с алмазным диском делает совершенно прямые срезы с гладкими и слегка закругленными краями, в отличие от острых краев, получающихся от простых плиткорезов. Отсюда наилучшее качество отрезаемой плитки, возможность использования для получения фигурных вырезов, возможность отрезать кусочки меньше 5 мм, можно резать плитку и керамогранит любой твердости. Еще одним очевидным преимуществом электрических плиткорезов является чистота работы — пыль и частички плитки оседают в бачке с водой и не загрязняют окружающую вас среду. Резка плитки электрическим плиткорезом не представляет больших трудностей, однако требует соблюдения мер безопасности — обязательны стандартные средства защиты: перчатки, очки.

Приобретать или не приобретать электрический плиткорез для разовой укладки плитки – каждый решает сам. Однако приходилось слышать мнение, что при укладки значительных объемов напольной плитки, да еще «по диагонали», даже самый дешевый китайский плиткорез может хорошо помочь.

Просмотров: 78 / Дата: 20.09.2016

Какой песок для штукатурки лучше? Сколько песка нужно для штукатурки?

Какой песок для штукатурки лучше? Сколько песка нужно для штукатурки?

Какой песок лучше для штукатурки – речной или карьерный? В этом вопросе мнения строителей часто расходятся. Одни уверяют, что речной песок здесь, как всегда, в фаворитах, так как не содержит инородных примесей, глины, постороннего сора. Поэтому он обеспечивает наиболее прочное сцепление и более качественный однородный состав приготовленной смеси. Другие считают, что глинистые частицы в карьерном песке для штукатурки стен делают смесь более пластичной, а, следовательно, её легче наносить на выравниваемую поверхность. Получается, на разных чашах весов оказались: на одной – прочностные характеристики, а на другой – удобство использования. Мастер-подрядчик выберет второе, заказчик – первое. Что важнее для вас – решайте сами.

Вообще же наиболее простой вариант в самостоятельном ремонте – вместо смешивания речного песка для штукатурки с цементом и прочими наполнителями и дальнейших попыток придать этому составу нужную клейкость, просто приобрести готовую строительную штукатурную смесь. В неё уже добавлены необходимые пластификаторы, не ухудшающие, а, наоборот, улучшающие полезные свойства готового раствора (в отличие от домашних «хитростей» вроде мыла или клея ПВА).

Подходящая фракция песка для штукатурки

Чтоб понять, какой крупности песок использовать для приготовления штукатурной смеси, вы должны знать её предназначение и толщину предполагаемого слоя наложения. Обычно используется фракция от двух до четырёх миллиметров. Чем мельче песок, тем более гладким будет слой штукатурки. То есть для черновых работ вполне подойдет более крупный материал, для финишных – мелкий. Чтоб не изобретать способы, как просеять песок для штукатурки в бытовых условиях, приобретайте сразу сеяный чистый песок нужной фракции.

Пропорции цементной штукатурки

Для удобства будем исходить из расчёта материалов на один мешок цемента в полцентнера. Понадобится 200 кг песка и 28 литров воды (для обрызга), 266 кг песка и 24-25 л воды (для грунта) либо 330 кг песка и 42 литра воды (для накрывки). На вопрос, сколько песка нужно для штукатурки при добавлении пластификаторов, можно ответить, только зная состав и количество используемых добавок.

На самом деле, разновидностей штукатурных смесей достаточно много, мы не будем здесь подробно описывать каждую. Коротко скажем лишь, что цементные, известковые и цементно-известковые составы могут быть реставрационными, теплосберегающими, декоративными. Последние, кстати, очень популярны, а сделать их можно и в домашних условиях. Собственноручно приготовленная декоративная штукатурка из кварцевого песка либо мелкого речного песка с добавлением моделирующих частиц, связующего вещества и известкового теста обойдётся намного дешевле покупной смеси. Но для её создания нужны особые знания и навыки.

Отделка стен гипсокартоном – пошаговая инструкция для опытных и не очень

Пошаговая инструкция отделки стен гипсокартоном своими руками

Качественный и красивый интерьер – основная цель ремонта. В последние десятки лет гипсокартон стал популярным материалом, с помощью которого создают ровные стены, подшивают потолок. Финишная отделка помещений листами гипсокартона применяется и в тех случаях, когда работы проводятся без опыта. Отделка стен ГКЛ популярна при ремонте своими руками.

Начало подготовки к отделке

Технология работы с ГКЛ подразумевает несколько последовательных процессов. Пошаговая процедура состоит из следующих этапов:

  • Разметка поверхности;
  • Подготовка инструмента;
  • Установка каркаса;
  • Монтаж ГКЛ ;
  • Черновая и финишная отделка.

Каждый из этапов подразумевает соблюдение норм и правил. Качественный ремонт невозможен, если в той или иной ситуации происходит несоблюдение требований.

Стены из ГКЛ популярны во всем мире и все чаще применяются при строительстве и ремонте

Первым этапом пошагового ремонта при помощи ГКЛ идет разметка помещения и высчитывание необходимого количества материала. Для этого снимают замеры площади отделки и изображают схематически.

Крепят ГКЛ на основание и на каркас из профиля. В тех случаях, когда перепады по стене не превышают 20 миллиметров, неровности выравнивают стартовой шпаклевкой. С ее помощью перепады в 1-2 сантиметра устраняются, экономя на монтаже конструкций.

