Архив рубрики: Разное

Лучшие замки для металлических дверей

Лучшие замки для металлических дверей

Сегодня уже никого не удивишь входной металлической дверью, указывающей на стремление хозяев обеспечить свою безопасность. Но все старания могут быть сведены «на нет», если были выбраны и установлены не самые лучшие или неподходящие замки для металлических дверей. Именно от запорного механизма замка зависит сохранность и неприкосновенность нашего дома. Выбирая замок для металлической двери, необходимо понимать его принцип действия и разбираться в конструкции самого замка. Особых проблем с выбором нет, так как на рынке замки для металлических дверей представлены в широком ассортименте и от различных производителей.

Особенности выбора замка для металлической двери

Выбирая дверные замки для металлических дверей, необходимо ориентироваться на качество материалов, долговечность, прочность и надежность запирающего механизма, а также на удобство и простоту в повседневном использовании. Но так как идеала не существует, приходится выбирать из представленного ассортимента. Сегодня рынок может похвастать огромным выбором замков для металлических дверей как зарубежных, так и отечественных производителей, таких как Эльбор, Гардиан, Mottura, Cisa и других.

Но следует быть внимательным, так как довольно часто вместо замка для входных металлических дверей можно купить обычный замок для внутренних дверей. А это чревато в первую очередь снижением безопасности и быстрой поломкой замка. Чтобы замок прослужил долго и обеспечивал безопасность, при выборе необходимо придерживаться простого правила – надежность замка подбирается согласно назначению двери, для этого нужно ориентироваться на такой показатель замка, как класс стойкости к взлому.

Класс устойчивости к взлому

Существует четыре класса стойкости замков к взлому. К первому классу относятся наиболее простые для взлома замки, используемые для внутренних дверей. Время вскрытия замков первого класса составляет менее 5 минут. Ко второму классу относятся замки со временем вскрытия от 5 до 15 минут. Такие замки устанавливаются как во внутренних дверях, так и во входных. Третий класс замков обладает повышенными защитными качествами, и время вскрытия таких замков более 15 минут. К четвертому классу относятся наиболее надежные замки, время вскрытия которых более 30 минут. Такие замки устанавливаются в двери для помещений с повышенными требованиями к защите.

Необходимо отметить, что на замки для металлических дверей цены зависят в первую очередь от класса устойчивости к взлому. Что в свою очередь подразумевает использование более прочных материалов и механизмов с высоким уровнем секретности. К примеру, замки для металлических дверей Эльбор Базальт имеют 4-й класс устойчивости согласно ГОСТ 5089-2003 и стоят около 25 у.е. В тоже время замок BRUNO Lock, несмотря на свою визуальную схожесть с Эльбором, стоит 5 у.е. позиционируется как замок для входных и межкомнатных дверей и обладает 2-м классом устойчивости к взлому. Разница между этими замками заключается не только в классе устойчивости, но и в используемых материалах. Выбирая замки, следует отдавать предпочтение высокопрочным сталям и стараться избегать замков с использованием мягких и хрупких металлов, таких как латунь, силумин или различного рода пластмассы.

Секретность замка

Если с материалами все относительно просто и понятно, то касательно секретности запорного механизма следует отметить один весьма важный момент. Консультанты-продавцы, желая произвести впечатление на покупателя, приводят в доказательство надежности замка количество возможных комбинаций ключа и замка. Количество таких комбинаций может достигать миллиардных значений, на что обычно и реагирует покупатель. И это может быть роковой ошибкой. Дело в том, что секретность является комплексным понятием. Она включает в себя количество комбинаций. защиту замка от механического воздействия. от взлома отмычкой, износостойкость замка и вероятность совпадения ключей. Выделяют три уровня секретности: низкий, средний и высший.

Низкая секретность характеризуется количеством возможных комбинаций от 10 до 10000. У таких замков отсутствуют защитные элементы от механического воздействия, нет защиты от отмычки. Профили ключей и расположение пинов в замке довольно простые. Материалы замка не износостойкие и низкопрочные, а также точность изготовления и сборки низкая. Такие замки можно определить на глаз, всего лишь взглянув на качество деталей.

Средняя секретность замков подразумевает количество возможных комбинаций от 5000 до 5000000. В таких замках иногда может отсутствовать защита от отмычки и от механического воздействия, но в них обязательно будет сложная комбинация пинов. Сам замок выполнен частично из прочных и износостойких материалов, а изготовление деталей среднего качества. В большинстве таких замков запирающие ригели механизма выполнены качественно, а вот корпус и ручки сделаны из низкопробных материалов.

Высшая секретность замка подразумевает от 100000 до миллиарда возможных комбинаций, наличие защиты от отмычки и от механического воздействия. Профиль ключа и комбинация пинов в таких замках очень сложная. Материалы замка устойчивы к кислоте, а точность изготовления и сборки очень высокая.

Типы и назначение замков для металлической двери

Кроме секретности замка и его устойчивости к взлому следует обратить внимание на тип замка. Тут особо выбирать не приходится. Из всех возможных типов только один заслуживает внимания в качестве надежного замка для металлической двери – это врезной замок. Такие замки считаются наиболее надежными и потому получили самое широкое распространение. Врезные замки устанавливаются внутри дверного полотна и закрепляются к нему. Металл двери служит надежной защитой замка и скрывает его от любопытных глаз. Замок вставляется со стороны торца двери, где закрепляется накладной планкой. Этот тип замков представлен у всех производителей. Примером могут служить замки Кale для металлических дверей. За редким исключением все модели этой компании врезные.

Что касается назначения замков, то для металлических дверей используют две группы замков: запирающие и фиксирующе-запирающие. Различие между этими группами заключается в наличии ручек и фалевой защелки для фиксирующе-запирающих замков. На безопасность это особо не влияет, скорее на удобство использования двери. Ведь согласитесь, удобнее закрывать замок двери, когда она плотно прижата к дверной раме и зафиксирована защелкой, чем прижимать её коленом и одновременно пытаться провернуть ключ. Примером фиксирующе-запирающих замков могут служить замки для металлических дверей Сisa, а именно модель CISA 56535.

Виды секретных механизмов замка

Несмотря на большое разнообразие замков и форм ключей к ним, секретный механизм самого замка бывает всего двух типов: цилиндровый и сувальдный. Оба эти типа применяются в современных замках в том или ином виде. Вариантов замков довольно много и каждый из них обладает различной степенью секретности, и у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Чтобы определить лучшие замки для металлических дверей, необходимо вкратце рассмотреть каждый из замков.

Цилиндровые замки

Этот вид замков появился в середине XIX века и получил довольно широкое распространение в силу удобства их эксплуатации. Главным преимуществом цилиндровых замков является простота ремонта и замены замка. Достаточно лишь заменить центральный секретный механизм – цилиндр «личинку», который передает проворот ключа на запирающие ригели. К такому замку подходит ключ лишь с одной определенной комбинацией. Принцип работы такого замка довольно простой и заключается в выстраивании пинов внутри цилиндра в определенную комбинацию. С развитием технологий в цилиндровом замке начали использовать вместо пинов вращающиеся блоки, шайбы, подвижные щупы. Если в процессе открывания двери будет введена неправильная комбинация пинов, то замок не откроется. Секретность в таких замках зависит от количества пинов, точности их изготовления и возможных комбинаций расположения по высоте, а также защиты от отмычки.

Цилиндровый крестообразный замок

Довольно часто на входных металлических дверях можно увидеть крестообразное отверстие замочной скважины. Такие замки обладают хорошей секретностью и в зависимости от используемых материалов, качества сборки и компании производителя, цены на них довольно демократичны и обычно находятся в пределах 20 у.е. В секретном механизме используются пины, выстраиваемые по четырем граням ключа, чем и достигается большое количество комбинаций. Но главным недостатком этого замка является его очень низкая устойчивость к механическому воздействию для взлома замка. Такой замок можно вскрыть менее чем за минуту при помощи обычной крестообразной отвертки. Эти замки больше предназначаются для деревянных дверей, поэтому ставить такие замки на входную металлическую дверь не рекомендуется. Примером такого цилиндрового крестообразного замка может служить врезной замок Kale 189F 4MF.

Цилиндровый штифтовой замок

Эти замки выпускаются в нескольких модификациях и могут устанавливаться как на обычные межкомнатные двери, так и на входные металлические. Но планируя установить этот вид замков, следует быть внимательным, так как цилиндровый штифтовый замок может быть сделан под английский или перфорированный ключ. В первом случае замок имеет очень низкую секретность, и вскрыть его за 2 – 3 минуты не составит особого труда. Обычно замки с английскими ключами предназначаются для внутренних дверей. Принцип работы такого замка заключается в подборе комбинации пинов, но в отличие от крестообразного цилиндрового замка, количество комбинаций весьма мало. На демонстрирующем замки для металлических дверей фото можно увидеть внешний вид цилиндра замка и пример ключа к нему.

Что же касается цилиндровых штифтовых замков с перфорированными ключами, то в зависимости от наличия защитных элементов они обладают 2, 3 и 4 классом секретности. Вскрыть такой замок при помощи отмычки можно, но очень сложно и долго. Единственный быстрый способ вскрытия – это выбивание или высверливание «личинки» замка. Но, как уже отмечалось, если секретный механизм замка будет защищен специальными бронепластинами и накладками, то такой замок весьма затруднительно взломать. Время вскрытия замков с защитными пластинами составляет около 40 минут и сопровождается сильным шумом. Выпускают такие замки для металлических дверей Mottura, Апекс, Эльбор, Kale и прочие.

Цилиндровый дисковый замок

Этот вид цилиндровых замков впервые создала компания ABLOY. Основным отличием от остальных цилиндровых замков являются подвижные диски вместо пинов. Ключ к таким замкам имеет полукруглое сечение с пропилами, выполненными под определенным углом. Секретность таких замков очень высокая в силу того, что вместо подбора пинов по высоте, диски выстраиваются под определенным углом. Еще одним важным защитным качеством таких замков является невозможность высверливания цилиндра по причине проворачивания цилиндров.

