Архив рубрики: Разное

Отделка стен в квартире гипсокартоном своими руками: видео, материалы, каркасный и бескаркасный методы

Отделка стен гипсокартоном: видео и рекомендации

При выборе отделочного материала многие люди обращают внимание на ряд важных требований. Это прочность и надежность, простота установки, доступная цена. Всеми упомянутыми характеристиками обладает гипсокартон. С помощью такого материала можно своими руками отделать стены и реализовать различные дизайнерские решения.

Преимущества и недостатки

Главными преимуществами материала считаются:

  • экологичность и безопасность. Другими словами, такой материал не имеет негативного влияния на окружающую среду и человеческий организм;
  • отличные звукоизоляционные свойства, благодаря которым гипсокартон подходит для создания межкомнатных перегородок;
  • небольшой вес;
  • пластичность, позволяющая придавать поверхности различные формы.
  • хрупкость, из-за которой материал нужно аккуратно перевозить и устанавливать на стену;
  • повышенная гигроскопичность. Другими словами, гипсокартон поглощает влагу. Чтобы избежать этого, материал нужно занести в помещение за пару суток до монтажа. Естественно, такого недостатка у влагостойкого гипсокартона нет;
  • уменьшение полезного пространства в помещении.

Основные разновидности материала

Специалисты выделяют 3 основных вида гипсокартона:

  • обычный. Имеет белый оттенок и используется в помещениях со средними показателями влажности и температуры;
  • огнестойкий. Имеет розовый или красный оттенок. Материал устанавливается в помещениях, где требования к пожарной безопасности повышены. Также он незаменим при отделке офисов и производственных помещений. которые нуждаются в дополнительной противопожарной защите;
  • влагостойкий. Имеет зеленоватый или голубоватый оттенок. Такой гипсокартон используется в постройках, где уровень влажности довольно высокий.

Если речь идет об отделке лоджии или балкона, то стоит отдать предпочтение влагостойкой разновидности. Листы такого гипсокартона имеют покрытие, которое защищает материал от влаги. Также они пропитываются антигрибковыми составами, а значит, стенам балкона плесень нестрашна.

Отделка стен с использованием каркаса

Подготовительный этап

Перед началом обшивки стен необходимо подготовить следующие инструменты:

  • шуруповерт;
  • электрическая дрель;
  • перфоратор;
  • отвес или уровень.

В качестве расходных материалов потребуются:

  • листы гипсокартона;
  • профили CD и UD ;
  • подвесы;
  • саморезы;
  • утеплитель;
  • пароизоляционный материал;
  • «крабы» для фиксации перекрестных профилей.

Особое внимание следует уделить подготовке стен своими руками. Так, с поверхности снимают старое покрытие. Это могут быть обои и потрескавшаяся штукатурка. Большие трещины или выпуклости устраняют с помощью цементной стяжки. После очищения поверхность обрабатывается антигрибковой пропиткой и водоотталкивающим раствором, благодаря чему здесь не появится плесень. После выполнения такой работы необходимо оставить стены минимум на 12 часов.

Установка обрешетки

В первую очередь необходимо замерить площадь стены. После этого, учитывая полученные данные, нарезаются профили CD и UD. Первые представляют собой стоечные профили для создания каркаса, а другие – направляющие, использующиеся для установки каркаса.

UD-профили закрепляют возле потолка на расстоянии в 40-50 см. При помощи уровня или отвеса проводятся линии от направляющего профиля. Таким же образом происходит монтаж нижнего UD-профиля своими руками. Для этих целей потребуется просекатель, шуруповерт и несколько шурупов.

При установке стоечных профилей используются саморезы и подвесы. Последние элементы помогают сделать конструкцию более прочной.

Далее осуществляется установка поперечных профилей с шагом в 40 см.

В местах соединения горизонтальных и вертикальных металлических профилей устанавливаются «крабы».

Чтобы выполнить все эти работы правильно, следует предварительно посмотреть соответствующее видео.

Утепление и пароизоляция

Если речь идет об отделке стен балкона, необходимо уделить внимание установке утеплителя и пароизоляционного слоя своими руками. В первую очередь следует нарезать утеплитель. Размер одного листа должен составлять примерно 60х50 см. Материал закрепляют на клей, а затем фиксируют тарельчатыми дюбелями.

Далее выкладывается слой пароизоляционного материала. Для его закрепления можно использовать монтажный степлер или клеевой состав.

Установка гипсокартона

Последний этап предполагает отделку стен листами гипсокартона своими руками.

  1. Сначала на материале необходимо выполнить отметки. После этого вырезают нужное количество гипсокартона и прикладывают к каркасу тыльной стороной.
  2. На всех подготовленных отметках выполняются отверстия дрелью с шагом в 30 см.
  3. После этого материал фиксируется саморезами. Чтобы не деформировать гипсокартон, следует очень аккуратно закручивать саморезы.

После того как все листы будут установлены, необходимо подготовить поверхность к финишной отделке. Для этого материал обрабатывают грунтовкой. что обеспечит дополнительную адгезию. Все швы замазывают шпаклевкой. Также здесь устанавливается специальная бумажная лента. Сверху на гипсокартон наносится 2 слоя шпаклевки.

Варианты финишной облицовки поверхности могут существенно отличаться. Чтобы сделать окончательный выбор, стоит просмотреть видео об особенностях выполнения подобных работ.

Бескаркасный метод

Некоторые люди отказываются от установки обрешетки, что упрощает процесс монтажа. В таком случае можно обойтись без просмотра обучающего видео.

Сама работа проводится всего в 4 этапа.

На первом производится очистка стен от старой отделки, пыли и грязи. Далее наносится слой грунтовки. На третьем этапе обрабатывается вся стена специальным клеевым составом. Его необходимо наносить на небольшие участки, то есть под отдельные листы гипсокартона. Последний этап предполагает приклеивание материала своими руками. Для этого на тыльную сторону наносится небольшое количество клея. после чего гипсокартон плотно прижимают к стене. Чтобы все листы были зафиксированы ровно, следует воспользоваться строительным уровнем. Материал приклеится действительно хорошо, если его аккуратно простучать резиновым молоточком.

Гипсокартон считается идеальным материалом для отделки стен в жилых и производственных помещениях. С помощью такого материала можно выравнивать стены, создавать ниши и перегородки. Для этого достаточно распланировать выполнение работ и подготовить все необходимые инструменты.

Никифоров Сергей Викторович

Как клеить лепнину из полиуретана? Советы в отношении выбора наиболее подходящего клея

Как клеить лепнину из полиуретана?

Сегодня различные детали интерьера изготавливаются из полиуретана. Речь идёт о резных лепнинах под дерево или плинтусах для потолка. Суть заключается в том, что в дальнейшем они оформляются различными способами.

Огромный выбор лепнин из полиуретана можно приобрести на сайте http://www.lepninatop.ru/lepnina-iz-poliuretana/. Данная статья расскажет о том, как их приклеить к стене.