В тех случаях, когда перепады значительны и превышают 2 сантиметра, здесь не обойтись без монтажа профиля. Хоть такие конструкции и снижают общую площадь помещения, но экономят время и материалы для выравнивания стены. Когда ремонт осуществляется неопытными мастерами – монтаж конструкций гарантировано обеспечит ровные стены без перепада.

Выбрав метод отделки стен, приступают к подготовительным работам.

Выбор типа гипсокартона

ГКЛ имеют несколько видов и сфер предназначения. Выбирая листы гипсокартона, учитывают в каком помещении происходит отделка стен.

Если говорить о толщине листов, то для отделки стен подходят стандартные листы в 12.5 миллиметра. В тех же случаях, когда речь идет об отделке потолка или создании фигурных арок и ниш, то в таких случаях строители рекомендуют использовать более тонкие виды.

Гипсокартонные листы отличаются по толщине и по свойствам. Если работы проводятся в стандартном сухом помещении с нормальным уровнем влажности – здесь подойдет обычный тип ГКЛ. В тех же случаях, когда помещению характерны перепады влажности, то рекомендуется воспользоваться влагостойким типом ГКЛ. Такие листы в несколько раз устойчивее к повышенному уровню влаги. Еще один вид ГКЛ – огнеупорные листы, способные выдерживать контакт с открытым огнем. Такой тип ГКЛ в быту используется редко из-за дороговизны и по причине отсутствия мест, где ГКЛ может контактировать с высокими температурами.

Подготовка инструмента и начало работы

Для работы с ГКЛ необходим обширный список инструмента. Профессиональные монтажники используют специальный дорогой инструмент по типу газовых пистолетов, электролобзиков, подъемников для листов и прочих приспособлений. В тех случаях, когда монтаж осуществляется собственноручно, приобретать весь набор не стоит. Если кратко пройтись по основным пунктам, то список будет выглядеть следующим образом:

  • Дрель или перфоратор;
  • Ножницы по металлу;
  • Стандартный набор из строительного уровня, рулетки, отверток, шпателя и прочего мелкого инструмента;
  • Строительный нож и пила для нарезки ГКЛ;
  • Шуруповерт;
  • Инструмент для обработки кромки листов.

Если перепады несущественны, то листы клеят на стену

Далее приступают к подготовке основания для отделки. Даже когда ГКЛ клеится на каркас, рекомендуется зачистить основание от старых слоев, иначе старая финишная отделка начнет осыпаться и создаст проблемы в будущем. Поверхность следует очистить от пыли и мусора, рекомендуется прогрунтовать стены.

Подготовив основу, приступают к разметке стены. Проводить разметку удобно лазерным уровнем. Но такой дорогостоящий инструмент не всегда есть. Завершив разметку. двигаются дальше.

Что делать, если решено крепить ГКЛ непосредственно на основание

Если стена без перепадов, то листы крепят на основание без каркаса. Стену покрывают грунтом, инструкция по применению которого требует полного высыхания в течении 12-24 часов. Крепят ГКЛ в сухом помещении без сквозняков и перепадов влажности. Иначе это приведет к впитыванию разного объема влаги в листы и неудобствам стыковки из-за перепадов толщин.

Иногда подготовка стен требует выравнивание шпаклевкой. Сделать это не сложно, хоть и требует определенной сноровки. После выравнивания стен еще раз покрывают грунтом основание. Подбирается материал с противогрибковыми компонентами, о чем написано в инструкции по применению. Связанно это с тем, что плесень и грибок активно развиваются во влажной среде, а ГКЛ способен впитывать влагу из воздуха.

Крепят листы на специальный клей для ГКЛ. Если шпаклевка не проводилась, а перепады не превышают 0,5 сантиметра, наносят клей небольшими бугорками по вертикальным полоскам. Инструкция нанесения гласит, что первые листы не сразу прижимают к стене, поскольку непредвиденные бугры не позволят правильно выровнять листы.

Если же перепад больше, чем 4-5 миллиметра, то здесь наносят смесь для проклейки большими лепешками на лист на расстоянии в 30-40 сантиметров. Инструкция гласит, что крепить таким способом ГКЛ гораздо проще, так как смесь раздавится на тыльной поверхности листа и равномерно распределится.

Каркасный способ крепежа

В случаях, когда крепят листы на профиль, процесс сложнее. Делают дополнительную разметку по полу и потолке для того, чтобы ровно крепить направляющие. После этого под направляющие происходит нарезка стоечного профиля необходимой длины. Вставив профиль в направляющие, на расстоянии в 60 сантиметров крепится профиль поперек стоек для придания жесткости каркасу.

Когда каркас собран, приступают к нарезке ГКЛ. Делают это аккуратно и помнят, что гипс – хрупкий материал. Вырезав необходимую длину, приступают к монтажу. Крепится ГКЛ при помощи саморезов, которые вкручиваются на расстоянии в 30-40 см вдоль листа. Стыкуют гипсокартон так, чтоб стык располагался по центру профиля.

Завершив монтаж листов, обрабатывают стыки при помощи армированной ленты и шпаклевки. Рекомендуется покрыть ГКЛ слоем грунта. После этого осуществляется финишная шпаклевка поверхности и подготовка к покраске или поклейке обоев.

