Архив рубрики: Отопление и газификация

Схема отопления Ленинградка — устройство для частного дома, особенности подключения системы, фотографии видео

Схема отопления Ленинградка: достоинства и недостатки

Обеспечить комфортное проживание в собственном доме невозможно без создания надежной и эффективной системы теплоснабжения. Поэтому так важен выбор варианта отопительной конструкции. Также следует учитывать цену материалов для монтажа и стоимость последующей эксплуатации.

По утверждению специалистов, в индивидуальном строительстве самой востребованной является система отопления Ленинградка – схема монтажа ее отличается простотой.

С помощью такого конструкционного решения можно организовать обогрев любого дома, при этом значительно сэкономив на приобретении материалов и монтажных работах. В процессе эксплуатации ленинградской системы отопления у жильцов имеется возможность регулировать уровень теплоснабжения отдельно в каждой комнате и тем самым создавать в них оптимальный микроклимат.

Особенность схем отопления Ленинградка

Прежде всего, следует отметить, что схема системы отопления Ленинградка – однотрубная. Принцип разводки теплоснабжающее магистрали состоит в том, что на контуре путем последовательной установки располагают отопительные приборы. По ним подогретый теплоноситель перетекает из одного радиатора в другой (подробнее: «Схема однотрубного отопления частного дома закрытого типа на примерах «).

Схема подключения отопления Ленинградка может иметь либо горизонтальную, либо вертикальную, а также верхнюю или нижнюю разводку трубопровода, в чем их различия видно на фото. Определиться с выбором, какой способ будет востребован, владельцу недвижимости следует на этапе проектирования (прочитайте: «Какая схема подключения радиаторов отопления оптимальна «).

Используется схема отопления Ленинградка для двухэтажного дома максимум. Здания, имеющие больше этажей, при помощи такой конструкции не обогревают. Принцип действия ленинградской системы заключается в следующем: нагретый теплоноситель от котла (газового, электрического) направляется в подающую линию, проложенную по всем помещениям дома. Затем вода (антифриз) возвращается в котел.
Таким образом, контур получается замкнутым, а теплоноситель проходит по нему полный цикл.

В каждой комнате монтируют радиаторы отопления и подключают их к подающему трубопроводу. Для обеспечения эффективного нагрева помещений их может быть разное количество в зависимости от потребностей.

При разработке схемы отопления частного дома Ленинградка предусматривают или естественную циркуляцию теплоносителя, или принудительный вариант (подробнее: «Ленинградская система отопления: схема, устройство, монтаж «). Второй способ реализуют путем установки специального насоса. Современные технологии предполагают использование в схеме различной запорной арматуры и приборов, осуществляющих контроль над функционированием отопления. Безусловно, что их установка приводит к удорожанию реализации проекта, но с другой стороны эффективность системы значительно возрастает.

Преимущества модернизации ленинградской системы

Установив в систему Ленинградка современные устройства можно получить ряд преимуществ:

  1. Появляется возможность регулировать температурный режим в каждой комнате и подсобных помещениях. Например, повысить обогрев до максимума или понизить до минимальных значений. При этом не рекомендуется полностью отключать отопление, иначе помещение невозможно поддерживать в надлежащем состоянии.
  2. Несмотря на снижение или повышение степени нагрева каждого отопительного прибора, это не влияет на работу системы в целом и ее отдельных элементов.
  3. Когда появляется необходимость в ремонте отдельно расположенного радиатора, его можно будет отключать. Одновременно все остальные батареи продолжат свое функционирование в прежнем режиме и обогрев частного домовладения не пострадает.