Описание различных видов клея

Сегодня на строительном макрете можно найти огромное количество различных наименований клея:

  • суперклей;
  • клей-момент;
  • ПВА;
  • жидкие гвозди;
  • клей на основе силикона и т.д.

Какой же из них выбрать, чтобы гарантированно приклеить лепнину к потолку. Прежде всего необходимо подготовить поверхность к поклейке. Это означает, что она должна быть максимально ровной.

Для выравнивания поверхности рекомендуется использовать специальные шпаклёвки. Если речь идёт о размещении лепнины над люстрой, нет необходимости в побелке всего потолка. Достаточно лишь выровнять поверхность – она будет закрыта самой лепниной.

Применение клея ПВА

Вряд ли стоит говорить о том, что лепнина очень лёгкая. Она не только легче гипса (из чего обыкновенно выполняют украшения интерьера), но даже легче дерева. Именно по этой причине использовать сильные клеящие составы не имеет смысла.

Во-первых, они стоят значительно дороже. Во-вторых, если их и использовать, то дозировано. После приклеивания останется большое количество неиспользованного клея, который в конце концов (по прошествии нескольких лет) обязательно испортится.

Другими словами, Вы просто выбросите деньги на ветер. Обычный ПВА на ура справится с означенной задачей. Достаточно лишь развести его в воде в такой консистенции, чтобы он стал похож на жидкую сметану.

Теперь при помощи кисти можно нанести на всю прилегающую поверхность лепнины к потолку клей ПВА тонким слоем. Аккуратно прислоните лепнину на то место, где она должна находиться.

Обязательно следует подержать лепнину в течение 2-3 минут. Теперь лишь остаётся дождаться полного высыхания клея. Лепнина надёжно закреплена на потолке.

На видео продемонстрируют, как самостоятельно приклеить лепнину:

Что входит в состав противогололедных реагентов

Что входит в состав противогололедных реагентов

Дата публикации — 1 июня 2015

Сегодня во всех крупных городах страны для устранения наледи с дорог и тротуаров используются твердые, жидкие и комбинированные противогололедные реагенты. При температуре до минус восьми градусов применяют жидкие препараты, при показателях от минус восьми до минус двенадцати – комбинированные средства. Твердыми и жидкими реагентами обрабатывают дороги и магистрали, комбинированными – дворы и тротуары.

Какими бывают реагенты

Антигололедные материалы предотвращают зимнюю скользкость и обеспечивают таяние льда. Их состав образуют соли кальция, натрия и магния. Самым действенным реагентом считается хлористый кальций, который быстро устраняет гололед. Он работает даже при температуре минус тридцать градусов, не разрушает бетонные конструкции, не оставляет следов после применения. Один из примеров – Айсмелт – экономичный противогололедный реагент, безопасный для окружающей среды.

Хлористый магний или Биомаг – средство, которое отличается высокой эффективностью, не вредит животным и людям. Оно легко справляется не только с наледью, но и со снежными накатами. Любой противогололедный реагент вступает в химическую реакцию со льдом, и этот процесс зависит от многих факторов: внешних – природных и температурных, и внутренних – компонентов, которые входят в состав реагентов.

К природным антигололедным материалам относятся:

  • Техническая соль или концентрат минеральный галит. Она доступна по цене, проста в использовании и на сегодняшний день является самым популярным средством для борьбы с гололедом.
  • Песок – дешевый материал, который часто применяется в смеси с песком. Оказывает достаточно эффективное воздействие на лед.
  • Гранитная крошка – щебень очень мелкой фракции. Ее используют для обработки тротуаров и пешеходных дорожек. Также может применяться в смеси с технической солью – в данном случае соль плавит снег и лед, а крошка препятствует скольжению.

Состав противогололедных реагентов

Основное вещество, входящее в состав антигололедных средств – хлорид натрия или поваренная соль. Она отлично плавит лед, но при этом ускоряет коррозию металлов. Кроме того, соль небезопасна для растений в чистом виде, поэтому ее дополняют другими компонентами, например, как в реагентах Ratmix. Другой компонент реагентов – хлорид кальция. Но относится к классу умеренно опасных веществ, эффективно плавит лед и оказывает несильное раздражающее действие.

Также антигололедные материалы содержат хлорид калия, который используется в сельском хозяйстве и является удобрением для почвы. В качестве ингибитора коррозии используется формиат натрия. Он уменьшает вредное воздействие остальных компонентов на металлы. В состав комбинированных реагентов может входить мраморный щебень. Он не токсичен и не опасен, часто используется в строительстве при благоустройстве территорий.

Все противогололедные реагенты требуют соблюдения определенных мер предосторожности. Открывать их следует только перед непосредственным использованием. Необходимо избегать контакта вещества с кожей, обязательно надевать защитные перчатки. Если реагент случайно попал в глаза, нужно сразу же промыть их водой.

Другие новости

Установка жалюзи своими руками: видео-инструкция по монтажу жалюзи

Установка жалюзи. Инструкция по монтажу

Более практичный способ закрыть или декорировать окна, вместо громоздких многоуровневых штор − установка жалюзи. Преимущество этого варианта хотя бы в том, что очищать жалюзи от пыли или бытовых загрязнений намного проще, весят они меньше, чем карниз со шторами, да и стоят на порядок дешевле.

После приобретения жалюзи возникает вопрос о правильной установке системы. Однако, задуматься об этом стоит еще до того, как вы отправитесь в магазин. И вот почему.

Содержание:

Инструкция по установке жалюзи

Практичность и простота использования жалюзи проявляется ещё на первом этапе − этапе выбора варианта крепления.

Закрыть окно при помощи жалюзи можно несколькими способами:

Установить жалюзи непосредственно в оконном проеме (вариант осуществим только при условии, что окно данного помещения углублено в стену)

В таком случае жалюзи выбирают чуть меньшей ширины, чем оконный проем (в среднем на 3-4 см от общей ширины проема). Разница нужна для размещения крепежных элементов по обе стороны окна. По высоте жалюзи выбирают произвольно. Чтобы свободному использованию окна при поднятом жалюзи ничего не мешало, измерьте систему жалюзи в поднятом состоянии и отступите столько же от верхней части проема вверх к потолку.

Установить жалюзи над оконным проемом (вариант осуществим, если окно также немного углублено в стену)

Выбирая данный вариант установки, вы сможете перекрыть не только окно, но и часть стены у оконного проема, ещё больше затемнив комнату. Ширина жалюзи выбирается произвольно, однако минимальный запас ширины для перекрытия должен составлять не менее 10 см (по 5 см для каждой сторон окна). Важен выбор высоты жалюзи: она должна равняться высоте оконного проема плюс 10 см минимум. Также во время монтажа принимают во внимание возможность распахивания окна при полностью поднятых жалюзи.