Но есть ряд условий, при которых все же возможен взлом двери с таким замком. Во-первых, приобретая подобные замки, необходимо убедиться, что они выпущены компанией ABLOY, а не на отечественном или зарубежном предприятии по лицензии. Произведенные по лицензии замки лишь подобие оригинала и не обладают высоким классом устойчивости к взлому. Во-вторых, в качестве замка для входной двери такие замки должны иметь броненакладки и защитные пластины. В противном случае «личинку» замка просто выбьют. В-третьих, цилиндровые замки с дисковым механизмом зачастую выпускаются накладными, что также не способствует высокой надежности от силового взлома. Примером могут служить замки для металлических дверей Апекс, а именно модель APECS 9331-C-BN. Или замки Abloy Protec Cliq, которые являются прекрасным образцом для установки во входную железную дверь.

Евроцилиндры повышенной защиты

В стремлении обеспечить безопасность дома производители замков используют современные технологии и наработки в секретном механизме замков. Результатом работы стали замки с евроцилиндрами повышенной защиты. Их можно вскрыть за 30 – 40 минут, но лишь со значительным шумом. Несмотря на знакомый всем принцип работы, новые материалы, используемые в таких замках, обладают уникальными свойствами, что обеспечивает высокий уровень защиты.

Выпускают такие замки для металлических дверей Kale, Cisa, Mottura, Mul-T-Lock, Vachette, Asix, Iseo. Но у каждого из них есть свои уникальные наработки для секретного механизма. Так, например, цилиндры Kale и Cisa имеют в торце твердосплавные вставки, защищающие от высверливания. В замках Cisa и Mottura первый пин выполнен из тугоплавкого металла, что также дает защиту от высверливания. В других замках предусмотрены защитные броневставки или титановый корпус, обеспечивающие защиту от выламывания. Все луночные цилиндры имеют наивысшую степень секретности, которую обеспечивают более 1,5 миллионов комбинаций. Но, как уже ранее отмечалось, замок с многомиллионными комбинациями беззащитен перед обычным выламыванием или выбиванием. Поэтому, приобретая евроцилиндры повышенной защиты, которые стоят немалых денег, следует быть внимательным и убедиться в наличии защитных накладок.

Кроме описанных выше защитных свойств евроцилиндоров, в них может использоваться плавающий элемент или магнитная вставка в самом ключе. Такой подход позволил поднять планку секретности на самый высокий уровень. Подобрать ключ или сделать слепок к такому замку невозможно. Но и цены на такие замки будут более 100 у.е.

Сувальдный замок

Механизм замка этого типа – один из первых изобретенных человеком, но, несмотря на это, сувальдные замки до сих пор считаются одними из самых надежных. Конечно, как и любой другой замок, его можно вскрыть, но время, потраченное на это, может колебаться от 30 минут до 2-х часов. Все зависит от сложности секретного механизма и защиты от отмычек.

Принцип работы сувальдного замка довольно прост. Его секретный механизм состоит из пластин – сувальд, которые при открытии выстраиваются в определенную комбинацию на ключе. При несовпадении открыть такой замок невозможно. Количество комбинаций и секретность замка зависит от количества сувальд. Чем их больше, тем сложнее открыть такой замок. Но количество сувальд накладывает определенные ограничения на ключ. Все дело в том, что чем больше пластин, тем больше бородка ключа, что не совсем удобно. Для повышения секретности в таких замках встраиваются ловушки для отмычки в виде ложных пазов. Пожалуй, единственным способом быстро вскрыть такой замок является создание дубликата ключа, что сделать довольно легко. Производят сувальдные замки для металлических дверей Барьер, Гардиан, Эльбор, Kale, Cisa, Mottura, Mul-T-Lock и прочие. Этот вид замков один из самых популярных, так как сочетает в себе великолепную секретность и доступную цену.

Комбинированные замки

Как известно, вскрыть можно любой замок, для этого требуется лишь определенное время. Это понимают как взломщики, так и производители замков. Последние, стремясь повысить надежность своей продукции, решили совместить несколько различных механизмов в один. В результате получился комбинированный замок, запирающие механизмы которого дополняют друг друга, и, если не открыть один из них, не откроется второй либо не провернуться запирающие ригели.

Производят комбинированные замки для металлических дверей Гардиан, Барьер, Эльбор, Kale, Cisa, Mottura, Mul-T-Lock, Vachette, Asix, Iseo и многие другие компании. Зачастую в замках той или иной фирмы совмещены две наиболее удачные и надежные модели, выпускаемые этой компанией. Например, в замке могут быть совмещены сувальдный и цилиндровый механизм для перфорированного ключа, как это реализовано в замке Гардиан 25.12 Т. Конечно, совмещение двух различных секретных механизмов сказывается на цене, она становится выше. Но на комбинированные замки для металлических дверей отзывы лишь положительные, что говорит об их надежности.

Выбирая лучшие замки для металлических дверей, необходимо тщательно ознакамливаться с каждой понравившейся моделью, рассматривая замок со всех сторон и интересуясь его свойствами, секретным механизмом и материалами, из которых он сделан. Сохранность имущества в доме зависит от замка в металлической двери, и Вы вправе знать все об этом безмолвном стороже.

Статьи по теме

Гидрофобное покрытие своими руками

Гидрофобное покрытие своими руками

January 12, 2015

Повышенная влажность – главный враг большинства поверхностей или сооружений. Человечество на протяжении всего времени своего существования постоянно ведет с ним незримую борьбу. И уже давно доказано: лучше всего с ней справляется гидрофобное покрытие. На сегодня их существует предостаточное количество, и они честно доказывают свое право на использование.

Что такое гидрофобное покрытие

Гидрофобное покрытие — это эффект несмачивания влагой поверхности, на которую оно наносится: кирпич, бетон, стекло, камень, гипс и так далее. Более того, благодаря ему обработанная поверхность более устойчива к коррозийным процессам или воздействиям на нее низких температур. Что немаловажно для железобетонных или бетонных элементов конструкции.

Гидрофобное покрытие – современное вещество для обработки любой поверхности. Главная цель и задача — защитить ее, прежде всего, от разрушительного воздействия влаги. Выпускается в виде спрея или в жидкостном состоянии. Поэтому не требуется иметь специальных навыков или привлекать специалиста для его использования. Гидрофобное покрытие своими руками можно нанести на любую поверхность, строго следуя инструкции по применению.

Сфера применения гидрофобизаторов

Гидрофобное покрытие применяют для обработки готовой продукции на заводах, имеющих открытые склады, для снижения ей водопоглощения, повышения теплостойкости или морозостойкости. А также перед транспортировкой ее с этих складов. Для антикоррозийной обработки кузова автомобиля или прочих деталей, изготовленных из металла. Также в целях сохранности лакокрасочного покрытия авто. Для укрепления и защиты бетона, камня и прочих элементов конструкции от воздействия на их поверхности погодных изменений и температурных перепадов, а также повышенной влажности.

Как действует гидрофобное средство

Каждое гидрофобное покрытие имеет активный наполнитель, который, взаимодействуя с поверхностью, образует специальный очень тонкий слой — пленку. Именно она и препятствует проникновению влаги сквозь себя, создавая некий антикоррозийный барьер. Этим покрытием можно обрабатывать тканевые элементы, металл, стекло, даже при очень неблагоприятных погодных условиях продлевая их срок службы. Линейка новых и современных гидрофобных веществ включает в себя:

  • составы из воска;
  • покрытия тефлоном;
  • органические вещества на основе кремния;
  • коррозии с ингибиторами силиконовыми;

Имея уникальную структуру и состав, гидрофобное покрытие способно проникать глубоко в поры поверхности, создавая при этом путем кристаллизации тонкий невидимый слой.

Виды гидрофобного материала

Вся продукция линейки водоотталкивающих покрытий делится на четыре основных вида:

Лаки применяются для обработки и защиты деревянных поверхностей от порчи, гниения и прочих разрушительных действий, производятся в неокрашенном виде, то есть совсем без цвета. Ложится на поверхность легко, срок службы достаточно большой. Окрашенные поверхности приобретают привлекательность и блеск. Процесс обработки происходит в два этапа: подготовка поверхности и сам процесс нанесения материала.

Пропитки. Используются при строительстве дорожек на террасах или возведении стен здания. Наносится материал как во время закладки, так и по его завершении. Использование пропиток особенно эффективно для пористых поверхностей, куда, как правило, попадает вода, которая впоследствии приводит к ухудшению как внешнего вида поверхности, так и свойственных ей характеристик.

Морилки. Основой этого средства является олифа, которая особенно хорошо влияет на качество деревянных поверхностей и прекрасно впитывается последней. Наносится валиком, кисточкой либо методом распыления.

Особые краски. Применяются для всех видов стеновых поверхностей. Средство легко наносится на материал, не имеет запаха, влагоустойчиво и гигиенично, паропроницаемо и экономично. Краска легко ложится на влажную основу. После высыхания становится прекрасным защитным барьером от повышенной влажности и ее воздействий.

Гидрофобное средство и автомобиль

Гидрофобные покрытия для автомобиля можно приобрести практически в любом автомагазине. Обработанный этим веществом кузов на долгие годы защитит его от коррозии или других загрязнений, оно прекрасно защищает лакокрасочное покрытие и препятствует появлению царапин на его поверхности. Если нанести гидрофобное покрытие своими руками методом полировки металлических деталей главных узлов автомашины, это продлит срок службы авто в целом.

Сейчас подобные средства продаются в самых разных видах. Современные гидрофобные покрытия для автомобиля нетоксичны, индифферентны. А главное — способны полностью защитить обработанную поверхность от повреждений вследствие повышенной влажности. Гидрофобное покрытие для стекол автомашины имеет уникальный водоотталкивающий эффект. А это безопасная езда в ливень или сильный дождь.