Особенности горизонтальной системы Ленинградка

Если запроектирована горизонтальная схема отопления Ленинградка частного дома, то при разводке труб следует учитывать некоторые нюансы:

  1. Магистральный трубопровод нужно укладывать в плоскость пола. Трубы размещают или поверх напольного покрытия или под ним. В последнем варианте потребуется теплоизоляция трубопровода, в противном случае потери тепла в системе будут большими.
  2. Монтаж разводки труб выполняют до того, как укладывают напольное покрытие вне зависимости от варианта их укладки.
  3. Когда делают однотрубное водяное отопление Ленинградка – схема размещения поверх пола может видоизменяться (прочитайте: «Схема водяного отопления частного дома — возможные виды расчета «).
  4. Подающую часть трубопровода необходимо устанавливать с небольшим уклоном в направлении движения теплоносителя в сторону отопительных радиаторов.
  5. Все батареи надо монтировать на одном уровне и на каждом приборе следует поставить краны Маевского, предназначенные для удаления воздуха, который может попасть в систему при заполнении ее жидким теплоносителем.

Особенности вертикальной системы Ленинград

Когда планируется вертикальная схема отопления Ленинградка, требуется установка циркулярного насоса. Как показала практика, его отсутствие самым негативным образом отражается на работе отопительной системы (прочитайте также: «Вертикальный радиатор отопления — стильно и эффективно «).

Среди преимуществ вертикальной разводки труб следует отметить:

  • быстрый нагрев радиаторов;
  • равномерное распределение нагретого теплоносителя по всем элементам контура;
  • возможность монтировать трубы меньшего диаметра.

Что касается недостатков вертикальной схемы разводки отопления частного дома. то он один – необходимость приобретения циркулярного насоса, что требует дополнительных затрат на его покупку и оплату потребляемой им электроэнергии. Если отключится электричество, насос не сможет работать.

Когда реализуется вертикальная схема отопления одноэтажного дома Ленинградка, расстояние от нагревательного котла до последнего радиатора не может превышать 30 метров. Во всем остальном, в том числе относительно монтажа дополнительных приборов, эта система аналогична горизонтальному варианту.

Достоинства и недостатки ленинградской системы

Как и всякая отопительная система, Ленинградка имеет достоинства:

  • экономичность реализации проектного решения, как в части материалов, так и относительно стоимости проведения работ;
  • доступность элементов отопительной конструкции. Все комплектующие системы – котел, трубы, арматура (регулирующая, запорная и контролирующая) всегда имеются в широком ассортименте в специализированной торговой сети;
  • недорогая эксплуатация;
  • простота проведения ремонта;
  • несложность монтажных работ – сделать ленинградскую отопительную систему можно самостоятельно. Главное разобраться со схемой разводки после ознакомления с информацией на данную тему;
  • наиболее эффективна схема отопления двухэтажного дома Ленинградка (прочитайте также: «Оптимальная схема разводки отопления двухэтажного дома «).

Имеющиеся у системы недостатки поддаются нивелированию:

  • при использовании схемы с естественной циркуляцией теплоноситель распределяется неравномерно. Устранить недостаток поможет наращивание дополнительных секций на радиаторах в самых дальних помещениях;
  • при горизонтальной разводке труб установить полотенцесушители или систему «теплый пол» не удастся;
  • конструкция эффективно работает только при наличии циркулярного насоса. Благодаря этому прибору увеличивается давление и степень обогрева.

Однотрубная схема отопления, детали на видео:

Особенности монтажа Ленинградки

  1. Трубопровод монтируют по периметру здания.
  2. Обязательно наличие расширительного бака. Он необходим для создания небольшого давления внутри трубопровода и таким образом обеспечивается равномерное передвижение теплоносителя.
  3. Радиаторы в магистраль врезают одним из двух способов. Первый из них – нижний – предполагает подключение по расположенным внизу входным отверстиям. Второй вариант называется диагональным: вход теплоносителя идет от нижнего патрубка, а выход происходит с верхнего отверстия.