Какая грунтовка глубокого проникновения лучше для стен

Какую грунтовку выбрать при ремонте стен

Грунтовать поверхности в процессе ремонта необходимо. Грунтовка выступает в роли связующего звена между основанием и последующими слоями или отделкой. С ее помощью убираются шероховатости, расход материалов для финишного покрытия сокращается приблизительно на 30%. Теоретически, в некоторых видах работ грунтовать поверхности не обязательно. Но на практике отсутствие грунтовки приносит лишние расходы. В некоторых, проблемных, помещениях использовать специальную грунтовку необходимо. Чтобы выяснить, какую грунтовку выбрать для стен, необходимо разобраться в ее разновидностях.

Виды грунтовок

Обычную бетонную и кирпичную стену можно покрыть универсальной грунтовкой. Но даже для комнаты с нормальным уровнем влажности существуют нюансы. Например, под тяжелые флизелиновые обои стоит выбрать материал с более глубоким проникновением и мощными сцепляющими свойствами.

Грунтовки объединяются в группы в зависимости от области применения. Имеет значение так же состав грунтовки для стен и других поверхностей:

  • Алкидные используются для обработки дерева и металлических поверхностей.
  • Акриловые часто называют универсальными, поскольку используются для обработки дерева, гипсокартона, кирпича и бетона. Этот вид способен проникать вглубь поверхности на 10 см, потому используется для глубокой пропитки.
  • Алюминиевые тоже используются для пропитки деревянной поверхности. Эти грунтовки способны полностью изолировать древесину от влаги и предотвратить возникновение плесени и грибка.
  • Поливинилацетатные применяются для пропитки дерева, бетона, металла и оштукатуренных поверхностей. Этот вид используется только вместе со специальной краской.
  • Силикатные применяются для обработки силикатных кирпичей и декоративной штукатурке на фасадах зданий.
  • Шеллаковые препятствуют выделению деревом смол.
  • Эпоксидные используются для глубокой пропитки бетонных и металлических поверхностей. Они защищают металл от коррозии и обеспечивают бетону прочное сцепление с наливными полами.

Выбирая грунтующую смесь, необходимо учитывать материал, из которого сделана основная поверхность, особенности помещения и материал который используется для отделочных работ.

Глубокого проникновения

Этот вид грунтовки используется для обработки пористых, рыхлых и слабых оснований. Она способна укрепить «капризную» поверхность и существенно снижает расход краски. Это отличная грунтовка под шпатлевку, окраску или тяжелые обои. Сфера применения этого вида смеси широка, ее можно использовать на гипсокартоне, кирпичных, пенобетонных и газобетонных основаниях. Она отлично скрепляет штукатурку и пористые виды бетона.

Не стоит применять глубоко-проникающую грунтовку на основаниях с низкой способностью впитывать влагу и на материалах с жировыми или битумными пятнами.

Выбрать правильную смесь новичку сложно. Итак, грунтовка глубокого проникновения, какая лучше? Если вы используете для финишной отделки краску или декоративную штукатурку, покупайте грунтовку того же производителя. Они будут идеально взаимодействовать между собой. Если это невозможно, приобретайте продукцию самых уважаемых и надежных производителей.

Для влажных помещений

Повышенная влажность наблюдается в ванной комнате и на кухне. Грунтовка для ванной комнаты должна обладать водоотталкивающими и анти грибковыми свойствами. Она должна создавать на поверхности стен и пола тонкий гидроизолирующий слой, который будет препятствовать проникновению внутрь основания влаги. Грунтовать поверхности в ванной комнате нужно в два или три слоя. Первый слой образует нерастворимые в воде пломбы и предупреждает проникновение влаги. Второй слой создает эластичную водонепроницаемую пленку.

Антигрибковая грунтовка глубокого проникновения используется для пористых и слабых, подверженных разрушению, поверхностей.

Перед укладкой плитки

Выбор вида материала зависит от влажности помещения, ведь плитка чаще всего укладывается в ванных комнатах и на кухне. Необходимо учесть и материал, из которого сделана основная поверхность. Грунтовка стен перед укладкой плитки может быть проведена одним из двух видов смесей:

  • Глубоко проникновения – для укрепления основания и повышения сцепления с клеем. Ее стоит использовать для пористых поверхностей.
  • Грунтовка для не впитывающих поверхностей делает слишком гладкие основания более шероховатыми и тем самым повышает адгезию.

Эксперты рекомендуют

Больше всего хороших отзывов у экспертов и мастеров, профессионально занимающихся ремонтом, собрали грунтовки от компании Knauf .

  • 10 литров смеси глубокого проникновения стоит в среднем 400-500 рублей.
  • 10 литров анти грибковой можно купить за 550-650 рублей.

Как правильно выбрать обои для стен

Как правильно выбрать обои для стен

February 2, 2016

Последний штрих ремонта – отделочные работы. Самым признанным отделочным материалом были и остаются обои. Чтобы после ремонта не возникло претензий к мастерам и не было разочарований, их надо правильно выбирать. На словах звучит все проще, чем есть в действительности. Нельзя прийти в магазин, купить рулон обоев понравившейся расцветки, вернуться домой и поклеить их. Материал должен не только вписаться в придуманный дизайн квартиры, но и быть качественным. И выбирая их, надо знать чуть больше, чем только площадь стен.

Как правильно выбрать обои для стен?

Здесь многое зависит от особенностей стен. Для неровных поверхностей стен выбирайте рельефные обои. Правильный рисунок на них и глянец только подчеркнут все недостатки. Если несовершенства стены не бросаются в глаза, то подойдут и цветные варианты. Они визуально скроют все недостатки.