Водонепроницаемый бетон с использованием добавок

Как известно, бетон – это материал, который имеет высокий коэффициент водопоглощения, поэтому его рекомендуется дополнительно и специально обрабатывать. Ведь влага, которая проникает в его поверхность не только приведет к осыпанию основы, но и к повреждению его целостности. Зачастую гидрофобное покрытие для бетона, нанесенное на его поверхность, способно полностью защитить его от этого казуса. Но в некоторых случаях этого бывает недостаточно, и приходится менять структуру материала для того, чтобы свести к минимуму уровень пористости, сделав его более прочным.

Преимущества гидрофобизаторов

Главными и неоспоримыми плюсами этих веществ являются:

  • Облегченная работа с материалами, к примеру, бетоном. В готовых конструкциях они почти невидимы.
  • В процессе кристаллизации образуется легкая пленка, способная пропускать воздух.
  • Нетоксичные и не содержат вредные для здоровья человека вещества, не загрязняют окружающей среды.
  • Обработка этими средствами фасадов зданий продлевает их срок службы.

Помните, что для достижения нужного эффекта от гидрофобизаторов нужно правильно и умело учесть нюанс: каждая из поверхностей, которая будет ими обрабатываться, имеет свои специальные средства. А для этого лучше воспользоваться либо советом компетентного лица, либо доверить это дело опытному специалисту. При правильном подходе и верном выборе обработанные им поверхности и элементы конструкции прослужат вам долгие годы.

Гидрофобные составы в гидроизоляции стен

С тех пор как начала развиваться архитектура и строительство конструкций, одним из главных их элементов является кровля. Надежная крыша – это символ защиты здания. И надо признать, что именно она подвергается наибольшему воздействию природных и температурных нагрузок. Поэтому и требует к себе дополнительного внимания и обработки. Если применить гидрофобное покрытие для камня в строительстве или в отделке этим материалом неких частей загородного дома, то внешний вид материала всегда будет иметь свой первоначальный вид.

С этой целью разработчиками водоотталкивающих покрытий были созданы специальные добавки. Они способны влиять на плотность раствора и пластичность. В итоге получается бетонный раствор, который удобен при кладке, а при высыхании это твердый, прочный, водонепроницаемый и устойчивый к низким температурам продукт. Чтобы достигнуть такого эффекта при строительстве с применением бетона, нужно использовать либо в комбинации добавки, представленные ниже, либо раздельно:

Сравнительные характеристики гидрофобизаторов

Впервые гидрофобные средства появились приблизительно 40 лет тому назад. В их основу входили: кремнийорганический раствор, в состав которой включался полигидроксилоксан, Na метилсиликонат и Na этилсиликонат. Эти вещества имели негативные качественные свойства: низкими по эффективности и пожароопасными. На сегодняшний день они полностью исчезли из производства. Современные средства этой линейки в большей части изготавливаются из полиорганосилоксана и его производных: жидкости полиметилгидридсилоксаны, смолы из полиметилсилоксаны, щелочного металла алкилсиликонаты или других композиций на основе последних. Эти средства нетоксичны, неопасны, не вредны для окружающей среды и для организма человека.

Поверхностная и объёмная гидрофобизация

Поверхностная гидрофобизация проводится методом инъектирования или нанесением вещества кисточкой, валиком, распылением. Объёмная гидрофобизация осуществляется методом инъекции в специально просверленные шпуры в стенках здания или прочих поверхностей. Просверливание делается в шахматном порядке под уклоном вглубь почти до самого конца. Далее в эти шпуры под определенным давлением вводится гидрофобный материал. Такой метод обработки поверхностей считается эффективней, чем первый.

Связано это с тем, что чем плотнее пропитка поверхности веществом, тем прочнее считается гидрофобная защита. Своих свойств такая защита не теряет на протяжении 30 лет при поверхностной обработке, а если применена объемная — то весь срок службы конструкции.

Размер плитки в ванной: как подобрать правильно

Размеры плитки для ванной: какие бывают и как правильно подобрать

Выбор размера керамической плитки для ванной напрямую отражается на общем восприятии помещения после ремонта. Если правильно подобрать габариты облицовочных элементов можно визуально расширить пространство комнаты. Для того чтобы верно определить, какой вариант будет оптимальным в конкретном случае следует предварительно оценить особенности ванной и спроектировать её в нескольких вариациях.

При выборе плитки для ванной комнаты необходимо учитывать размеры и особенности помещения

Особенности ванной комнаты

Ванная комната – это помещение, предназначенное для ежедневного проведения гигиенических процедур. Следственно, на стены и пол постоянно оказывается нагрузка того или иного плана. Именно поэтому важно выбирать качественные материалы для её отделки. Помимо этого, нужно учитывать еще и специфику ограниченности площади. Именно этот фактор играет определяющую роль при выборе оптимального размера кафельной плитки. Здесь нужно обратить внимание на такие параметры, как:

  • общая площадь;
  • размеры отдельных стен;
  • расположение сантехники и мебели;
  • наличие дополнительных интерьерных элементов.

В ванной комнате с помощью кафельной плитки можно облицевать не только стены и пол, но и выложить красивые бордюры или экран. С этой целью можно использовать несколько форматов материала:

Разновидности формата керамической плитки для ванной комнаты

К последней категории можно отнести и мозаику в том числе. Она подходит для любого типа поверхности.

Облицовывать полы мозаикой целесообразно только в том случае, если такая же отделка планируется и для стен помещения.

Также, учитывая размеры современной керамической плитки для ванной комнаты, следует различать и формы элементов:

  • квадрат;
  • прямоугольник (кирпичики);
  • круглая (используется редко).

Чтобы лучше понять, какой тип материала выбрать в том или ином случае следует рассмотреть каждый из них по отдельности.

Варианты форм керамической облицовочной плитки

Мелкая плитка

В условиях ограниченного пространства очевидным кажется решение использовать мелкий кафель. Однако, далеко не всегда керамическая плитка для ванной комнаты небольших размеров способна привнести желаемый эффект.

Чтобы лучше понять данную специфику следует выделить несколько подгрупп такой облицовки. В первую очередь, это обычный квадратный кафель размером 10х10, такие элементы чаще всего используются для пола. В таком случае можно достичь желаемого эффекта, особенно если расположить кафель по диагонали. При этом желательно использовать ненавязчивую затирку приблизительно такого же цвета.

Второй вариант – это прямоугольные миниатюрные кирпичики. В качестве основной отделки для стен они не особо подходят, тем не менее для них есть отличное применение – это идеальный способ создания декоративного бордюра. Для фриза продаются специальные элементы с декоративным покрытием, с их помощью выделяют разделительную полосу между двумя оттенками настенной облицовки.

Третий подтип – это мозаика, она имеет вид миниатюрных квадратных или круглых элементов, которые в совокупности создают монотонное покрытие, пеструю поверхность или целую картину. Отдельные фрагменты скреплены в более крупные плитки. Весит мозаика немало, многое зависит от состава изделия: керамика, стекло и т. д. С её помощью можно облицевать ванную как целиком, так и выделить лишь стену душа или другую функциональную зону. Это весьма неплохой вариант для комнаты любой площади.

Облицевать мозаикой можно ванную комнату любых размеров

Средний размер

Оптимальные размеры кафельной плитки для облицовки ванной комнаты относятся к средней категории. К таким можно причислить элементы следующего формата:

  • 10х20 см;
  • 15х25 см;
  • 20х25 см;
  • квадраты со сторонами от 21 до 30 см.

Квадратная плитка хорошо впишется в любое помещение

Кафель среднего формата подходит для отделки большей части ванных комнат. Квадратные фрагменты создают ненавязчивую поверхность. Прямоугольники могут сыграть роль визуального корректора пространства, их следует укладывать более длинной стороной вдоль той стены, которую вы хотите увеличить.

Благодаря универсальности габаритов таким кафелем можно облицевать пол, стены или экран ванной, используя любую схему раскладки. Наиболее подходящий вариант нужно подбирать индивидуально, ориентируясь на конкретные параметры помещения и расстановку мебели.

Крупные элементы

Последний вариант – керамическая плитка для ванной комнаты большого размера. Это элементы с размерами сторон от 30 см и больше. Такой вариант используется крайне редко и допускается только для просторных помещений. При этом создается дополнительная сложность в виде качества основания. Крупногабаритные элементы можно укладывать только на идеально ровный пол или стены, так как малейший перекос может привести к появлению трещин. При наличии бугорков потребуется большое количество клея, что может только ухудшить ситуацию.

Крупногабаритную керамическую плитку используют преимущественно только в помещениях с большой площадью

Крупногабаритная керамическая плитка подходит для создания монолитной бесшовной поверхности, однако сделать это не так просто, особенно на неровной поверхности.

Если вам удалось подобрать правильный размер кафельной плитки, ваша ванная комната приобретет совершенно иной вид, нежели до ремонта. Она будет не только красивой и удобной, но также практичной и просторной, на что напрямую влияет правильность выбора облицовки.

Озонатор воздуха: отзывы врачей

Озонатор воздуха: отзывы врачей. Как сделать озонатор своими руками?

February 16, 2015

В последнее время очень популярны такие бытовые приспособления, как озонаторы воздуха. Отзывы об этих приборах совершенно разные, однако использование их в разумных пределах скорее оказывает положительное влияние, чем отрицательное. Рассмотрим в статье некоторые принципы их работы, а также пользу и вред для человеческого организма.

Озонатор — что это такое?

Если говорить очень простым языком, то озонатор – это прибор, который при работе выделяет некоторое количество озона. Всем известно, что этот газ сам по себе в большой концентрации очень вреден и разрушителен практически для всего живого (не случайно его используют для обеззараживания и уничтожения микробов).

Озон возникает в результате действия на кислород электрического разряда большой силы, что приводит к его расщеплению на атомы, которые соединяются в молекулы синеватого газа. Данный процесс постоянно происходит в природе во время грозы. В такие моменты при наличии мощных молний очень хорошо чувствуется запах этого газа.