Установить жалюзи в оконных створках

Для этого варианта вам понадобится две системы вместо одной. Жалюзи устанавливают на створки окна для того, чтобы можно было использовать каждый элемент отдельно. При таком варианте установки, например, вы сможете одновременно оставлять одну секцию окна на проветривание, не поднимая жалюзи со второй секции или освещать комнату «порционно».

Ширина жалюзи для такого варианта установки должна быть не шире стекол в створках, ещё 3 см общей ширины системы прибавляют на креплений, располагаемых на каждой вертикали оконной рамы.

ВАЖНО! При таком варианте установки система жалюзи не должна перекрывать ручку окна.

Установить жалюзи над оконным проемом, если окно смонтировано вровень со стенами дома

Поскольку в данном варианте установки ручка окна выступает вглубь помещения, жалюзи необходимо крепить на специальных кронштейнах, дающих нужный отступ от стены. Ширина жалюзи в таком случае должна быть не меньше ширины окна.

ВАЖНО! Поскольку между стеной и жалюзи возникает зазор, в помещение попадает больше света. Потому для обеспечения большей затененности помещения с каждой стороны окна прибавляют по 10 см ширины жалюзи. Высота жалюзи должна на 10 см превышать высоту окна.

Разновидности жалюзи по применяемым материалам

Также определяемся с видом жалюзи. Они могут быть вертикальными, горизонтальными, плиссе, для арок и эркеров, рулонными, мансардными, межрамными, мультифактурными, фотожалюзи, «римские шторы», жалюзи с электроприводом, а также защитные жалюзи (роллеты).

По применяемым материалам жалюзи могут быть:

Наиболее распространены ламели, изготовленные из полиэстра − прочного материала, не выгорающего на солнце, и легко очищаемого.

Эко-стиль с каждым годом становится все более популярным. Стоить, правда, такие модели могут дороже. Обычно хлопковые жалюзи быстро пачкаются и плохо переносят влагу, потому при их использовании в помещении нужно быть предельно аккуратным.

Установка деревянных жалюзи − удовольствие не из дешевых, зато цена себя вполне оправдывает. Изготавливают их из легких, но прочных пород дерева. Такие жалюзи нуждаются в частой уборке (зачастую их пылесосят раз в неделю).

Модный трэнд − установка бамбуковых жалюзи. Чаще всего встречаются только в горизонтальном варианте исполнения. Благодаря податливости исходного материала могут быть окрашены в цвета от светлого древесного до насыщенного красного, сохраняя при этом свои природные свойства.

Жалюзи из этого материала идеально подойдут для кухни, поскольку стеклоткань удовлетворяет повышенным показателям пожаробезопасности, предъявляемым к оснащению кухонных помещений.

Установка пластиковых жалюзи − хороший вариант сэкономить, однако в квартире такие виды жалюзи используются редко из-за своего внешнего вида. Более распространены случаи использования таких жалюзи на окнах офисных помещений.

Для того чтобы придать алюминиевым жалюзи надлежащего вида, их чаще всего покрывают разноцветной эмалью.

Инструкция по монтажу для большинства моделей, выполненных из разных материалов, будет выглядеть стандартно для горизонтальных и вертикальных жалюзи.

При выборе жалюзи немаловажным фактором является фирма-производитель товара. Вот лишь некоторые брэнды, в качестве продукции которых не следует сомневаться: Casa Valentina (Италия), Coulissa (Италия) и Anwis (Польша).

Установка горизонтальных жалюзи

Монтаж горизонтальных жалюзи своими руками рассмотрим посредством фото-инструкции.

Фото 1 — Выполнив разметку, размещаем крепление на стене

ВАЖНО! Перед тем, как крепить жалюзи, проверьте горизонтальность настенных отметок при помощи уровня.

Фото 2 — Установите на стену крепление жалюзи

Фото 3 — Карниз приложите к креплению, опустите жалюзи на полную длину (используйте регулировочный шнур), выставьте по уровню и отметьте точки креплений на жалюзи

Фото 4 — Смонтируйте крепеж на стену, используя саморезы

Фото 5 — Карниз вставьте в подготовленные крепления и закройте их

Фото 6 — Крючок разместите в механизме управления

Фото 7 — Трость разместите в установленный крючок

Фото 8 — Наконечник оденьте на установленную трость

Фото 9 — Регулировочный шнур проденьте в пластиковый колокольчик, закрепив на узел

Если выбранная вами модель укомплектована нижними крепежными элементами, устанавливаем и их:

Фото 10 — Опустите жалюзи на необходимую длину и выполните крепление нижнего фиксирующего элемента

Схема установки жалюзи должна прилагаться к каждому изделию, потому проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

Установка жалюзи своими руками не займет много времени. Главное − ровно повесить жалюзи и продумать расположение регулировочного шнура (по левую или правую сторону от окна). Для того чтобы самостоятельно выполнить все установочные работы вам понадобится не больше часа.

Установка горизонтальных жалюзи. ВИДЕО

Установка вертикальных жалюзи. ВИДЕО

Монтаж вертикальных жалюзи отличается от установки горизонтальной системы большим количеством комплектующих. Однако их сборка также предельно проста.

Монтаж роллет тканевых. ВИДЕО

ООО «Жилком» Немного о нас Компания «ЖИЛКОМ» представляет собой.

  • Если Вам нужен отличный результат при выполнении задания, то Вы попали по адресу! Большой личный.

  • Профессиональные услуги в сфере отделки квартиры, офисов, коттеджей «под ключ». Ремонт любой слож.

    Выполняем работы под ключ так и отдельные виды.

  • Ремонтно-отделочные работы под ключ. -малярные работы -штука.

  • Трубы для дымохода: какую трубу выбрать и какая лучше?

    Трубы для дымохода: сравнительный обзор 7-ми различных вариантов дымоходных труб

    Еще сравнительно недавно все трубы для дымохода делали либо из кирпича, либо из черного неоцинкованного металла. Почему не оцинкованного? Все дело в том, что при температуре выходящих газов более 100˚С цинк начинал испаряться в помещение, а испарения у него вредные для здоровье. Потому и использовали именно не оцинкованный металл, покрывая его снаружи красивым серебрином. Сегодня же дымоходы строят из самого разного материала труб, и у каждого из них – свои плюсы и минусы. Так давайте вместе разберемся, какую трубу выбрать для дымохода вашей бани, чтобы она служила верой и правдой не один десяток лет.

    Содержание

    Нержавейка – наиболее пригодный материал в плане перегрева, сажи и намокания. Накаляться этот материал может даже до 500˚С – и он еще не будет плавиться.

    Совет: при покупке труб из нержавейки для строительства дымохода обязательно обращайте внимание, чтобы марка стали была кислотностойкой. Ведь когда при высокой температуре, как в дымоходе уголь соединяется с серой, среда создается достаточно агрессивная.

    Чем еще хороша нержавейка для дымохода:

    • Устойчивость к коррозии;
    • Надежность;
    • Возможность создания любой конструкции;
    • Относительная дешевизна;
    • Очень легкий вес;
    • Пожаробезопасноть и газонепроницаемость;
    • Эстетичность.