Принимайте во внимании и конфигурацию помещения. Если она неправильной формы, с нишами или альковами, то выбирайте обои для стен с мелким рисунком. Крупный узор для таких помещений не подходит. Правильный выбор отделки для стен поможет визуально исправить недостатки комнаты. Продольный рисунок визуально приподнимет потолок в низкой комнате. Узкое помещение визуально расширят поперечные широкие полосы.

Солнечные лучи также для них вредны. Под их воздействием рисунок выгорает. Исправить проблему можно, если приобретете варианты, которые отличаются стойкостью к воздействию солнечных лучей.

Немаловажно при выборе учитывать их цвет. В спальню лучше приобрести материал спокойных, пастельных цветов. Броские и необычные оттенки оставьте для гостиной. Не следует злоупотреблять яркими деталями — приметным должен быть или рисунок, или цвет. Для комнат, выходящих на юг, подходят обои холодных оттенков. Если окна комнаты выходят на север, то отдают предпочтение более теплым цветам — персиковый, оранжевый.

Учитывайте предназначение комнаты, в которую приобретаете материал. Если это детская или прихожая, то он должен обладать высокой износостойкостью. Здесь больше подойдут моющиеся виниловые обои. Тем, кто собирается заняться поклейкой самостоятельно, лучше подойдут самоклеющиеся модели. Их легко и удобно поклеить.

Не следует покупать очень дорогие обои. Будет обидно, если вы допустите промах и испортите их. Не следует также экономить. Нет ничего хуже, чем некачественный материал. Перед покупкой обязательно изучите инструкцию. В ней специальными значками обозначены все свойства материала.

Создание домашнего уюта с помощью обоев

Раньше изготовление тканных обоев было очень затратным и дорогостоящим делом, в связи с чем подобную роскошь могли себе позволить лишь очень состоятельные люди. Однако спрос на такое украшение стен оказался столь велик, что заставил предприимчивых мастеров искать новые, менее затратные решения.

Перенос рисунка на уже готовую тканную основу предложил в начале пятнадцатого века фламандский живописец Иоанн Ван Эйк. Его творческая находка заключалась в том, чтобы не ткать узор на полотне, а нарисовать его. Этот способ существенно снизил производственные затраты, и рисованные обои стремительно завоевали рынки европейских государств.

Вскоре они появились и в России. По указу императора Петра Алексеевича учреждается «Российская шпалерная мануфактура». Французские мастера, которые были приглашены в Россию, за несколько лет сумели развить огромное производство и обучили высококлассных мастеров. Это производство просуществовало в России до окончания восемнадцатого века и вытеснило с рынка получившие невероятную популярность бумажные обои.

В наши дни выбор настенных обоев настолько велик, что зачастую ставит покупателя в тупик с вопросом: что же выбрать, какие варианты лучше?

Бумажные, виниловые, тканевые, жидкие, под покраску, фотообои, со стыком и без стыка, гладкие и фактурные, лёгкие, среднего веса и тяжелые, водостойкие и моющиеся. В общем, глаза разбегаются, сердце трепещет – как бы не ошибиться! А ещё какое разнообразие рисунков! И тем не менее следует сделать решающий выбор.

Можно подойти традиционно — выбрать для каждой комнаты подходящие по дизайну и качеству варианты. А можно подойти творчески — использовать способ комбинирования различных по фактуре, рисунку, цвету обоев. Подобрать и привнести добавочные декоративные элементы, создав в итоге такую красоту, что глаз не отвести! Но если фантазии недостаточно, то приглашайте дизайнера и уже с его помощью делайте выбор.

Жидкие обои — плюсы и минусы

Сейчас очень популярными стали жидкие обои – они более удобные и практичные. Они используются для нанесения на стены и потолок. Очень приятны на ощупь, напоминают свеженанесенную штукатурку. В их состав входит смесь из целлюлозы и особых волокон для декорации. Материал упаковывается в пакеты и в начальном виде выглядит как сухая смесь. Перед тем как покрыть стены, смесь просто необходимо разбавить водой.

Такие обои имеют намного больше достоинств и меньше недостатков, чем рулонные:

  • стены могут быть не идеально ровными для того, чтобы их использовать, наносятся они и на вертикальные, и на горизонтальные поверхности;
  • при поклейке рулонных моделей возникают проблемы на стыках и в углах, чего можно избежать, воспользовавшись жидкими обоями;
  • имеют высокий уровень изоляции звука, также они удерживают тепло;
  • не притягивают излишнюю влагу;
  • в их составе содержатся вещества, которые не дают плесени и другим грибковым заболеваниям поселиться на стенах и потолке;
  • с этим настенным покрытием легко работать: не придется возиться с клеем, валиком, ножницами, к тому же они не имеют запаха, и от них не появляется пыль;
  • не потребуется ничего подклеивать при повреждении стен, достаточно будет смочить обои водой и разровнять их на поврежденной поверхности шпателем;
  • подлежат многоразовому использованию: их необходимо смочить, соскоблить со стен, дать просохнуть и затем можно использовать вторично.

Основными минусами являются их высокая цена, длительное время для просушки стен, на которые они были нанесены, и возможность размокания в комнатах с повышенной влажностью. Это можно предотвратить, покрыв стены слоем лака.

Есть три основных вида жидких обоев:

  • из шелка;
  • целлюлозы;
  • смеси шелка и целлюлозы.