Оставляйте отзывы:

ИБП (UPS) для котла: on-line и off-line, какие лучше для котла

Бесперебойники для котла — надежное отопление

Современные котлы для отопления — это уже не просто агрегат для сжигания топлива. Это достаточно сложные и технологичные системы, большая часть которых может работать только при наличии питания в электросети. И дело не только в том, что циркуляция воды в системе обеспечивается насосами, а и в том, что в котлах имеется автоматика, управляющие устройства, которые не просто потребляют электричество (пусть и немного), но и очень требовательны к его «качеству».

Чтобы не зависеть от наличия электричества есть несколько путей:

  • Сделать систему отопления энергонезависимой. Не самый привлекательный вариант в том смысле, что такие системы недостаточно эффективны и потребляют больше топлива, чем аналоги с автоматикой.
  • Иметь две системы отопления: одну с автоматикой, и как резервную – энергонезависимую. Идея хорошая, но дорогая – одна система стоит денег немалых, а две – и того больше. Но в некоторых случаях – при жестокой зиме и частых и продолжительных отключениях электропитания это, может, и единственный выход.
  • Сделать свою собственную систему более энергонезависимой при помощи источников бесперебойного питания – ИБП (или UPS в англоязычном варианте).

Источник бесперебойного питания для котла отопления

Многим знакомы эти устройства: практически у всех владельцев стационарных компьютеров есть такие блоки бесперебойного питания, но для котлов они не совсем подходят. Задачи у них разные: для компьютерного бесперебойника главная задача – обеспечить вам время на правильное выключение системы. Это максимум 5-15 минут. Для котлов ситуация другая – требуется работоспособность на продолжительное время – до возобновления подачи электропитания.

Отличаются и требования к форме питания: ИБП для компьютеров часто выдают не синусоиду (которая требуется автоматике котла), а импульсы со срезанной верхушкой, больше напоминающие прямоугольные. Для работы автоматики котла важна именно правильная синусоидальная форма. Требуется еще совпадение по фазе, что непринципиально для компьютера. Только при наличии такого питания автоматика и сам котел будут функционировать долго. Во всяком случае, так заявляют производители. Опыт эксплуатации это подтверждает. В общем, как аварийный выход бесперебойник для компьютера подходит, как постоянный – вряд ли.

Какие бывают ИБП

Источники бесперебойного питания делятся на два класса: on-line и off-line. Более дешевые ИБП off-line класса, так как из-за особенностей работы они конструктивно проще: пока напряжение в сети присутствует и не очень отличается от заданных параметров, они пропускают электропитание транзитом. При пропадании напряжения или при достижении одним из параметров порогового значения, сеть отключается, подключаются аккумуляторные батареи. В чем недостаток? В том, что на вход автоматики подается напряжение не идеальное ни по форме, ни по номиналу. Это, конечно, лучше, чем ничего, но не дает гарантии безаварийной работы.

Бесперебойники для котла класса on-line подключены постоянно, в них происходит постоянное преобразование сетевого напряжения и «выравнивание» характеристик. Для этого напряжение преобразуется дважды:

  1. входное напряжение сети трансформируют в постоянное — 12 В,
  2. затем его снова преобразуют в переменное 220 Вольт и частотой 50 Гц.

Это двухступенчатое преобразование необходимо для стабилизации параметров электропитания: на выходе такого ИБП всегда напряжение 220 В, частота 50 Гц и идеальная синусоида. Кроме того, в этих устройствах аккумуляторы подключены в буферном режиме (постоянно подзаряжаются).

Какой лучше для котла

Использовать источники бесперебойного питания нужно не только для работы системы на время пропадания электроэнергии. По уверениям организаций, обслуживающих котлы отопления, самой частой поломкой является именно выход из строя автоматики из-за сбоев электропитания. Причем повреждения такие, что или требуют полной замены (а это как минимум 100-150$) или замены микропроцессоров, что по цене может быть даже больше (вместе с работой по замене).