    Вот примерно так это выглядит:

    Главное преимущество таких труб – в дешевизне материала, долговечность, ремонтпригодность и отсутствие швов. А сделать сами трубы можно в домашних условиях, применив скользящую опалубку. Состав смеси делайте такой: три части песка, вода и одна часть портландцемента М400. Бетон получается достаточно жестким. Трубы делайте монолитными, и сажи будет совсем мало во время топки.

    Единственный недостаток таких труб – в их тяжеловесности. Но это можно исправить, если использовать в составе керамзит.

    Широко использоваться асбоцементные трубы стали еще со времен СССР. Почему? Да стоили они дешево, были просты в производстве, природного асбеста в стране хватало. Тем более что использовать такие трубы можно было без всякой предварительной изоляции для самых разных сельскохозяйственных нужд. Вот только для обустройства дымоходов они никогда не были предназначены.

    Но голь на выдумку хитра, как говорится. Канули в лету времена мелиорации, а асбоцементные трубы остались. И в период массового строительства частных домов они пошли в ход уже как дымоходные. Сразу появилось немало противников такой реализации – в первую очередь, защитников экологии, которые утверждали, что асбоцемент выделяет в окружающую среду много плохих соединений. Хотя, как утверждают ученые, асфальт на дороге еще более канцерогенен. Но, все же, даже крыши зданий сегодня покрывают самой разной дорогой кровлей вместо дешевого и долговечного асбеста.

    И все-таки все эти опасения и мифы мало имеют отношения к дымоходам из асбоцементных труб. И в тоже время они вовсе не безопасны – этот материал никогда не был рассчитан на высокие температуры, и может загореться уже при 300˚С. Поэтому, если уж ставите их, то только не у самой печи – а как можно ближе к кровле, где дым уже идет немного охлажденный.

    Но есть также и второй момент. Сажа образуется в любом дымоходе, но чем стенки того более гладки – тем меньше ее на них задерживается. А вот асбоцементные трубы как раз гладкостью никогда не отличались, и сажи на них скапливается очень и очень много. А загореться ей легко – это знает любой печник. Мало того, если сажа загорится именно внутри асбоцементной трубы – та попросту взорвется! Представляете себе последствия?

    А еще асбоцементные трубы сильно разрушаются от конденсата. Как это может быть, если они изначально были предназначены для воды? Вот именно – для воды, а конденсат – это агрессивная среда из смеси окислов горения и совсем небольшим количеством влаги. Причем в окислах еще и содержится хороший процент соляной кислоты, которая даже кирпич разрушает, а ведь асбест еще и впитывает в себя, что может, передавая все это на строение в виде неприглядных пятен с таким же неприятным запахом.

    Итог: решили рискнуть и использовать-таки для дымохода дармовую асбоцементную трубу – обязательно ее прочищайте, и как можно чаще. Правда, с этим вы тоже намучаетесь – ревизионных окон в таких трубах сделать не получится.

    Строительство дымохода из кирпича имеет многовековую историю, однако недостатки не делают его универсальным вариантов. Так, у кирпичного дымохода поверхность шероховата, отчего сажа и копоть оседает на его стенах достаточно щедро, а тяга от этого становится не лучше. Далее – вес и размер, сложность ремонта и замены. Зато эстетичность, пожаробезопасность и долговечность кирпичных дымоходов превышает любые их недостатки.

    Самый простой и дешевый вариант – установить в баню металлический дымоход. Единственное его существенное преимущество – это сильный нагрев трубы, благодаря чему на нее можно навесить бак для воды и пользоваться горячей водой бесплатно. И в этом же кроется его единственный существенный недостаток – все тот же нагрев, который для дымохода отнюдь не плюс.

    Единственный хороший вариант использования таких труб – это сэндвич-системы, когда одна металлическая труба вставляется в другую, а между ними прокладывается теплоизоляционный материал. Внешняя поверхность в этом случае нагревается минимально, тепло на протяжении всего дымохода удерживается отлично, а потому конденсат на внутренней поверхности почти не образуется.

    Есть еще гофрированные трубы. Они используются исключительно для создания поворотов и изгибов дымохода, но почти никогда – в качестве основной трубы. Зато они незаменимые, если над печью как раз находится балка и ее остается только огибать. Для большего у них пока нет ни достаточных антикоррозийных, ни теплоизоляционных качеств.

    Дымоход из таких труб – самый долговечный. Он не боится ни длительного интенсивного нагревания, ни химических агрессивных сред, ни коррозии. Внутренняя его поверхность очень гладкая, в ней почти не задерживается сажа или пепел, и уход за трубами в итоге – минимален.

    А еще керамика – отличный теплопоглощающий материал, и в сочетании с керамзитобетонным коробом, в котором ее прячут, наружная поверхность дымохода не нагревается в итоге вообще. А это – полная гарантия того, что ваша баня никогда не попадет в ту печальную статистику парных, которые горят из-за дымоходов!

    Это – новая волна популярности на строительном рынке. Внутри таких труб вообще не образуется конденсат, а потому их очень редко нужно чистить. По своему составу вермикулит близок к газобетону, и так же легок, но при этом вообще не впитывает влагу, отлично переносит высокие температуры и обладает хорошей устойчивостью к каким-либо физическим воздействиям.

    Раскроем вам секрет: дело не столько в материале дымоходных труб, сколько в правильной их эксплуатации!

    • Герметично крепить;
    • Регулировать тягу и температуру;
    • Обустраивать канал проветривания;
    • Утеплять;
    • Защищать оголовки от атмосферного воздействия;
    • Отводить конденсат;
    • Очищать вовремя от сажи ;
    • Выбирать топливо без посторонних включений;
    • Правильно сжигать его;
    • Не допускать чересчур интенсивного горения;
    • Не переохлаждать;
    • Регулярно осматривать.

    Вот и все секреты!

    Почитайте статьи на похожие темы

    Володя (12 июня 2014 г.) Ответить

    Хорошая статья, узнал много нового. Вот так всегда, когда готовишься что-то сделать — выбор материалов настолько большой, что глаза разбегаются, а когда приступаешь к работе, выбранный материал уже не является оптимальным. Для строительства бани были заготовлены все материалы — вагонка, брус, качественная печь, а дымоход, поскольку мы считали что это просто, оставили на потом. Но самое обидное, что из-за него затормозились все работы! Сначала хотели использовать новейшие вермикулитовые трубы, но в ближайшем магазине их не оказалось, а ехать к строительному супермаркету далеко. Также в этом магазине не было и сэндвич труб. Выручила метало база, где взяли толстостенную трубу из черного метала. Теперь у нас красивая современная баня, но ржавая труба портит весь вид. Наверное придется менять, а это дополнительные траты. Поэтому, не стоит покупку материалов для дымохода откладывать на потом.