Шелковые имеют очень высокую цену, но не подвергаются влиянию влаги и ультрафиолетовых лучей. Модели из целлюлозы имеют самую низкую цену, но уступают другим видам в сроке использования и внешнем виде. Альтернативным вариантом по качеству и цене будут обои, состоящие из целлюлозы и шелка.

Жидкие обои могут быть сразу готовыми к нанесению на стены и предназначенными для покраски. Во время покраски требуется внимательность и аккуратность: в саму смесь добавляется краситель и всевозможные декоративные элементы, затем нужно разбавить водой и тщательно ее размешать. После этого материал готов для нанесения на стены.

На сегодняшний день жидкие обои, благодаря своим уникальным свойствам, самые популярные, а какие подойдут именно вам? Выбор нелегкий, и мы надеемся, что информация, представленная в нашей статьи, будет полезной. Создавайте уют в своем доме, и он подарит вам тихое семейное счастье.

Делаем дымоход через стену – все тонкости установки, работы поэтапно

Как через стену сделать дымоход – выполняем монтаж грамотно

То, что работа любого отопительного аппарата невозможна без системы отвода газов известно каждому. Но вот о том, где и как она будет установлена приходится задумываться в 50 случаев из 100.

Потому что при возведении коттеджа очень часто элементарно упускают из виду необходимость обустройства дымового канала одновременно с возведением стен и перекрытий.

В случае выполнения его в уже построенном доме приходится прокладывать дымоход непосредственно через стену. О том, как должен производиться его монтаж будет рассказано далее.

Насколько важна такая конструкция как дымоход?

Необходимость отвода продуктов горения обусловлена различными факторами. Среди них главным является даже не эффективная работа котла или печи, а жизнь и здоровье окружающих людей. Все известно, что отравление угарным газом может привести к смертельному исходу, поэтому он не должен попадать в помещение.

Еще один факт, подтверждающий необходимость дымохода – ни одно топливо не будет гореть без доступа кислорода. А его поступление в систему, опять же, осуществляется по дымовому каналу.

Что касается его выполнения не в традиционном варианте – прохода дымохода через крышу. а через одну из стен, то это чаще всего вызвано отсутствием стандартных дымовых каналов.

Правила установки

Что нужно знать, чтобы правильно установить дымоход через стену? Есть несколько основных моментов, которые должны быть учтены при его обустройстве. Первое – там, где будет проходить канал не могут находиться коммуникации.

Установка дымоотвода, из сендвич-трубы смотрим видео:

Второе – места, в которых выполненпроход дымохода через стенузакрывают защитным кожухом, но лучше заштукатурить, предварительно заполнив пространство теплоизоляционным материалом.

Третье – крепления дымохода устанавливаются с промежутком в 60 мм.

Четвертое –для такой конструкции обычно применяются двухконтурные системы, так как они лучше защищены от механических воздействий с обязательной установкой задвижки, позволяющей регулировать тягу.

Изучив перечисленные выше правила вы сможете смонтировать сэндвич дымоходы проходящие через стену в соответствии с установленными нормативами. Это будет конструкция, идеально справляющаяся со своими функциями, а значит способная сделать эксплуатацию оборудования эффективной и безопасной для окружающих.

Специфика установки внутренней конструкции

Отличием горизонтальных дымоходов является их наиболее эффективное прогревание. Объяснить это достаточно легко. Нагретые продукты сгорания поднимаются вверх, а так как горизонтальная конструкция имеет большую площадь, то прогрев улучшается. Но в случае, если выполняется установка дымохода через стену не допускаются острые углы в конструкции, так как они могут приводить к завихрениям.

Важна для горизонтальной конструкции и толщина швов. При наличии даже небольшой разницы изменяется внутреннее сечение. Ну и конечно же недопустим засор трубы сажей, иначе ухудшится тяга.

Этапы монтажа

Как через стену установить дымоход? Монтаж начинается от отопительного прибора с соединения трубы и котла, а далее переходят непосредственно к установке конструкции. Как через стену вывести дымоход? Для этого производят подготовку места его прохождения выполнив сначала разметку, а затем проделав отверстие для проходного патрубка.

Следующий этап – монтаж патрубка. Он крепится в выполненном в соответствии с его размерами проеме с обязательной изоляцией их фольгированной минеральной ваты.

А далее идет процесс соединения дымовой трубы с отопительным аппаратом. Берется 3-х секционное колено, производится его стыковка с тройником при помощи переходного элемента.

Как через стену сделать дымоход если нужно изменить его направление? В данном случае используют тройник с очистным стаканом, который легко демонтировать для последующей очистки. Он фиксируется кронштейном.

Затем газовыводящая труба фиксируется на поверхности стены специальным креплением с промежутком между элементами не более 2 м.

Смотрим видео, проход трубы через кровлю:

Последним этапом становится вывод конструкции через свес кровли. При этом необходимо знать, что в месте вывода не допускается выполнять состыковки элементов трубы между собой. По окончании монтажных работ над дымоходом устанавливается защитный зонт, предохраняющий от попадания осадков внутрь конструкции.

Особенности выполнения дымоотвода через деревянную стену

При необходимости установки трубы через бревенчатую конструкцию здания потребуется обязательная ее изоляция негорючим материалом (асбестом или кирпичом).

Это делается согласно правилам пожарной безопасности и позволит эксплуатировать систему отвода газов долго с минимальными затратами на обслуживание и ремонты.