Его свойства активно используют в одноименном приборе. Озонатор воздуха для дома предназначен для очистки воздуха, придания ему свежести, что устройство с легкостью и обеспечивает при правильном применении. Также эти приборы можно использовать и в промышленной сфере. Рассмотрим их подробнее.

Озонатор промышленный

Если говорить о том, где используется промышленный озонатор воздуха и воды, то можно отметить несколько областей:

  • обработка воды, что позволяет избавиться от различных нехороших веществ, которые могут там содержаться (бактерии, микробы);
  • очистка растительных продуктов питания для выведения пестицидов и химикатов;
  • также озонатор применяют в сфере разведения животных и рыбы для выведения различных веществ, которыми их кормят (антибиотики и гормоны);
  • дезинфекция помещений, где содержатся животные и птица, чтобы предупредить их заболевания;
  • приборы можно использовать для больших складских помещений, хранилищ продукции сельского хозяйства и т. д.;
  • также можно проводить дезинфекцию перевязочного материала ;
  • с его помощью отлично получается уничтожать грызунов;
  • этот прибор замечательно очищает и дезинфицирует места, где постоянно бывает большое количество людей, а особенно во время инфекционных заболеваний;
  • также озонатор хорошо использовать для того, чтобы убрать вредное воздействие от материалов, которые применялись во время ремонта или строительства;
  • также эти приборы популярны для очистки и дезинфекции автомобиля.

Таким образом, можно сказать, что озонатор воды и воздуха используют достаточно широко, в разных сферах.

Озонатор бытовой

Применение прибора также очень популярно в домашних условиях. Существует целый спектр его положительных действий. Озонаторы воздуха бытовые используют для:

  • обеззараживания воздуха в квартире или доме, удаления болезнетворных бактерий, гнилостных запахов, плесени;
  • очищения питьевой (и не только) воды, что приводит к избавлению ее от различных вредных металлов, вирусов, хлора;
  • очищения продуктов питания (мясо, овощи, фрукты) от химических веществ, антибиотиков, различных вредных добавок;
  • обеззараживания холодильника, удаления неприятных запахов;
  • озонирования постельных принадлежностей, нижнего белья, мебели, обуви;
  • обработки кондиционера, если там завелась плесень.

Как видно, в домашнем хозяйстве этот прибор также можно использовать для улучшения общего состояния проживающих. Однако озонатор воздуха, отзывы врачей о котором предостерегающие, следует применять очень осторожно, по инструкции. Это необходимо для того, чтобы избежать различных негативных последствий, так как выделяемый прибором озон все же токсичен в больших количествах.

Принцип работы прибора и его конструкция

Как уже было сказано выше, озонатор – это прибор, который предназначен для выработки одноименного газа. Принцип работы устройства заключается в том, что через воздух искусственным путем пропускается электрический ток, в результате чего кислород преобразуется в озон. Нужно только помнить о его токсичности, из чего следует, что обращаться с прибором надо аккуратно.

Каждая схема озонатора воздуха может отличаться от других в деталях, однако есть обязательные элементы. К примеру, генератор озона (который также может отличаться по своему устройству, это будет зависеть от того, каким способом получается данный газ), вентилятор, преобразователь сетевого напряжения.

Правила работы с прибором

Как и каждый прибор, озонатор имеет инструкцию по применению. Конечно, модели могут несколько отличаться в работе, однако существует определенное время использования для различных целей.

  • Для удаления запахов, уничтожения пылевых клещей, очищения воздуха требуется десять минут обработки.
  • Для того чтобы убрать из дома тараканов, комаров и мух, также включите прибор на десять минут.
  • Если вы делали ремонт в помещении, то озонатор следует включить на полчаса для обработки.

Когда вы используете озонатор воздуха, инструкция предписывает покинуть обрабатываемое помещение. При невозможности это сделать дышите через мокрую повязку. После того как помещение обработано, заходить в него можно минут через тридцать или сорок.

При несоблюдении этих требований возможно повреждение дыхательной системы человека. Также во избежание травм не следует проверять концентрацию озона на запах, лучше придерживаться рекомендованного времени обработки.

Работа прибора должна происходить в помещении, где не слишком высокие температура и влажность. Также следите за тем, чтобы на него не попала вода, когда он включен. Озонатор нельзя открывать во время работы, так как там слишком большое напряжение.

Делаем озонатор своими руками

Озонатор воздуха своими руками несложно сделать, но при точном соблюдении инструкций. Одним из самых простых вариантов может быть стеклянная трубка, которая имеет диаметр где-то два сантиметра, а длину – около сорока пяти сантиметров. Ее следует с каждой стороны закрыть резиновой пробкой. Через одну из них следует пропустить железную, алюминиевую или медную проволоку. С внешней стороны подсоедините к ней индуктор. Также в большую трубку следует вставить другую, меньше диаметром (с другой стороны резиновой пробки). В нее и будет входить второй конец проволоки. Снаружи большую стеклянную трубку следует обмотать тонкой проволокой (не очень плотно). Один из концов нужно подсоединить к индуктору. Всю эту конструкцию можно поместить в коробку, которая будет иметь покрытие из алюминиевой фольги.

Таким образом, озонатор воздуха своими руками вполне реально сделать в домашних условиях. Однако перед эксплуатацией прибора его следует тщательно проверить, поскольку озон, еще раз подчеркнем, в больших количествах опасен.

Как выбрать прибор для домашнего использования

Конечно, каждый хочет жить в лучших условиях, иногда для этого нужно приобрести всего лишь один прибор – озонатор. Как же его выбрать? На что обратить внимание?

Наиболее популярными являются универсальные приборы, которые могут использоваться как для дезинфекции воды, так и для очищения воздуха.

Для тех помещений, где требуется очищение от табачного дыма, неприятных запахов и отрицательно влияющих на здоровье веществ, будет рациональным приобретение озонатора-ионизатора. Его можно включать в двух режимах, в зависимости от обстоятельств.

Также нужно обратить внимание на количество выделяемого озона. Если прибор необходим для большого помещения, где постоянно находятся люди, то для него нелишней будет функция фотокализа, чтобы удалять лишний озон. Для малых же помещений выберите прибор, выход озона из которого не слишком большой.

В цифрах это будет выглядеть так:

  • до пятнадцати метров квадратных — выход озона до 8 мкг/м 3 ;
  • от 30 до 50 квадратных метров — выход озона 10-12 мкг/м 3 ;
  • свыше 50 квадратных метров — выход озона до 20 мкг/м 3 .

Обращайте внимание на все эти цифры перед выбором.

Польза и вред такого прибора, как озонатор воздуха. Отзывы врачей

Если говорить о том, действительно ли нужен и полезен этот прибор для человека (как в бытовом использовании, так и в более масштабном), то мнения разнятся. Конечно, сам газ в больших количествах очень токсичен, однако нельзя умалять и его полезность.

На сегодняшний день все чаще в больницах используют озонатор воздуха, отзывы врачей о котором в основном положительные. С его помощью отлично дезинфицируется воздух в помещении, очищается от различных микробов и вирусов, устраняются различные запахи. Помимо того, существует лечебное воздействие этим газом – озонотерапия. Также, благодаря его свойствам, есть возможность обеззараживания воды (что считается наиболее эффективным методом).

Однако следует учесть и вред озонатора, а вернее – газа. Если его концентрация в воздухе превышена, то ухудшается общее самочувствие человека, может выходить из строя электроника. При постоянном вдыхании воздуха с увеличенным количеством озона происходит разрушение центральной нервной системы. А также появляются аллергические реакции, могут возникнуть тошнота и головная боль.

Таким образом, используя озонатор воздуха, отзывы врачей о котором достаточно осторожны, следует придерживаться инструкции и соблюдать аккуратность.

Ионизатор — что это такое?

Очень часто люди, не разобравшись, путают озонатор и ионизатор. Это два совершенно разных прибора. Если ионизатор правильно настроен, то он не должен производить озон. Этот прибор формирует отрицательно заряженные ионы, которые так необходимы для нормального функционирования нашего организма.

Разберемся, для чего конкретно нужна ионизация воздуха? Что происходит при недостатке ионов:

  • у человека снижается работоспособность и значительно повышается утомляемость организма;
  • происходят расстройства сна, а также аппетита;
  • человек становится более подверженным различным стрессам, также проявляется раздражительность;
  • возможно появление аллергических реакций;
  • человеческий организм больше подвержен инфекциям, наблюдается снижение иммунитета.

Естественными источниками ионизированного воздуха можно назвать растения, водопады, деревья. Ведь не случайно дышится лучше у моря, в лесу, в горной местности. Конечно, получить такой воздух в домашних условиях сложно даже при наличии большого количества растений в жилище, так как многочисленная бытовая техника сводит на нет все усилия. Наилучший вариант – это искусственная ионизация.

Вы можете приобрести очиститель (озонатор-ионизатор) воздуха. Таким образом вам удастся получить в одном приборе две функции.

Применение и использование ионизатора

Конечно, следует знать, как применять ионизатор. Его нельзя держать включенным постоянно. Выбрав определенную модель, необходимо тщательно прочитать инструкцию и следовать ей. Если в приборе есть фильтры, то их нужно промывать по мере загрязнения.

В том помещении, где включается устройство, необходимо делать чаще влажную уборку, так как вся пыль оседает на поверхности. Также она притягивается непосредственно к ионизатору, что может привести к загрязнениям.

Существует ряд индивидуальных противопоказаний, которые подразумевают запрет на использование прибора. Его не применяют, если в комнате находится человек со следующими заболеваниями:

  • злокачественная опухоль, так как это может ускорить ее рост (однако для здорового человека ионизатор может быть профилактикой против опухолей);
  • наличие каких-либо расстройств со стороны центральной нервной системы;
  • недуги дыхательных путей (астма, пневмония);
  • ревматоидный артрит в острой фазе, нарушения в кровообращении мозга.

Как видим, выбирать прибор следует очень внимательно, учитывать все факторы. Также, как было уже сказано выше, рациональнее будет использовать ионизатор-озонатор воздуха. Он позволит не только облегчать дыхание заряженными частицами, но и дезинфицировать потребляемый человеком воздух.