    Виктор (1 июня 2016 г.) Ответить

    Я строитель по профессии, поэтому баню на даче построил сам. В первый раз строил баню своему свекру. Трубы для дымохода делал из кирпича. Но при современном разнообразии материалов для строительства кирпич является не самым пригодным для проектирования этих труб. Сейчас я отдаю предпочтение нержавейке, так как среди всех материалов она дает 100% огнеустойчивость, а при строительстве дымохода в бане это очень важный показатель. Очень надежный материал, позволяющий создавать любые конструкции, с ним удобно работать. К тому же еще и стоит недорого.

    Артемий (20 июня 2016 г.) Ответить

    А что скажете, если я поставил дымоход из алюминиевой трубы, с толщиной стенки 5 мм (труба лежала без дела, размер подошёл идеально), наружный диаметр трубы 125 мм. Как она себя поведет? Печник уверил, что вариант установки практически идеален.

    Добавьте свой комментарий

    Отделка откосов окон внутри помещения: советы

    Варианты отделки откосов окон своими руками

    Слышал от ребят, которые занимаются ремонтами, хвалебные отзывы о работе с сайдингом – в том числе, и как с материалом для отделки откосов окон и дверей. Привлекает то, что если потратиться на качественный материал, окно не понадобится дополнительно гидроизолировать. Еще слышал, что сайдинг помогает утеплить окно и провести его шумоизоляцию, что актуально, я думаю, для каждого.

    Решил отказаться от отделки откосов штукатуркой после установки нового окна. Поскольку не хочется, чтобы материал дал трещины и поставил под угрозу прочность всей конструкции. Современный выбор материалов с одной стороны затрудняет задачу приобретения нужного, а с другой позволяет подобрать материал в соответствии со своим кошельком, запросами и тп.

    Комнаты и помещения

    Байпас в системе отопления — зачем нужен, как работает установка

    Байпас в системе отопления: что такое, зачем нужен + пример самостоятельной установки

    Невозможно себя чувствовать комфортно даже в очень красиво оформленном доме, если в нем холодно. Поэтому первоочередной задачей любого домовладельца является устройство эффективной системы отопления. Причем, она должна обеспечивать создание именно приятного микроклимата в помещениях, поскольку ситуация, когда «нечем дышать» от жары не менее неприятна, чем и холод в доме. Способ избежать всех этих отопительных «крайностей» придуман уже очень давно. Инженерами разработано такое простое, но очень практичное устройство, как байпас в системе отопления. Именно с его помощью можно очень точно регулировать подачу теплоносителя в радиаторные батареи, если речь идет о водяной отопительной системе.

    Что такое байпас?

    Наверное, каждый уважающей себя мастер по монтажу отопительных систем обязательно поясняет клиентам, что такое байпас с точки зрения простого обывателя. А, как известно, повторение – мать учения, поэтому и мы буквально в двух словах охарактеризуем этот важный конструкционный элемент отопительной системы.

    Байпас – это перемычка в виде отрезка трубы, которая устанавливается между прямой и обратной проводкой обычного радиатора отопления. Поперечный диаметр байпаса на один калибр должен быть меньше диаметра труб подводки. Как правило, для устройства байпаса используют трубу на полдюйма.

    Примеры использования байпаса

    Пример #1 — регулировка теплоносителя

    Функциональным предназначением байпаса является возвращение в стояк избытка теплоносителя из батареи отопление, когда посредством ручного или автоматического терморегулятора изменяется его количество. Другими словами через байпас теплоноситель транспортируется параллельно запорной и регулирующей арматуре. Без наличия этого элемента невозможно производство ремонта батареи, когда отопительная система находится в рабочем состоянии. Также байпас ускоряет процесс наполнения или опорожнения системы.

    Пример #2 — работа системы без электричества

    Монтаж байпаса в систему отопления особенно актуален при устройстве современных отопительных систем, подразумевающих использование циркуляционных насосов. Люди, впервые сталкивающиеся с монтажом отопления, часто задают вопрос мастерам или консультантам в магазинах: «Как система будет работать, если пропадет электричество?». Ведь все привыкли, что стандартный напольный котел, эксплуатируемый в былые годы, не был связан с электричеством. А оснащение отопительной системы циркуляционным насосом делает ее энергозависимой.

    Вот именно, в таких ситуациях и приходит на выручку байпас. Его роль при этом очень проста – в момент отключения электроэнергии в сети, потребитель должен перекрыть краны подачи теплоносителя на насос и открыть кран на центральной трубе. Кстати, это может произойти в автоматическом режиме, если использован байпас с клапаном. Эти простые манипуляции переводят отопительную систему в режим естественной циркуляции.

    Установка приборов на байпасе должна выполняться по направлению к теплоносителю в такой последовательности:

    • фильтр;
    • обратный клапан;
    • циркуляционный насос.

    Важно заметить, что введение байпаса в стояк возле циркуляционного насоса должно выполняться с задействованием запорных клапанов. А сам элемент лучше установить горизонтально. В этом случае система будет защищена от скопления воздуха.

    Пример #3 — реанимация однотрубного отопления

    Да, однотрубная система отопления на сегодня является морально устаревшей, но ее еще довольно часто можно встретить в зданиях советской постройки. Причем, бывают такие чудеса, когда подобное отопление функционирует очень эффективно и в квартирах зимой, просто жарко. Исправить ситуацию также поможет установка байпаса. В этой работе в принципе ничего сложного нет, но все же стоит соблюсти некоторые условия:

    • Байпас должен располагаться на максимальном удалении от вертикального участка трубы, то есть как можно ближе к батарее.
    • Обводную трубу можно изготавливать непосредственно на месте монтажа – потребуются труба, тройник и производство сварочных работ. А можно такой элемент приобрести в готовом виде и выполнить монтаж на резьбовых соединениях.
    • Входное отверстие радиатора и байпас должны быть разделены регулировочным вентилем или радиаторным терморегулятором.

    Установив такой прибор вы получите банальный «регулятор температуры в доме».

    Влияние обводной трубы на энергозатраты

    Установка байпас однозначно положительно отразится на сокращении расходов энергоносителя. Если сравнивать работу отопительной системы с задействованием замыкающего участка и обычной проточной, то первая будет характеризоваться уменьшением объема подаваемого в батарею теплоносителя на 30-35%. Это значит, что теплоотдача радиатора уменьшится в пределах 10%.

    На практике эти изменения не выглядят кардинальными, если действительно система отличается переизбытком тепла. Кроме того, если типоразмер батарей отопления подобран правильно, то существует определенный запас эффективности, а это те же 10-15%.

    Вот и получается, что такая простая, даже примитивная на первый взгляд деталь, как байпас является универсальным инструментом для создания в доме приятной среды обитания, притом, что счета за потребление энергоносителей будут радовать домовладельцев небольшими суммами.