Оптимальный вариант –вертикальный монтаж дымохода через деревянную стену, предполагающий использование одной трубы без изгибов и поворотов. Для регулировки тяги в ней устанавливается шибер.

И помните, что монтаж системы удаления газов ответственная процедура, готовится к которой нужно основательно. Ведь от правильности его выполнения зависит функциональность и эффективность работы всей системы.

Советы профессионалов

Прежде, чем приобретать и устанавливать систему отвода продуктов горения необходимо определить мощность отопительного аппарата. От него зависит диаметр трубы.

Расчет высоты конструкции выполняют для получения хорошей тяги без которой эффективная работа оборудования невозможна. Дымоход проходящий через стену не может быть, как слишком коротким, так и длинным.

В первом случае в помещение будут попадать дым и копоть, а во втором быстро расходоваться топливо. При большой тяге работа оборудования становится неэффективной, потому что вместе с газами из помещения выводится и тепло.

Чтобы избежать таких ситуаций специалисты рекомендуют выполнять все работы с учетом существующих норм и правил. Подключать дымоход к котлу следует с использованием соответствующих ему элементов – колена, тройника или трубы.

А тем, кто устанавливает отопительное оборудование в уже построенном доме следует знать, что классический вариант монтажа сделать будет очень сложно. В таком случае наилучшим решением является вывод дымохода через стенуи установки трубы снаружи здания.

Такая конструкция требует обязательной изоляции, потому что при сильном нагревании температурные нагрузки будут приводит к разрушению стены.

И может быть выполнена двумя способами:

  • Используя телескопический узел прохода дымохода через стену(трубы в диаметре превышающей основную, по краям которой установлены защитные пластины)
  • В заполнении пространства между стеной и конструкцией минеральной ватой (используется только при прокладке утепленных труб)

Заключение

Дымоход в несущей стене– для готового дома самый простой и относительно недорогой вариант. Он избавит владельца от сложностей в проходе дымохода через кровлю и межэтажных перекрытий и позволит выполнить все работы в более короткие сроки.

Главное – правильно подобрать параметры конструкции и выполнить их соединение. Ведь при малейших допущенных в процессе монтажа ошибках работа всего отопительного оборудования может стать неэффективной, а порой и опасной.

Отделка стен гаража своими руками — Строительство дома, статьи на тему строительства и обустройства дома

Отделка стен гаража своими руками

Создавая вокруг себя уютный мир, стоит отельное внимание уделить отделке стен гаража своими руками. На столь актуальном вопросе за рубежом построена целая бизнес-индустрия, т.к. отделка стен гаража требует не только отличных знаний современных строительных материалов, но творческого подхода с базовыми понятиями дизайна помещения .

Но даже если вы не приверженец эксклюзивного дизайна своего гаража, то не стоит забывать о том, что отделка стен подразумевает не только декоративную, но и защитную функцию. Поэтому отделкой гаража не стоит пренебрегать, тем более, что практически любые виды работ можно выполнить самостоятельно.

Внешняя отделка стен гаража

Так как гараж в большинстве случаев возводится из сподручных материалов, остатков от основного строительства или б/у материалов, то зачастую стены внешне выглядят не столь презентабельно, требуют обязательной облицовки. Причем независимо от вида дальнейшей декоративно-защитной отделки рекомендуется выполнить в первую очередь цементно-песчаную стяжку, которая существенно выровняет, укрепит и «загерметизирует» стены.

1. Штукатурка стен гаража – довольно ответственное мероприятие, от которого зависит срок эксплуатации, как дальнейшей декоративной отделки, так и всего здания на разрушение. Поэтому перед оштукатуриванием необходимо тщательно подготовить поверхность стен: очистить от грязи, пыли и всего осыпающегося мусора, и тщательно прогрунтовать средством глубокого проникновения, которое надежно укрепит оставшиеся частички.

Штукатурить стены гаража удобнее цементно-песчаным раствором 1:6, который образует достаточно твердое покрытие и не сильно растрескивается при отвердении. Стоит обратить внимание на применяемый песок, т.к. для штукатурки (чтобы не возникало проблем) подходит больше крупнозернистый мытый песок. Примеси глины делают раствор более вязким, тягучим, он хуже наносится и затирается, а мелкозернистый песок не позволит быстро работать, т.к. наносимый слой быстро набирает критическую массу и отпадает. Чтобы не переделывать несколько раз свою работу, и тем более не обнаружить под конец затвердевшие отслоения, проводите оштукатуривание в несколько подходов:

• Слой первый – нанесение чернового слоя, т.е. основной разметочной массы. Необходимо набросать «лепехи» в шахматном порядке, и после небольшого просыхания обрезать их правилом по вертикальному уровню с учетом выравнивания поверхности стен. Для чего делается разметка стены натянутой нитью – с двух крайних сторон натягиваются вертикали, которые связываются горизонтальными перетяжками.

• Второй слой – полу-черновой, задача которого заполнить все основные впадины чернового слоя. Он также подрезается и после схватывания затирается специальной деревянной доской.

В общем-то, основная штукатурка закончена, и дальнейшая облицовка стен гаража зависит только от вашего видения дизайнера и ваших финансовых возможностей. Но не стоит останавливаться на полпути к эксклюзивному дизайну, ведь самый трудный этап (наружное укрепление стен) вы прошли.