Как выбрать ионизатор

Что нужно знать для того, чтобы приобрести себе ионизатор? Выбрать нужную модель:

  • Если вам просто необходимо улучшить качество воздуха в вашем жилище, то для этой цели подойдет самый простой ионизатор.
  • Для помещения, где курят, приобретайте ионизатор-озонатор, так как в данном случае вы и запахи удалите, и улучшите качество воздуха.
  • Если вам необходим прибор, который будет очищать комнату от пыли, то эффективным решением станет приобретение воздухоочистителя со встроенным генератором ионов.
  • При необходимости выработки в вашем помещении как положительных, так и отрицательных ионов, вам подойдет биполярный ионизатор.
  • Те модели, которые в своей работе используют принцип ионного ветра, работают почти бесшумно, а те, которые используют вентиляторы, наоборот.
  • При слишком сухом воздухе в помещении выбирайте ионизатор с увлажнителем.

Таким образом, учитывайте все факторы, перед тем как выбрать бытовой прибор – ионизатор.

Заключение

Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что ионизаторы и озонаторы воздуха, отзывы о которых чаще всего положительные, являются весьма полезными приборами. Если вы желаете улучшить свой иммунитет, общее самочувствие, а также условия проживания, то приобретение таких приборов вполне рационально. Особенно для жителей квартир в мегаполисах, а также для офисов и тех помещений, где бывает большое количество людей.

Стяжка для водяного теплого пола своими руками, виды растворов, методы заливки

Как залить стяжку для водяного теплого пола своими руками

В результате ошибок появляются трещины, уменьшается прочность, происходит деформация труб, завоздушивание системы. Стяжка для водяного теплого пола своими руками может быть выполнена только при соблюдении требований, изложенных в ГОСТ.

Какая стяжка лучше для теплого водяного пола

Мало кто из хозяев планирующих сделать укладку теплых полов знает, что существует несколько разновидностей стяжки. Обычно работы выполняются с помощью цементно-песчаной смеси с добавлением керамзита или щебня мелкой фракции.

Технология укладки водяного теплого пола под стяжку позволяет использовать и другие виды материалов для выполнения работ. Основание можно сделать следующими способами:

  • Мокрый вид стяжки – преимуществом такого способа является высокая прочность плиты и малые затраты на изготовление смеси. В качестве недостатков можно отметить длительный срок проведения работ. От начала монтажа до завершения понадобится около 1-1,5 месяца.
    Состав стяжки для водяного теплого пола состоит из бетона на основе отсева, с добавлением присадок, для улучшения теплопроводности, и пластификаторов, увеличивающих прочность.

  • Полусухой вид стяжки – в состав добавляют большое количество песка и цемента, и меньший объем воды, чем в обычном растворе. Облегченная полусухая стяжка для водяного теплого пола высыхает быстрее и обычно используется для ремонта в квартире. Преимуществом такого раствора является быстрое высыхание после заливки.
  • Сухая стяжка для водяного теплого пола – в составе полностью отсутствует вода. Пол выравнивают сухой смесью. Сверху выкладывают листы фанеры. Сделать сухую стяжку самому достаточно сложно. Особенностью материала является низкий вес, позволяющий снизить нагрузку на излом. Отсутствие воды позволяет сделать полы за несколько дней. Легкая стяжка используется в помещениях, где ограничена весовая нагрузка на плиты перекрытия.
  • Нивелирующие составы – готовые строительные смеси для заливки стяжки помогают вывести полы в ноль, добиться того, чтобы основание стало идеально ровным. Преимуществом нивелиров является оптимально подобранный состав раствора, смешанный в заводских условиях. В готовой смеси уже присутствуют все необходимые присадки и пластификаторы.
    Технология заливки практически не отличается от той, что используется при заливке обычного раствора. Готовую нивелирующую смесь выливают на подготовленный пол и растягивают по маякам. При условии соблюдения рекомендаций производителя, получается прочная плита, устойчивая к перепадам температур.

    При самостоятельном изготовлении бетона важно добавлять различные виды пластификаторов. Как правило, используют присадки для увеличения прочности и термоустойчивости.

    Какая толщина стяжки должна быть

    Оптимальная толщина бетонной стяжки водяного теплого пола выбирается исходя из следующих критериев:

    • Теплопроводность – толщина чистовой стяжки не должна препятствовать прохождению теплового излучения. Необходимо, чтобы плита быстро прогревалась и начинала отдавать тепло в помещение.
    • Прочность – установлена допустимая минимальная толщина стяжки для водяного тёплого пола 25 и 45 мм. Эти параметры возможны только при использовании готовых нивелирующих смесей.
      Самовыравнивающие составы имеют присадки для компенсации температурных расширений. При использовании бетонного раствора потребуется увеличить толщину до 6,5 – 7 см.
    • Сроки эксплуатации – обязательно заливается черновая и финишная стяжка. Толщина пирога должна быть не менее 15 см. Для обеспечения длительного срока эксплуатации без появления трещин обязательно используется правильный состав бетона, и армирование.

    Увеличение толщины приводит к большей нагрузке на разрыв стяжки. Чтобы не допустить разрывов, потребуется предусмотреть компенсационные швы. Предельная толщина финишного слоя по СНиП составляет 10 см.

    Обязательно ли армировать стяжку

    армирующая сетка сверху труб контура Технология монтажа теплых полов подразумевает использование армирующего слоя. Укладка сетки позволяет в несколько раз увеличить прочность бетонной плиты. Выравнивающую стяжку, из готовых составов, согласно указаниям производителя, можно заливать и без армирования. Однако практика показывает, что использование сетки необходимо, так как арматура помогает облегчить монтаж трубопровода. Водяной контур фиксируют непосредственно на сетку, используя хомуты.

    Увеличить прочность бетона, можно добавив стекловолоконный наполнитель стяжки. Армировочное волокно перемешивается во время приготовления раствора. Фиброволокно позволяет обойтись без использования армирующей сетки.

    При использовании традиционных составов раствора в больших помещениях допускается двойное армирование стяжки. Арматура укладывается таким образом, чтобы между сетками было 3-4 см. Особенно это важно сделать, если используется максимальная толщина стяжки над водяным теплым полом. Для облегчения конструкции можно укладывать специальную полистирольную систему.

    Так как слой стяжки должен быть не менее 5 см, чтобы обеспечить высыхающему раствору устойчивость на разрыв, обязательно использовать армирующую сетку.

    Как правильно залить стяжку на тёплый пол

    Согласно инструкции, заливать стяжку надо только после того, как были выполнены все штукатурные работы в помещении, установлены окна и двери. Это обеспечит необходимые условия для проведения монтажных работ.

    Последовательность заливки следующая:

    • Подготовительные работы – удаляются все наплывы, мусор, включая мелкие камешки. Выставляются маяки для черновой стяжки. В качестве основания можно использовать плиты перекрытия, но их также следует выровнять в случае наличия перепадов. Стены снизу необходимо прошпаклевать на высоту 15 см. Этот слой понадобится для монтажа демпферной ленты.
    • Устройство черновой стяжки – после заливки основания, допускаемые неровности для площади, занимаемой водяным контуром, согласно ГОСТ, не должны превышать 5 мм. Поэтому монтаж чернового пола осуществляется по маякам. Чтобы обеспечить максимальное утепление поверхности, рекомендовано применять стяжку из керамзитобетона.
    • обустройство стяжки поверх связанных контуров Утеплитель под стяжку – теплоизоляционные плиты фиксируются на клеевой раствор или с помощью специальных анкеров. Швы проходят монтажной пеной.
    • Сетка для армирования — подойдет материал с ячейками 10*10 или 15*15 см. Сетку укладывают на пятаки таким образом, чтобы она отступала от слоя теплоизоляции на 3-4 см.
    • Изготовление температурных швов – укладывается демпферная лента. Как правило, компенсирующую ленту прокладывают вдоль стены по всему периметру помещения.
      Дополнительно монтируют деформационные швы вдоль комнаты, таким образом, чтобы отделялись отапливаемые зоны, имеющие отдельный водяной контур. Это необходимо для компенсирования расширений при работе системы отопления. Эксплуатация полов без имеющихся компенсационных отделов приводит к быстрому разрушению стяжки.
    • Укладка трубы.
    • Заливка чистового пола – работы проводятся с добавлением пластификатора для цементной стяжки. Марка раствора не ниже М 150 для жилых домов и М 300 для промышленных объектов. Рекомендуется, чтобы для чистовых полов монтировалась стяжка с отсевом (небольшими фракциями щебня), допускается использование готовых нивелирующих смесей, предназначенных для теплых полов. Пропорции раствора 1 к 6 (для отсева), 1 цемента, 4 щебня, 3,5 песка для цементных составов.
    • Первый запуск – минимальный срок необходимый для высыхания мокрой стяжки 25 дней. Самовыравнивающие смеси набирают прочность в течение 1-2 недель. По сухой стяжке можно укладывать напольное покрытие и сразу запускать водяной контур. Максимальная температура водяного теплого пола в стяжке 35-40°С, но СНиП рекомендует эксплуатацию при нагреве до 25-30°С.

    Качество финишного слоя зависит от того, какое напольное покрытие планируется использовать в дальнейшем. Под ламинат и паркетную доску потребуется дополнительно выровнять пол после заливки стяжки. Линолеум может укладывать непосредственно на залитый пол без дополнительных приготовлений. Также обстоит дело с облицовкой под плитку. Небольшие неровности устранятся после укладки напольного покрытия.

    Зачем и чем грунтовать стяжку

    нанесение грунтовки на стяжку пола Пропитывающие составы предназначены для скрепления верхнего чистового слоя. Грунтовка глубокого проникновения пропитывает пол, на 1-2 см. Проникающая грунтовка исключает ситуации, при которых в результате температурного расширения отходит верхняя часть стяжки, особенно если поверхность дополнительно выравнивалась с помощью нивелирующих смесей.