    В прошлом году решился на отключение своего дома от центральной системы отопления, поэтому для обеспечения тепла приобрел напольный газовый котел и поменял трубопровод. Радиаторы отопления пока остались чугунные. В результате проведенных манипуляций прогрев радиаторов стал существенно хуже в силу недостаточного протока теплоносителя. После консультаций со знакомыми мастерами купил в магазине готовый байпас с насосом Grundfos и врезал в систему отопления. результатами остался более чем доволен — теперь все радиаторы прогреваются равномерно, поскольку качественный насос обеспечивает необходимый проток теплоносителя по всем радиаторам. А в случае не особо частых отключений электроэнергии система все равно работает естественным способом, пусть и не полностью прогревая все радиаторы, но в доме всегда остается тепло. Кстати информация в статье изложена в очень доступном виде, жаль что немного поздно нашел эту статью.

    У меня проблема такого содержания: сразу после покупки квартиры сделал перенос стояка горячей воды из ванной в таулет. Поскольку в то время с полотенцесушителем определиться не сомог, на стояк установили сгоны и заглушили их кранами. В магистраль, естественно, врезать кран не стали, ну, и байпас, конечно же, не предусмотрен был. Теперь "сушило" есть. Установлено. Да вот, циркуляции нет. Понимаю, что нужен байпас, но как рассчитать диаметры труб, чтоб соседям не навредить (не снизить давление в стояке). Стояк — 40 (пропиллен), сгоны — 20 (пропиллен), краны на 1/2 дюйма. Само сушило имеет дюймовую трубу на вход и выход, между ними — трубки меньшего диаметра. Сгоны, явно малы, перепаивать придется. Вобщем, буду очень благодарен за совет.

    Главная / Отопление / Радиаторы и обогреватели / Байпас в системе отопления: что такое, зачем нужен + пример самостоятельной установки

    Установка сантехники: особенности и нюансы

    Как осуществляется установка современной сантехники

    • Водопровод и его особенности
    • Канализация: некоторые нюансы
      • Установка раковины
      • Смесители
      • Установка ванны: советы
      • Установка унитаза
    • Отопление: что собой представляет

    Сантехника в доме всегда должна быть в исправном состоянии. От этого во многом зависит комфорт всех людей, которые проживают в нем. Именно поэтому устанавливать нужно только те сантехнические приборы, которые полностью удовлетворяют требованиям жильцов. При выборе раковины, унитаза, ванны стоит обращать внимание на многие нюансы.

    Качественный монтаж сантехники значительно увеличивает время ее эксплуатации.

    Сама установка сантехники подразумевает достаточно сложные работы, однако может производиться и самостоятельно. В туалете или ванной комнате все должно быть на высоте. Стоит поговорить о некоторых нюансах, которые сопровождают установку сантехники в доме. Разобрать подробнее стоит основные виды сантехники, которые используются человеком.

    Водопровод и его особенности

    Что касается монтажа водопровода, то делается это достаточно легко. Однако стоит соблюдать множество нюансов. Установка подобного рода сантехники подразумевает правильную разводку всех труб, которые используются в трубопроводе. Зачастую сейчас используются пластиковые трубы, которые обладают отличными эксплуатационными свойствами и долговечностью.

    Водопровод – это конструкция, которая подразумевает монтаж и различного дополнительного оборудования. Здесь в настоящее время в качестве крепежного материала используются самые разнообразные фитинги. Также используется в некоторых случаях пайка полипропилена. При монтаже очень важно правильно рассчитать количество материала и длину трубопровода. На основе этого и подбирается все необходимое.

    Вернуться к оглавлению

    Канализация: некоторые нюансы

    Схема подключения унитаза к канализации.

    В современных квартирах используются самые разнообразные модели унитазов. Монтировать их на законное место не так уж и сложно. Самое главное, правильно его подключить.

    Сегодня унитазы устанавливаются на жесткие основания. При этом они могут иметь самые разнообразные углы наклона относительно пола. Он может нагибаться в прямом направлении к полу или в обратном горизонтальном направлении. Унитаз можно располагать без наклона, а строго горизонтально.

    Для организации отвода стоков используется гофрированная труба или соединительный патрубок соответствующей формы. Эти устройства могут изменять свою форму в процессе эксплуатации, поэтому разрыва не создается. Установка такого рода сантехники достаточно проста, поэтому может быть выполнена самостоятельно без особых проблем.

    Вернуться к оглавлению

    Установка раковины

    Раковина является неотъемлемой частью сантехнического оборудования, которое устанавливается в каждом доме. Сегодня существует огромное количество подобного оборудования. При этом оно имеет самую разнообразную форму.

    Принципы монтажа каждой отдельной раковины одинаковы, поэтому при наличии соответствующей инструкции проблем с монтажом быть не должно.

    Здесь все достаточно просто и понятно. Важно, чтобы раковина была сделана из качественных материалов. Только в этом случае можно получить действительно качественную сантехнику, которая долгие годы будет служить верой и правдой.

    Вернуться к оглавлению

    Смесители

    Схема монтажа 3-х позиционного смесителя.

    Сегодня смесители устанавливаются во всех без исключения ванных комнатах. Они способны смешивать горячую и холодную воду для получения оптимальной температуры.

    Устанавливать смесители достаточно просто. У них имеется стандартное крепление в виде болта. Необходимо просто обзавестись ключом соответствующего размера.

    Можно использовать для установки и газовый ключ. Современные смесители чаще всего выпускаются двух основных видов – однорычажные и с двумя вентилями. Оба варианта используются в современных квартирах, однако в последнее время именно однорычажный вариант получает все большую популярность.

    Вернуться к оглавлению

    Установка ванны: советы

    В ванной комнате не обойтись без этого самого главного аксессуара. Сегодня на рынке присутствует огромное количество самых различных ванн, которые используются людьми.

    Для самостоятельного монтажа ванны и ее подключения вовсе не обязательно обращаться за помощью к сторонним организациям. Установка сантехники может производиться и самостоятельно.

    Монтироваться ванна может в любое место. Самое главное, чтобы она была устойчива и не шаталась. Для нее необходимо обустраивать устойчивое основание.

    Для отвода канализации можно использовать гофрированную трубу, которая не деформируется в процессе ее эксплуатации.

    Вернуться к оглавлению

    Установка унитаза

    Схема подключения ванны к водопроводу и канализации.

    В любом туалете присутствует унитаз. Для его монтажа не нужно быть профессионалом в сантехническом деле. Устанавливается унитаз в независимости от модели на твердую поверхность. Зачастую приходится обустраивать подобную дополнительно. Для монтажа используются два шланга. Один необходим для подвода холодной воды к бачку. Она используется для смыва.

    В комплект с унитазом эти шланги могут и не входить. Их приходится закупать дополнительно. Чтобы правильно подобрать диаметр шланга, необходимо произвести соответствующие замеры диаметра подводящего отверстия. В соответствии с этим размером и подбирать соответствующее крепление для него, а также сам шланг. Насчет отвода канализации из унитаза было уже рассказано ранее. Это достаточно эффективный метод, когда используется гофрированная труба, не имеющая четкого расположения.