2. Отделка стен гаража шпаклевкой – более легкий, но не менее ответственный этап. Обратите внимание, что для наружного шпаклевания необходимо применять материалы только для наружного применения, т.к. при попытке замены материалами внутренней отделки эффект будет скоротечным и печальным.

Поэтому штукатурный слой защищаем шпаклевочным слоем из армирующей полимерной смеси на основе цемента. Такой раствор будем применять в качестве черновой шпаклевки. НЕ замешивайте «крутой» шпаклевочный раствор, т.е. смесь довольно быстро схватывается, и ее трудно будет наносить ровным слоем. Раствор должен иметь такую консистенцию, чтобы и держал форму на шпателе, не стекая под углом, и одновременно легко растягивался (размазывался) по поверхности.

Затирать такую поверхность не получиться из-за клеевой основы шпаклевки, поэтому старайтесь накладывать более равномерный слой, главное без впадин, а наплывы допустимы. Они в дальнейшем (после высыхания) подрезаются шпателем. Черновая шпаклевка проводится в несколько слоев до тех пор, пока не останутся перепады глубиной не более 1 мм.

Следующий слой – чистовая шпаклевка, для которой необходимо применить полимерцементную смесь для наружного применения. Стоит отметить, что раствор очень быстро стынет на нанесенной поверхности, поэтому работать необходимо довольно быстро большими размашистыми движениями, а сам раствор замешивать до консистенции средней жидкости сметаны.

Слой наносится толщиной не более 1 мм, причем лишние наплывы и «волны» можно с легкостью удалить на следующий день срезанием или затиранием наждачной бумагой. Финишная шпаклевка производится несколько раз до удовлетворительного состояния стен, а именно до отсутствия внешних впадин и бугров, т.е. ровной гладкой поверхности.

• Используйте для нанесения и разглаживания раствора только большие (широкие) шпатели, которые охватывают сразу большую поверхность и оставляют минимум разводов. Конечно, им поначалу сложнее работать, чем маленьким шпателем, но если вы научитесь пользоваться им, то все процессы значительно ускоряться: начиная от нанесения слоя, заканчивая подрезкой излишков.

• Используйте еще под черновую шпаклевку армировочную полимерную сетку, которая облегчает выравнивание стен, и уменьшает растрескивание слоя.

• Проводя финишную шпаклевку, обязательно предварительно грунтуйте поверхность между нанесением слоев. Это позволяет легче работать с раствором, и наносить более тонкий слой, заполняя только впадины.

• Для замешивания шпаклевки используйте только механический способ при помощи дрели со специальной насадкой. Только таким образом можно приготовить однородный без комков, «воздушный и взбитый», легкий раствор.

3. Покраска стен – это последний этап защитно-декоративного покрытия. На сегодняшний день практика показывает, что применение масляных или эмалевых красок не целесообразно из-за дальнейшего ее отслоения вместе со шпаклевкой вследствие отсутствия «дыхания» стен. Поэтому лучше применять только водоэмульсионные, акриловые или силиконовые краски для наружных работ.

Покраска стен гаража проводится в несколько слоев, причем рекомендуется предварительная грунтовка поверхности для уменьшения расхода краски и улучшения адгезии.

К сожалению, это малая часть вариантов отделки стен гаража своими руками, поэтому будем и дальше развивать эту тему.

Еще новости по теме

Выравнивание стен штукатуркой своими руками: пошаговая инструкция и видео

Выравнивание стен штукатуркой своими руками

Кривизна стен – проблема, с которой мы сталкиваемся во время ремонта. Хорошо, если перепад по уровню составляет всего 0,1 – 0,2 сантиметра, тогда можно обойтись обыкновенной шпаклёвкой. А если больше? Ведь не редкость, когда кривизна поверхностей может превышать 5 и более сантиметров. В таком случае нам на помощь приходит выравнивание стен штукатуркой. Хотя кривые стены не являются слишком большой проблемой, иногда возникает необходимость заделать дыру и вот тогда придется серьезно постараться.

Сегодня мы рассмотрим, в каком случае нам понадобится штукатурка, какие бывают штукатурные смеси, как работать с гипсовой и цементной штукатурками, чтобы качественно выровнять стены своими руками.

Когда нужно выравнивать стены. Виды штукатурок

Выравнивание нужно делать, если:

  • Перепад стены по уровню на два погонных метра составляет больше сантиметра;
  • Стены визуально кривые;
  • Вы решили сделать евроремонт, в котором не место даже небольшим неточностям.

Чтобы выровнять стены, понадобятся штукатурные смеси, которые не претерпели существенного изменения за последние 10 – 20 лет. Это привычные для нас штукатурки на основе гипса или цемента с различными полимерными добавками.

В таких помещениях, как ванна или кухня не рекомендуется работать гипсовыми составами, зато цементные смеси можно назвать универсальными. Кроме того, можно приготовить смесь самостоятельно, а можно купить в магазине. Последний вариант предпочтительнее, так как работая своими руками, мы можем где-нибудь «напортачить», и получившийся раствор не будет соответствовать определённым нормам.

На заметку. Приготавливая смесь самостоятельно, размешайте её качественно при помощи дрели с насадкой миксером, затем дайте минут 5 – 10 постоять и перемешайте ещё раз. Ещё одно перемешивание не допускается так же, как и добавление воды либо сухой смеси, в связи с тем, что это испортит готовый состав, и он потеряет свои основные характеристики.

Таким образом, выравнивание стен своими руками внутри помещения мы можем производить:

  • Цементными штукатурками;
  • Цементно-известковыми составами;
  • Гипсовой штукатуркой;
  • Клеевой штукатуркой.