    Грунтовка помогает скрепить все компоненты стяжки и подготовить основание к будущей укладке напольного покрытия.

    Особенно важно обрабатывать поверхность грунтовкой при монтаже керамической плитки. Клеевой состав имеет низкую адгезию к пыли, мусору. При температуре стяжки в 25°С, плитка начнет отходить от негрунтованной поверхности уже через несколько месяцев.

    Почему стяжка трескается

    Существует несколько основных причин, по которым в стяжке появляются трещины. В большинстве случаев они связаны с нарушением технологии заливки пола.

    • растрескавшаяся цементно-песчаная стяжка водяного пола Неправильное приготовление раствора – в состав обязательно следует добавлять армирующие добавки и пластификаторы. Залитой стяжке нельзя пересыхать. Чтобы обеспечить необходимо количество влаги, пол закрывают пленкой и поливают водой в течение 7-10 дней.
    • Несоблюдение СНиП – идеальная толщина прогрева 7 см. Допускается уменьшение до 5 см в случае использования армирующих присадок. Меньшая толщина неизбежно приводит к появлению трещин, даже после укладки армирующего слоя. Исключение составляют стяжки, изготовленные на основе готовых растворов.
    • Ранний запуск теплого водяного пола после стяжки – следует выдержать как минимум 28 дней после заливки полов. Раствор постепенно набирает крепость. Запуск системы отопления ранее этого срока приводит к растрескиванию в 80% случаев.

    Ремонт трещин в стяжке не такая и сложная задача, как может показаться в начале, особенно если разрушения носят локальный характер и ограничены небольшими размерами. Трещины на площади больше чем 30% от всей площади пола не подлежат ремонту. Требуется полный демонтаж бетонной плиты.
    Заделка трещин в стяжке выполняется следующим образом:

    1. Повреждение расширяется.
    2. Делаются поперечные штробы через каждые 20 см.
    3. В проделанные каналы укладывается металлическая проволока.
    4. На треснутую стяжку, в подготовленные штробы, заливают клеевой раствор (можно клей для плитки). Растягивают шпателем, ровняя поверхность.
    5. После высыхания поверяют целостность покрытия.

    Существует несколько видов стяжек, применяемых при монтаже теплых полов. При выборе материалов необходимо учитывать существующие СНиП и особенности, связанные с монтажом.

    Расчет мощности и температуры тёплого водяного пола

  • Как построить туалет на улице своими руками, как сделать летний сельский туалет, строим деревянный туалет на участке

    Как построить туалет на улице, как сделать летний сельский туалет, строим деревянный туалет на участке

    Летний туалет нужен не только тогда, когда в доме отсутствует центральная канализация. Он хорош на случай, когда в гости пришли друзья и знакомые, во время работы в саду. Но чтобы в туалетный домик было приятно заходить, он должен выглядеть красиво и аккуратно, а также быть без запахов. Построить уличный туалет своими руками в целом не так уж и сложно, главное найти хороший чертеж, правильно сделать расчеты и подобать строительные материалы. Проверенные же технологии возведения хозблока на открытом пространстве доступны даже начинающему строителю.

    Как построить уличный туалет своими руками, строим деревянный сельский туалет

    Как построить туалет на улице во дворе? В общем-то, это дело нехитрое. Традиционно туалетный домик строится из обрезных досок, но может быть сконструирован и из листов фанеры. В свою очередь сантехнические удобства из кирпича на участке строить нет смысла. В качестве каркаса и обвязки для строения удобно использовать брус, а для фундамента подойдут бетонные блоки. Впрочем, фундамент тоже может быть выполнен из бруса, если взять материал большей длины, нежели запланированная высота кабинки.

    Приступая к созданию чертежей туалета своими руками, определитесь с его размерами. Стандартные параметры домика таковы: высота – 2100-2300 мм, длина – 1000-1500 мм, ширина – 1000-1200 мм. Высота сиденья обычно варьируется в промежутке между 450 и 500 мм, а его ширина составляет не более 450 мм. Длина самодельного унитаза, как правило, равна ширине кабинки. При желании можно установить на пол классический унитаз, сделав небольшое отверстие в полу, однако в этом случае для откачивания выгребной ямы потребуется делать дополнительный выход. Планируя параметры летнего туалета своими руками, не забудьте заложить в его конструкцию дверь, высота которой обычно составляет 1800-1900 мм, и небольшое окошко. Оно может быть вписано в дверное полотно либо в одну из стен кабинки. Его форма и размеры могут быть самыми разными в зависимости от ваших пожеланий. Что же касается материалов, то в данном случае мы рекомендуем использовать матовое стекло. Перед тем как построить туалет своими руками на участке, определитесь с его местонахождением. Согласно санитарным стандартам, кабинка должна располагаться на удалении 30 метров от ближайшего колодца и на расстоянии 15 метров от дома. Глубина выгребной ямы не должна быть больше положенных 1,5 метров, иначе велика вероятность, что вредные стоки попадут в пролегающие рядом грунтовые воды. Туалет также не должен располагаться в тени деревьев, т.к. это помешает его вентилированию.

    Строим деревенский туалет во дворе, делаем фундамент под туалет на участке

    Первое, о чем нужно подумать перед тем, как сделать сельский туалет, — это его основание. Домик можно поставить на блоки либо на самодельные сваи, перерастающие в опоры для деревянных стен. Вот как это сделать. Чтобы установить блоки, сначала осуществите разметку участка, после чего выройте по углам ямки. В них засыпьте песок и залейте бетонный раствор. Сверху на еще жидкую смесь положите арматурную сетку и бетонный блок. После этого можно приступать к рытью выгреба и формированию нижней обвязки деревенского туалета на дачном участке.

    Второй вариант основания включает в себя фундамент под туалет, совмещенный с каркасом. Для создания подобной конструкции необходимо взять четыре бруса длиной порядка 3000-3300 мм и вкопать их в землю на глубину 1000 мм. Для прочности их можно залить бетонным раствором. А чтобы они во время высыхания цемента стояли ровно, на время схватывания смеси надо подпереть стойки с двух сторон. Как только цемент возьмется, основу можно дополнить нижней и верхней обвязками, а затем обшить досками либо фанерой. Как видите, теория, как построить туалет, совсем несложная. Начините, и у вас все получится.

    Строим сами: полезные советы

    Унитаз для уличного туалета

    Если вы решили построить на даче уличный туалет своими руками, но при этом хотите приблизиться к городскому стандарту комфорта, вам лучше приобрести “дачный” унитаз. Он отличается от обычного отсутствием бачка и внутренней чаши, то есть, традиционного смыва не происходит. Установить такое изделие достаточно просто. Необходимо сделать дыру в полу, соответствующую диаметру выходного отверстия унитаза. Далее замазываем силиконом установочное место, закрепляем специальными болтами (со шляпками) унитаз и заделываем силиконом внутренние стенки, где он соприкасается с полом. После застывания силикона, можно пользоваться установленной конструкцией.

    Как правильно самому сделать выгребную яму?

    Перед тем, как построить туалет на улице, необходимо вырыть выгребную яму, глубиной 2 м. Форма ямы должна быть квадратной, сторона каждой стороны равняется 1 м. Обязательно нужно укрепить стены выгребной ямы. Для этого используют: бетонные кольца, бревна и доски, кладку из кирпича или бутового камня. Дно ямы нужно засыпать слоем щебня и тщательно утрамбовать, можно также выложить дно кирпичной кладкой или залить бетонной стяжкой. Внутренние стены ямы следует заштукатурить или проконопатить, чтобы они были водонепроницаемыми и нечистоты не попали в грунтовые воды. На видео ниже вы можете увидеть, как построить туалет на даче своими руками из деревянных досок.

    Как сделать вентиляцию в дачном туалете?

    Часто, после того, как деревянный туалет установлен, возникает проблема с появлением неприятных запахов. Для устранения этого эффекта, дачные туалеты оборудуют сидениями (подиумами) с плотно прилегающей крышкой и системой вентиляции. Для установки такой системы используют пластиковую канализационную трубу, диаметром 10 см, закрепляют ее к задней стенке постройки. Один конец трубы пропускают через отверстие в подиуме и опускают на 10 см в выгребную яму. Второй конец трубы выводят наружу, примерно на 20 см, проделав заранее отверстие в крыше. Следует тщательно заделать места входа и выхода трубы. Для усиления тяги на оголовок трубы следует установить насадку дефлектор.

    Какие существуют типы деревенских туалетов?

    Прежде чем приступить к постройке туалета на дачном участке, следует определиться с типом конструкции. Различают следующие типы сельских туалетов:

    Данные типы конструкций отличаются по размерам, дизайну, использованию отделочных и строительных материалов, по способу устройства вентиляции и так далее. На выбор подходящего варианта влияет уровень расположения грунтовых вод. Если они находятся близко от поверхности земли (3,5 м), то возможно установить только пудр-клозет. Если воды лежат достаточно глубоко, вы можете выбрать деревенский туалет любого типа, на свое усмотрение. Кроме того, в любом садовом сообществе или в деревне вы можете «подсмотреть» интересный дизайн из дерева, камня или кирпича. Наиболее распространенный вариант – это домик из досок, а долговечный, конечно же, каменный. А для комфортного проживания в доме круглый год следует интересоваться вариантами обустройства санузла в деревенском доме. При качественной вентиляции и использовании современных технологий это возможно даже там, где не существует общей канализации.

    В чем преимущества кирпичной выгребной ямы?

    Если вы решили построить туалет из кирпича, вам необходимо сделать из этого же материала выгребную яму. Кирпичные выгребные ямы обладают следующими достоинствами:

    • экологичность. Из кирпичной ямы все отходы легко вывозятся специальной машиной ассенизации или же легко очищаются на месте;
    • на такую яму не влияют колебания подземных вод;
    • отсутствие загрязнений почвы и грунтовых вод. Выгребные ямы из кирпича надежно ограждены со всех сторон от земли;
    • простота постройки такого сооружения. Кирпичную яму может выстроить даже неквалифицированный каменщик, поскольку особых навыков здесь не требуется.