    Монтаж унитаза стоит проводить с теми правилами, которые описаны в инструкции к нему. Здесь зачастую все достаточно подробно изложено, поэтому дополнительной информации не требуется. В том случае, если установка сантехники такого рода самостоятельно загоняет в тупик, можно обратиться за помощью к профессионалам. Они с радостью выполнят всю работу за хозяина квартиры. При покупке сантехники установка часто входит в стоимость.

    Вернуться к оглавлению

    Отопление: что собой представляет

    Система отопления является самой сложной среди всего разнообразия сантехнического оборудования. Сегодня для отопления помещений используются самые разнообразные методы. Это может быть газ, электричество, центральное отопление и так далее. Все эти методы достаточно широко распространены.

    В зависимости от конкретного метода и подбирается тип системы отопления. К примеру, если используется котел, то его нужно подключить к системе водоснабжения. При этом котел может быть как газовый, так и электрический. У каждого метода есть свои нюансы как в установке, так и в эксплуатации.

    Система отопления может содержать в своем составе огромное количество самого разнообразного сантехнического оборудования. Здесь присутствуют и радиаторы, и трубопровод, и многое другое. Все это составляет весьма сложную систему, которая может работать как в принудительном, так и в естественном порядке.

    При обустройстве системы отопления очень важно учитывать именно этот нюанс. В противном случае можно получить в распоряжение систему, которая работать не будет.

    Как удалить масляную краску со стен – способы для каждого Видео

    Как удалить масляную краску со стен – лучший и худший способы!

    Необходимые инструменты и материалы

    Многократно окрашенная масляной краской бетонная поверхность способна поставить в тупик даже бывалых строителей и ремонтников – попробуй-ка избавиться от этого наследия! Зачем экспериментировать с тем, как удалить масляную краску со стен? Эксперименты уже давно поставлены!

    Содержание

    1. Или все же оставить?
    2. Какой способ выбрать – оцениваем факторы
    3. Как удалить масляную краску со стен – высокие температуры
    4. Химический метод – токсично, но эффективно
    5. Удаление краски со стен без токсинов

    1 Или все же оставить?

    В советское время масляная краска была одним из немногочисленных отделочных материалов – красили даже ванные и кухни, полы, стены и потолки. Красили на совесть, в несколько слоев, благо, материал был недорогой и качественный. Снять эти слои – дело нелегкое, поэтому многие задаются вполне логичным вопросом – «А, может, ну его!?»

    Такой вариант зависит от того, какие работы планируются дальше. Если стены или потолки будут зашиты сухой штукатуркой – гипсокартоном, – то краску со спокойной совестью можно оставить на стене. Но если речь идет о работах с мокрыми штукатурками или другими строительными смесями – снимать краску нужно тщательно и с пристрастием, ведь сцепление между окрашенной поверхностью и растворами будет практически нулевым.

    2 Какой способ выбрать – оцениваем факторы

    Существуют четыре фактора, которые способны повлиять на выбор способа снятия слоев краски. Первый из них – это ваш бюджет. Второй фактор – инструмент, которым вы располагаете. В-третьих, учитываем тип окрашенной поверхности и планирующиеся работы, в-четвертых, нас должен интересовать тип краски и количество слоев. Сложнее всего удалить масляную краску, поэтому от нее и будем отталкиваться. Ну, а если представить самую сложную ситуацию, так это будет окрашенный масляной краской бетонный потолок .

    Если вы совершенно без понятия, какой тип краски использовался, придется немного поэкспериментировать на небольших участках, выбрав для начала наименее хлопотные способы. Выбирать из большого количества вариантов не придется. Кроме химического, механического и термического способов, других наука пока еще не придумала. Правда, в каждом варианте есть свои плюсы и минусы, нюансы и подвохи, поэтому рассмотрим их детально.

    Лучшие цены на технику и инструменты

    3 Как удалить масляную краску со стен – высокие температуры

    Метод известный и испытанный. Правда, для этого понадобится строительный фен – он создает температуру до 600 °С. Покупать такой не обязательно, наверняка, его можно взять в аренду или одолжить. Феном нагреваем поверхность до тех пор, пока не размягчим краску, затем счищаем ее шпателем. Удаление краски со стен таким способом актуально не только для масляных, но и для других лакокрасочных покрытий.

    На небольших участках можно и вовсе обойтись утюгом и фольгой – прогреваем поверхность утюгом через фольгу и счищаем краску.

    Термический способ идеален в тех случаях, когда нельзя применить более жесткие методы, но неприменим на участках с электропроводкой или декоративным легковоспламеняющимся или плавящимся покрытием. Самый главный недостаток такого нагревания – это выделение едкого запаха и токсичных веществ. Помещение, где вы планируете провести такие работы, должно быть хорошо проветриваемым, а вы не забудьте защитить себя респиратором.

    4 Химический метод – токсично, но эффективно

    Метод заключается в размягчении старых слоев краски химическими растворами и снятии их с помощью шпателя или металлической щетки. Можно как приобрести уже готовую смывку, так и попробовать приготовить раствор самостоятельно. Метод по времени самый быстрый, но в то же время самый токсичный и зловонный. Работать нужно только в очень хорошо проветриваемом помещении, с соблюдением всех правил безопасности – надев резиновые перчатки, респиратор, защитные очки.

    Как удалить масляную краску со стен — пошаговая схема

    Шаг 1: Наносим смывку

    Наносить смывку нужно кистью или валиком, работая в одном направлении, без повторных нанесений на один и тот же отрезок стены. Старайтесь не разбрызгивать смывку, избегайте попадания на кожу. Если это случилось, смойте теплой водой.

    Технология шпаклевания стен

    Технология шпаклевания стен

    Нельзя сказать, что технология шпаклевания стен является слишком сложной, доступна только специалистам. Но определенная сноровка, знание всех тонкостей работы с материалом для выполнения этого этапа ремонта, все же, необходима. Соблюдение всех правил выбора, нанесения шпаклевки дает возможность создать качественное черновое покрытие или красивый окончательный декор.

    Правила выбора шпаклевки для стен

    Ассортимент шпаклевок в магазине большой, что может привести в замешательство несведущего потребителя, усложнить проблему выбора. Главными факторами, которые нужно учитывать при выборе материала являются:

    • Материал стен
    • Условия эксплуатации
    • Материал окончательной отделки

    Свойства шпаклевки зависят от ее состава. Смесь может быть:

    • Акриловой
    • Водно-дисперсионной
    • Масляно-клеевой
    • На основе гипса, цемента

    Высокой надежностью, долговечностью отличаются акриловые шпаклевки. Покрытие обладает высокой устойчивостью к влаге, потому могут использоваться для отделки стен в ванной, санузлах, кухне, прачечной.