Состав первых – портланд-цемент и песок различных фракций (покрупнее для черновых работ и помельче для чистовых). Самый бюджетный вариант, который имеет и свои минусы :

  • Слой долго сохнет, из-за чего работы затягиваются;
  • Работать по бетону такой штукатуркой сложно – состав имеет плохую адгезию к бетонным основаниям, требуются специальные грунтовки с включением кристаллов кварца, создающие после высыхания шершавую поверхность;
  • Требуются дополнительные работы перед финишной отделкой (обои/покраска) – шпаклевание.

Работать со второй штукатуркой легче — она эластична, благодаря добавлению извести, хорошо сцепляется с рабочей поверхностью, обладает противогрибковым эффектом. К минусам отнесём :

  • Сохнет ещё дольше, чем цементная – до 4 месяцев!
  • Не терпит ошибок в технологическом процессе (замешивание).

Гипсовые смеси удобны в работе – пластичны, быстро сохнут, не трескаются. Не требуют финишного шпаклевания.

Из минусов – готовый раствор очень быстро схватывается. Поэтому замесы делают небольшими порциями и вырабатывают в течение получаса. Готовая поверхность слабоустойчива к механическим воздействиям и неустойчива к влаге.

Клеевая штукатурка стоит дорого, поэтому её редко используют для выравнивания стен своими руками.

Что потребуется для работы

Чтобы выровнять стены своими руками, нам потребуются:

  1. Различные инструменты – валики для нанесения грунтовки, шпатели, мастерок, полутёрок, правило, бутылка с насадкой-распылителем для смачивания поверхности во время затирки и др.
  2. Материалы – выбранная штукатурная смесь, ёмкость для замешивания (лучше пластиковая), дрель/миксер, вода, маяки, саморезы и др.

На заметку. При небольших перепадах по уровню, можно обойтись без маяков. Их применяют, когда перепад по уровню существенен, и добиться идеальной ровности «на глазок» не получится. Не забудьте их удалить, а места установки качественно выровнять штукатурным раствором, если собираетесь отделывать стену обоями или красить. А вот металлические маяки под укладку кафельной плитки можно оставить.

Технология выравнивания цементной штукатуркой

Выравнивая кирпичные стены штукатуркой на основе цемента, нужно придерживаться следующих нехитрых правил:

  1. Подготавливать основание к работе обязательно. Для этого его очищают от старой краски или обоев, штукатурки, которая плохо держится. В идеале, можно полностью освободить стены от старого покрытия (до кирпича или бетона), удалить пыль и прогрунтовать грунтовкой с высокой проникающей способностью.
  2. При больших перепадах установите маяки (пластиковые или алюминиевые).
  3. Сначала делается обрызг. Раствор для него готовится несколько жиже, чем для чистовых работ. Толщина этого слоя не должна доходить до края маяков на 0,5 см.
  4. Выравнивание обрызга производим правилом. Излишек смеси бросаем в ведро или ёмкость с раствором для дальнейшего использования.
  5. Даём слою высохнуть и снова грунтуем. Затирку обрызга не производим.
  6. Теперь приступаем к чистовой отделке.
  7. Когда чистовой слой немного подсох, выведите углы, использовав для этого угловой шпатель.
  8. После окончательного подсыхания поверхности, нужно затереть её и прогрунтовать.
  9. Для финишной отделки не забудьте прошпаклевать выровненное основание.

На заметку. Чтобы выровнять стены своими руками и не допустить ошибок, внимательно читайте инструкцию на упаковке готовой штукатурной смеси. От правильного замешивания зависит вся ваша работа.

Технология выравнивания гипсовой штукатуркой

Выравнивание стен гипсовой штукатуркой менее трудоёмкий и грязный процесс, чем работа с цементной штукатуркой. При небольшой кривизне стены можно ограничиться только одним слоем. Однако лучший вариант – два слоя, причём каждый из них нужно после просыхания пропитать грунтовкой глубокого проникновения.

Выравнивание стен гипсовой смесью производят так же, как и выравнивание цементной – по маякам, для лучшей ровности поверхности. Основание очищается от грязи и пыли, старого покрытия, плохо держащейся штукатурки.

Помните: гипс очень чувствителен к механическим воздействиям, поэтому производить работы лучше в тех помещениях, где не предполагаются какие-то активные действия, например, в спальне. К тому же выравнивание гипсовой штукатуркой сделает стены тёплыми.

Если предстоит выровнять гладкие бетонные стены (из бетонных блоков), то используйте предварительную грунтовку глубокого проникновения с включением кристаллов кварца, что увеличит адгезию состава и стены.

Теперь выставите маяки, если ровность стены оставляет желать лучшего.

В дальнейшем процесс не отличается от работы с цементной штукатурной смесью. Единственная разница в том, что не стоит наносить за один раз слишком толстый слой. Лучше разбить работу на этапы, давая каждому слою высохнуть, а затем прогрунтовать его. Затирка для гипсового основания не требуется.

Выравнивание стен штукатуркой – довольно трудоёмкий и грязный процесс, требующий определённой сноровки, знаний и умений. Наши нехитрые советы помогут вам всё правильно организовать, а так же выровнять стены как можно лучше и с минимумом ошибок. Не забудьте посмотреть видео, которое поможет ответить на некоторые вопросы, не затронутые в этой статье.