    Яма может иметь любую форму – круглую, квадратную или прямоугольную.

    Какие существуют правила при сооружении самодельного туалета в саду?

    Если вы решили начать строительство туалета на даче, вам необходимо изучить следующие правила:

    • уровень установки летнего туалета должен быть выше уровня грунта на 10-20 см;
    • дверь должна открываться наружу в целях экономии размеров туалета и, как следствие, меньших затрат на строительные материалы;
    • в постройке должно быть предусмотрено световое окно;
    • предусмотрите надежное приспособление-крепеж основания конструкции к земле;
    • туалетный домик обязательно устанавливается на каменное основание с гидроизоляцией между камнем и самой конструкцией (стеклоизол, рубероид, рубемаст и т.д.);
    • стены необходимо окрасить, закрыть сайдингом или виниловой вагонкой.

    Выбираем дизайн для туалета на участке

    Самыми распространенными туалетами для дачи являются постройки типа “скворечник” и “шалаш”. Они имеют некоторые отличия. Туалет для дачи типа “скворечник” является более просторным вариантом, но при этом он сильнее поливается дождями. Постройка типа “шалаш” — менее просторна, но оснащена двухскатной крышей, благодаря чему стены менее подвержены атмосферным осадкам. Под сидением для уличного туалета без выгребной ямы следует расположить выдвижную или вынимаемую емкость (пластмассовое ведро или металлический бачок). Для таких туалетов также необходим наполнитель (торф, опилки, песок и т.п.).

    Еще вопросы по вашей теме:

    Как сделать аквариум в стене — 28 фото — Интерьер — Элементы декора

    Как сделать аквариум в стене — 28 фото

    Аквариум — один из самых популярных и незаменимых элементов в современном интерьере жилых помещений. Уже ни для кого не секрет, что аквариум не только возможность иметь свой мини океанариум дома, но и положительно влияющая на здоровье людей вещь.

    Аквариум в стене

    За сотни лет своей истории аквариум превратился из каменных бассейнов и коробочек из стекла в настоящий предмет искусства, с множеством форм и расцветок. Где только не располагают аквариумы. на обычных подставках, встраивают в мебель, врезают в стены. Но даже при таком разнообразии у любителей оригинальных дизайнов есть свой козырь – аквариум, встроенный в сквозное отверстие в межкомнатных стенах. На первый взгляд это очень сложно, но не надо паниковать. Мы разберем все варианты создания такого аквариума, вам лишь нужно приложить немного усилий и собственной фантазии.

    Оговоримся сразу, создание такого аквариума возможно лишь в межкомнатных стенах, не имеющих несущей нагрузки. Если же пренебречь этим маленьким правилом, то минимум вас ждет большой штраф от жилищно-коммунальной службы. Поэтому обладателям квартир в панельных и монолитных домах скорей всего придется забыть о таком варианте аквариума. Для всех остальных любителей рыбок и водных питомцев такой аквариум вполне доступен.

    Как сделать аквариум в стене

    В современных домах межкомнатные стены, не имеющие несущей нагрузки, выполнены из газосиликатных и керамзитных блоков. Они достаточно широки и легко поддаются обработке при выпиловке проема. В стенах же из кирпича создание такого аквариума возможно лишь при кладке самой стены, так как без нарушения устойчивости и целостности в кирпичной готовой стене проем не сделаешь.

    Существует и самый редкий вариант, когда стены выполнены из гипсокартонных плит на металлическом каркасе с внутренней звукоизоляцией. В таком случае вам не сделать достаточно прочный каркас проемы без специалистов. Такую стену придется делать заново. Но не расстраивайтесь, стоимость материала и площадь такого проема малая, сложность работы невысока, поэтому за эту работу вы не заплатите огромных денег.

    1. Для начала вам стоит удалить со стены всю облицовку: штукатурку шпатлевку и т.д. Это гораздо упростит процесс выпиловки отверстия. Современная строительная индустрия предлагает сейчас широкий ассортимент пил по газосиликатным и керамзитным блокам, поэтому проблем с поиском инструмента у вас возникнуть не должно. Несмотря кажущуюся сложность выпилить с помощью такого инструмента проем сможет даже подросток.
    2. Существует лишь несколько правил при выпиловке: горизонтальные и вертикальные распилы проема не должны проходить вдоль растворных швов, выпиленное отверстие должно быть в ширине на пару сантиметров больше самого аквариума и на десять-пятнадцать сантиметров больше по высоте для подвода коммуникаций. Не забудьте, что вырезанный проем необходимо усилить с помощью горизонтальной металлической закладной пластины вверху аквариума. Пластина должна иметь большую длину, чем аквариум и лежать на боковых блоках проема. Для этого стоит заранее вырезать для нее ложе. Пластина необходима и пренебрегать ею не стоит, так как она выполняет функцию погашения лишней усадки блоков над проемом аквариума.
    3. Пробиваем штрабы для подвода электричества и проем готов! Далее его стоит отделать любым прорезиненным материалом (для этого мы и вырезали проем больше чем наш аквариум). Такие материалы защитят ваш аквариум и легко поддаются покраске масляными красками. Раскрасьте его в морском стиле и получите замечательный фон для своего аквариума. После установки в межкомнатную стену оставшийся проем можно закрыть горизонтальными жалюзи с оттенком под тематику вашего аквариума.

    По желанию для того чтобы исключить прозрачность аквариума, если он находится например между вашей спальной комнатой и детской, можно высадить стеной пышные водоросли. Они закроют обзор между комнатами и естественно придутся по нраву вашим водным питомцам. Все, аквариум готов. Немного труда, терпения, вашей смекалки и вы получите оригинальный элемент в вашем домашнем интерьере. Домочадцы и гости по достоинству оценят вашу фантазию и возможность наблюдать за прекрасными созданиями из любой комнаты вашего дома.

    Аквариум в стене — фото интерьера

    Шторы для гостиной своими руками: фото как сшить по выкройкам и схемы

    • Главная
    • О сайте
    • Термины
    • Фото
    • Видео
    • Карта сайта
    • Контакты

    Добавить в избранное

    Какие шторы сшить в гостиную

    Гостиная – это место, в котором сосредотачивается вся светская жизнь жителей квартиры, место приема друзей, место проведения праздников и место для ежедневного семейного общения. Все это говорит о том, что это место должно быть привлекательным, должно располагать к общению, поднимать настроение, успокаивать и, конечно, радовать глаз хозяев и гостей. Интерьер гостиной должен быть тщательно продуман, и немаловажную роль в этом вопросе занимают отведено оформлению окон.

    Шторы в гостиную

    Необязательно в комнате шторы должны блистать роскошью, притом, что большинство интерьеров в данный момент оформляется предпочтительно в стиле минимализма, особенно это касается молодых семей. Тем более, что тяжелая и плотная ткань может «давить», располагая ваше настроение не к общению, а к желанию уснуть. Кстати, именно у молодых семей довольно часто страдает бюджет, отведенный на ремонт. Но ведь женщины часто обладают талантом и чутьем именно того, что ей нужно, чего трудно найти в магазинах, поэтому оформить окна в гостиной шторами можно самостоятельно.

    Своими руками?

    В шторах, исполненными именно вами, есть масса преимуществ. Среди массы моделей можно выбрать наиболее простые, которые, по большому счету, не потребуют даже выкройки. Форму можно полностью продумать, самостоятельно продумать дизайн или же выбрать модели, представленные на фото. Но не обязательно полностью копировать увиденное, видео и фото могут просто помочь определиться с желаемым, а в итоге вы получите оригинальное дизайнерское решение собственного исполнения.

    Шторы своими руками вы можете сделать любого цвета и из любой ткани, которая будет идеально подходить именно к вашему интерьеру. Именно в выборе ткани стоит задуматься над тем, чтобы соблюдать меру. Если ваша комната имеет уже яркие части, остановите выбор на спокойной расцветке, а если комната чересчур спокойная, смело выбирайте ткань с ярким принтом. Только в этом случае возьмите чуть больше ткани для того, чтобы рисунок в итоге расположился симметрично. Но и не склоняйтесь к выбору слишком яркой и броской ткани, это может быть излишним.

    Классические для гостиной

    Для гостиной проще всего сделать своими руками классическую модель. Под это понятие подходят шторы прямого вида на тесьме и с люверсами. Несмотря на свою простоту, они легко видоизменяются, их можно сделать любой длинны, а глубина складок может быть любой. Можно обратиться к обоим вариантам, сделав портьеры на люверсах из более плотной ткани и занавески из более легкой. Пошив этих моделей весьма прост, сделать их не составит никакого труда, используя инструкции. Эти варианты с оригинальным замыслом без труда впишутся в интерьер любой гостиной, к обыденному варианту прямых штор можно добавить элементы декора в виде кисточек, цветов, рюшей.

    Пошив прямых штор

    Чтобы пошить прямые занавески, вам не нужны выкройки, требуется только замерять размеры окна и длину от карниза до пола. Несмотря на всю простоту, все равно для удачного пошива занавески нужно придерживаться определенного порядка действий.

    Ткань

    Итак, покупаем ткань. При покупке учитываем расход ткани на подшивку и драпировку. Сразу продумываем складки. Если любите их в большом количестве, ткань должна быть в три раза длиннее карниза, если хотите, чтобы их было поменьше, ткани в две длинны карниза вам будет достаточно. К ширине тоже добавляйте дополнительные 6-10 см для подгибов по бокам.

    Шторы с тесьмой

    Если делаем такой вариант, то покупаем тесьму на 5-6 см больше полотна, заранее нужно предвидеть, как тесьма будет сочетаться с тканью. Сначала обрабатываем нижний край, затем тесьму прикалываем булавками к верхней части, оставляем припуск в несколько сантиметров, обрабатываем бока, а затем пристрачиваем тесьму и припуск. Тесьма имеет специальные шнурки, ними можно отрегулировать складки, затем связать их и обрезать, либо спрятать на случай, если захочется что-то изменить. Ваша занавеска готова, на тесьме есть специальные петли для крючков. Разместите их на одинаковом расстоянии.