    Водно-дисперсионные шпаклевки являются экологически безопасным материалом. Слой отлично сцепляется с поверхностью благодаря полимерам, растворенным в воде. Это гарантирует отделке длительный срок эксплуатации.

    Самой низкой стоимостью отличаются масляно-клеевые смеси. Основой для таких шпаклевок является олифа. Но существует мнение, что эти материалы выделяют вредные для здоровья вещества, поэтому использовать их для ремонта квартиры не стоит. Масляно-клеевую шпаклевку можно использовать только под окрашивание материалами, созданными на основе олифы.

    Наиболее прочное покрытие получается при использовании смесей, изготовленных на гипсовой или цементной основе. Но работать с такой шпаклевкой непросто. Важно точно соблюдать пропорции смеси и воды, качественно перемешивать компоненты. Засыхает приготовленный раствор быстро, поэтому готовить его нужно в том количестве, которое планируется использовать.

    Подготовка стен к нанесению шпаклевки

    Качественная подготовка стены к нанесению шпаклевки является обязательным условием для получения хорошего результата. Особенно важно создать идеальную поверхность при использовании краски в качестве настенного покрытия. Серьезные недостатки будут заметны и под обоями. Подготовительная работа состоит из нескольких этапов:

    1. Очистка
    2. Обезжиривание
    3. Термическая и антибактериальная обработка (при необходимости)
    4. Грунтовка

    На первом этапе стена очищается от пыли, грязи старых покрытий, окалины, других загрязнений. Для этого используются: шлифовальная машина, щетка, шпатель. Очищенную поверхность необходимо обезжирить, чтобы обеспечить качественное сцепление шпаклевки с поверхностью. Для этого можно вымыть стену с составами, содержащими щелочь. Если на поверхности имеются пятна ржавчины, используется горелка для термической чистки. В помещении в повышенной влажностью желательно произвести профилактическую обработку, чтобы исключить появление плесени. При наличии выемок, выбоин, глубиной более 3-5 мм. перед нанесением шпаклевки нужно выровнять их при помощи штукатурки. Последним этапом подготовки является грунтовка стен перед шпаклевкой. Этот слой обеспечит прочность сцепления и позволит уменьшить расход материала, так как он не будет впитываться в поверхность стены.

    Шпаклевание стен под покраску

    Окрашивание во все времена остается одним из популярных способов отделки. Эта отделка достаточно экономична, долговечна, проста в уходе. Краска устойчива к влаге, перепадам температур. Поэтому окрашивание может использоваться для любой комнаты. Следует учесть, что поверхность стены должна быть идеальной, так как любые дефекты обязательно будут заметны.

    Нанесение шпаклевки производится после полного высыхания грунтовки. Потребуется нанесение двух слоев: стартового и финишного. Можно воспользоваться продукцией компании Кнауф, в ассортименте которой есть шпаклевки для обоих видов работ. В материале для стартового слоя присутствует песок, что дает возможность наносить слой до 4 мм. В работе понадобится два шпателя: широкий и узкий. Первым раствор распределяется по поверхности, а вторым разравнивается. Для получения прочного качественного слоя используется шпаклевание с сеткой. На стену наносится слой шпаклевки толщиной около 2 мм, затем специальная сетка из капрона прикладывается к материалу и прижимается шпателем. На этой поверхности распределяется чистовой слой. Не стоит стараться создавать идеальную поверхность на этом этапе, достаточно избавиться от пустых мест и углублений. Через 8 часов, после полного высыхания все бугорки, переходы удаляются при помощи фуганка или бруска с абразивной сеткой №60-80 .

    В создании финишного слоя используется шпаклевка без крупных частиц, что и позволяет создать идеально гладкую поверхность. Толщина его должна быть не более 2 мм. В противном случае шпаклевка может потрескаться. После высыхания слоя его нужно шлифовать абразивной сеткой №120.

    Шпаклевание стен под обои

    Под обои создается ровный слой шпаклевки толщиной около 3 мм. Для работы используется два шпателя. Сначала приготовленная смесь при помощи инструмента с широкой плоскостью распределяется в виде полос. Нахлест должен составлять около 20% ширины. Тщательно растирать полученные колбаски не нужно. Получить нужную толщину слоя можно при помощи выбора правильного угла наклона шпателя. Он должен составлять примерно 20-30°. Чем меньше эта величина, тем толще получится слой шпаклевки. Необходимо стараться соблюдать одинаковый наклон, чтобы поверхность получилась без бугров.

    После полного высыхания материала следует выполнить шлифовку поверхности. Фуганком с сеточным абразивом №80-120 выполняются круговые движения. Затем нужно уменьшить нажим и при помощи перекрестных, произвольных взмахов удалить следы кругов, сделать поверхность идеально ровной.

    Шпаклевание стен по гипсокартону

    Шпаклевание стен из гипсокартона является обязательным подготовительным этапом перед окрашиванием стен. Краска способна впитываться в материал. Это не только увеличивает расход, но и создает риск повреждения гипсокартона. Работа проводится в два этапа. Возможно, перед шпаклевкой Вам будет интересно узнать о шумоизоляции стен в квартире (подробней ). Сначала шпаклевкой заделываются швы между листами, чтобы поверхность получилась ровной, стыки стали незаметными. Можно закладывать шпаклевку в углубление. Но более качественного результата позволяет добиться использование серпянки. Эта самоклющаяся сетка надежно выравнивает стыки, углы. Затем на нее наносится тонкий слой шпаклевки. На первом этапе замазываются и шляпки саморезов, которыми крепится гипсокартон.

    Для нанесения финишного слоя используется широкий шпатель. Смесь по своей консистенции должна быть идентична сметане. Слой желательно создавать идеально ровный. Хороший результат получается при работе с Ротбандом, который идеально подходит для гипсокартона. После высыхания поверхность нужно отшлифовать при помощи наждачной бумаги с мелкими абразивами. Такая технология шпаклевания стен в квартире обеспечит идеальный результат, который долгие годы будет радовать своей красотой.

    Не жадничай. Поделись с друзьями!

    Популярные записи
    • Как выкрутить лампочку Содержание:1. Выкручиваем лампочку в навесном потол. 3 666 views
    • Грунтовка стен перед шпаклевкой Содержание:1. Зачем нужна грунтовка перед шпатлевко. 2 243 views
    • Ветонит КР и ЛР отличия Владельцам квартир, домов, желающим самостоятельно пров. 1 639 views
    • Расход шпаклевки на 1м2 Содержание:Расход шпаклевки по гипсокартону Расх. 1 551 views
    • Как выбрать светодиодные лампочки для дома Содержание:Светодиодные лампы: плюсы и минусы Ка. 1 482 views
    • Расход грунтовки на 1м2 Содержание:Расход грунтовки по шпаклевке и штукату. 1 368 views
    • Frap смесители страна производитель Содержание:Смесители Frap Преимущества продукции. 1 363 views
  • Последние статьи