    Шторы с люверсами

    А для этого варианта можно использовать подкладочную ленту, чтобы люверсы лучше держали ткань. Учитывайте также размер люверсов и их материал, они должны легко скользить по карнизу и сочетаться с тканью. Их количество определяется глубиной складок, чем глубже – тем меньше колец нужно.

    Преимущества цементно-песчаной черепицы, или эффективная защита от удара молнии и порывов ветра

    Особую роль в нашей жизни играет спальня. Так как в ней мы проводим достаточно много времени, читаем свои любимые книги, смотрим телевизор или просто отдыхаем. Именно поэтому все предметы, находящиеся в ней должны приносить уют и спокойствие, ведь мы отдыхаем не только телом, но и душой. Для того что бы в вашей спальне было комфортно, и лишние вещи не занимали.

    Кухня – это главное помещение в семье, без него невозможно представить ни одну квартиру. Прежде всего, на кухне мы едим, готовим, часто и принимаем гостей. Для многих из нас она является самой любимой комнатой в доме, в которой мы проводим довольно время. Именно поэтому необходимо продумать весь интерьер до мелочей, даже выбор телевизора в кухню. Выбирая.

    Каждая квартира обустроена таким гарнитуром как мебельная стенка. Это не удивительно, они очень удобны, практичны и легко вписываются в любой интерьер. Основные достоинства.

    Кухня наиболее важное помещение во всей квартире. Она должна придавать уют и комфорт всему дому, для этого многие приобретают мягкий уголок для кухни. Самые простые и доступные.

    Чтобы в спальне было комфортно и уютно, чтобы она каждое утро радовала вас своими красками, необходимо правильно подобрать обои, а это сделать не так уж и просто. Надо принять во внимание вкус обитателей этой спальни и учесть все детали интерьера. Ведь от оформления спальни зависит ваше настроение. Именно поэтому во время каждого ремонта возникает вопрос.

    В большинстве случаев, в спальню стелют ковры для того, чтобы мягко и тепло было ходить по полу. Так же, правильно подобранный ковёр станет хорошим дополнением к интерьеру. Прежде.

    Тем, кому надоела керамическая плитка, можно обратить внимание на зеркальную, которая сделает интерьер светлее и всегда будет оставаться в моде. Такой материал очень удобен в.

    Преимущества цементно-песчаной черепицы, или эффективная защита от удара молнии и порывов ветра

    Такой широкоизвестный материал, как цементно-песчаная черепица, стал достойной альтернативой керамической черепице. Её появление произошло еще в XIX веке. И, хотя в ценовом сегменте данный материал по сравнению с керамической черепицей располагается на ступеньку ниже, но даже при своей более низкой цене он мало в чем уступает керамике по продолжительности срока службы, а также таким характеристикам, как прочность и водонепроницаемость.

    • Процесс монтажа цементно-песчаной черепицы
    • Достоинства цементно-песчаной черепицы

    При её производстве используются такие компоненты, как цемент и кварцевый песок. Это обеспечивает цементно-песчаной черепице высокие свойства в плане звуко и теплоизоляции. Тем не менее, наряду с достоинствами имеет этот кровельный материал и недостатки, к числу которых можно отнести большой вес и сложности при проведении монтажа.

    Процесс монтажа цементно-песчаной черепицы

    Довольно легким является процесс производства данной черепицы. В специальные формы заливается смесь, состоящая из цемента и кварцевого песка. Там она хранится до полного застывания. Потом — покрывается специальным составом. Благодаря ему смесь делается еще более плотной.

    Производство этого замечательного стройматериала обходится дешевле производства керамической. А все потому, что среди стадий производства данного материала отсутствует стадия обжига. Покраску цементно-песчаной черепицы осуществляют путем добавки красителей в раствор. В основе данных красителей использован оксид железа. Такая покраска отличается устойчивостью не только к воздействию ультрафиолетовых лучей, но и ко многим другим внешним воздействиям.

    Достоинства цементно-песчаной черепицы

    Плюсом цементно-песчаной черепицы является высокая звукоизоляция, а также значительная теплоемкость. Во многом благодаря этим качествам данный материал и обеспечивает уют в доме даже когда за окном самая скверная погода. Долговечность – это одно из важных достоинств данного материала. Служить она может 80-100 лет. Благодаря современным технологиям, которые применяются в процессе её производства, ей можно придать при желании и богатой фантазии абсолютно любой цвет.

    Он отличается устойчивость к внешним воздействиям. Данный вид черепицы, благодаря своему немалому удельному весу, обладает замечательной устойчивостью к порывам ветра. Также он аккумулирует статическое электричество, а, следовательно, вероятность того, что в крышу из этого материала попадет молния, значительно снижается.

    Дизайн детской комнаты, вероятно самый ответственный, ведь среда и окружающая обстановка несомненно влияют на характер ребенка и его мироощущение. Следовательно, отнестись к этому делу стоит весьма серьезно. Для того, чтобы создать для маленького человека здоровую и развивающую среду не требуются серьезные материальные затраты, которые далеко не каждой.

    Несмотря на то, что ванная комната достаточно компактных размеров, не так просто ее обустроить. Материалы стоят не дешево, да и варианты отделок сейчас настолько разнообразные, что типовым ремонтом, как в советские времена, не обойтись. Большинство домовладельцев заранее предвидят, какие расходы их ожидают и постоянно откладывают переделку ванной комнаты.

    В весеннее время вы можете сделать интерьер квартиры воздушным, романтичным, а в октябре приготовить дом к зиме. То же самое касается лета и осени – для каждого времени года можно продумать свой интерьер. В этой статье мы с вами попробуем разобраться в том, как при помощи нехитрых приёмов можно создать в квартире своеобразную атмосферу определённого.

    Каким должен быть дизайн комнаты для подростка? Для взрослеющего человека нужно создать в комнате ощущение воли и простора. Поэтому для стен желательно выбрать обои светлых.

    Грамотное освещение интерьера поможет подчеркнуть его достоинства и завуалировать недостатки. Основная люстра, выполняющая роль центрального света, по возможности,должна.

    Как выбрать керамическую плитку для дома?

    Как выбрать керамическую плитку для дома?

    Керамическая плитка – это и удобно, и выгодно, и, конечно же, красиво. Керамическая плитка не боится воды, поэтому в основном плитку используют для облицовки стен и пола кухни, ванной комнаты или туалета. Часто кладут керамическую плитку и в прихожей.

    Как правильно выбрать керамическую плитку? Вот несколько рекомендаций по выбору керамической плитки для Вашего дома.

    Включайся в дискуссию

    Поделиться с друзьями:

    В первую очередь необходимо определиться с назначением плитки. Ведь керамическая плитка, предназначенная для укладки на стены или на пол, в квартиру или на улицу, имеет разные характеристики. Поэтому плитка маркируется соответствующими указателями.

    Так, на этикетке упаковки плитки или в сопроводительной документации к ней всегда указана маркировка. На плитке, предназначенной для наружных облицовочных работ должна быть маркировка АI или ВI. обозначающая морозостойкость. Также морозостойкость может быть указана символом снежинки. Плитка АII или ВII тоже подходит для наружных работ, но ее способность отталкивать влагу несколько ниже. Плитка АIII или ВIII предназначена только для внутренних работ. Кстати, буквы А и В обозначают способ изготовления плитки. Способ А – это современный метод экструдирования, а способ В – уже немного устаревший способ прессования плитки.

    После того, как Вы определились с назначением плитки, необходимо выбрать требуемый класс керамической плитки. Требования, предъявляемые к плитке, могут быть такими:

    • плитка кладется на пол в прихожей. Требования: твердость, стойкость к химическим воздействиям, очищаемость. Плитка в прихожей не должна быть глянцевой, иначе в сырую погоду, когда с улицы в дом заносится много влаги, пол может стать очень скользким.
    • плитка кладется на пол или стены ванной комнаты. Требования: хорошая влагоустойчивость, устойчивость к агрессивным средам. Износоустойчивость в этом случае менее важна чем для плитки в прихожую.
    • плитка кладется на пол или стены кухни. Требования: твердость, устойчивость к воздействию агрессивных веществ, влагостойкость, хорошая очищаемость.

    Выделяют пять групп, характеризующих износоустойчивость эмалированной плитки (от PEI I с наименьшей износоустойчивостью до PEI V), которые обуславливают ее применение.

    Группа I: глазурованная плитка для мест с легкими абразивами.
    Где используется: наименее используемые места частных домов, такие как спальни, ванные комнаты.

    Группа II: глазурованные керамические полы для мест нормального движения людей в обуви с кожаной и резиновой подошвой (абразивы средние).
    Где используется: ванные комнаты, спальни, столовые, гостиные, кабинеты.

    Группа III: глазурованные керамические полы для мест интенсивного движения людей и среднего воздействия абразивов.
    Где используется: в прихожих и кухнях частных домов, номерах отелей, в палатах больниц.

    Группа IV: глазурованные керамические полы для мест интенсивного движения и тяжелого воздействия абразивов.
    Где используется: в помещениях, которые имеют прямой контакт с улицей, таких как рестораны, бары, кафе.

    Группа V: та же продукция, что и по группе IV, но прошедшая дополнительные тесты на стойкость к абразивам.
    Где используется: в промышленных предприятиях и общественных местах с высокой посещаемостью.

    Основные характеристики плитки, включая ее сорт, указываются производителем на упаковке или в сопроводительных документах.

    Таким образом, лишь после того как выбрано назначение плитки и соответствующий ему класс плитки, можно приступать к выбору желаемого дизайна плитки. Современная индустрия выпускает огромное количество разных узоров и цветовых решений керамической плитки. Если Вы сомневаетесь, подойдет ли тот или иной вариант дизайна керамической плитки Вашему интерьеру, обратитесь к профессиональному дизайнеру — он поможет подобрать Вам наиболее подходящую по цвету и узору плитку.

    Включайся в дискуссию