Для продления срока бесперебойной работы автоматики и котла в целом, требуется стабильное напряжение, близкое по форме к идеальной синусоиде. К сожалению наши электросети выдают такие характеристики, что большая часть оборудования быстро начинает сбоить и выходить из строя. Потому использование ИБП для котла, имеющего автоматическое управление, крайне желательно. Требуемые параметры электропитания обеспечивает именно on-line класс, потому такой вариант можно признать лучшим, как для газовых котлов. так и для автоматизированных твердотопливных. дизельны х или электрических .

Купить UPS для котла класса off-line целесообразно в том случае, если у вас есть общий стабилизатор электропитания на дом, или будет установлен портативный непосредственно перед бесперебойником. Тогда напряжение «выравнивается» на стабилизаторе, а затем транслируется через ИБП, который при необходимости подключит электропитание от АКБ.

Виды ИБП и их классификация

Определяем мощность ИБП и емкость аккумуляторов

Выбор ИБП для газового котла не заканчивается с определением класса устройства. Необходимо подобрать еще мощность. Для этого необходимо суммировать мощность всех устройств, которые обеспечивают работоспособность системы отопления (насосы, автоматика и турбины газоудаления, если такие есть). В принципе, это и есть искомая мощность, но для пиковых нагрузок во время пуска системы требуется запас порядка 20-30% и больше.

Хоть котлы для отопления оборудование и энергозависимое, но потребляют совсем немного электричества: средняя потребляемая мощность котла с насосом – до 150 Вт. Для обеспечения работы такого котла с одним насосом требуется ИБП мощностью в 300 Вт. Если насоса в системе два – нужен уже прибор на 400-500 Вт.

Бесперебойник для газового котла нужен с выходным напряжением в виде синусоиды, а не меандра

Для обеспечения длительной работы котла при аварии на линии электропередач (1-2 часа) требуется некоторое количество аккумуляторных батарей. Понятно, что чем больше емкость батареи, тем продолжительнее гарантированное время работы. Но на выбор емкости аккумулятора влияет такой параметр ИБП, как мощность зарядного устройства. Чтобы определить, какой емкости батарею зарядит ваш бесперебойник, ток заряда умножьте на 10. Если ток заряда 7,5 А, то емкость заряжаемой батареи может быть 75 А/ч.

Заряжать можно и большие батареи, но тогда их заряд будет неполным, что приведет к более быстрому выходу их из строя. Зарядка менее мощных батарей большими токами также нежелательна: сокращается срок их службы. Потому использование батарей больших емкостей не всегда дает хороший результат: может даже возникнуть ситуация, когда котел от бесперебойника не работает. Скорее всего, из-за недостаточного тока зарядки, аккумулятор не заряжается, следовательно, питание не подается.

С чем еще нужно определиться — с типом аккумулятора. Они могут быть гелиевые или жидкостные (обычные). Гелиевые – более надежны и долговечны, но стоят раза в 2-3 дороже (срок службы и надежность далеко не пропорциональны цене). Независимо от типа они должны быть герметичными необслуживаемыми, так как использоваться будут в жилом помещении или вблизи от него. В принципе, более целесообразно покупать обычные автомобильные необслуживаемые аккумуляторы – это гораздо дешевле даже с учетом их более частой замены (по сравнению с гелиевыми).

Чтобы легче было определить, на какое время будет гарантирована работа оборудования в зависимости от потребляемой мощности, емкости батарей и их количества, смотрите таблицу.

Некоторые модели ИБП и их отличия

ИБП «Фантом» или Phantom для котлов отопления – изделие украинской фирмы. Относится к классу on-line устройств. Имеет нечасто встречающуюся, но полезную функцию – экономный режим работы «Эко», который позволяет продлить работу аккумуляторной батареи без дозарядки. Заявляется также о наличии интеллектуального зарядного устройства, которое продлевает эксплуатационный период АКБ.

ИБП «Фантом» для котлов отопления

Инвертор «Штиль» PS12-300A — имеет очень большой срок службы – 30 лет, может заряжать большое количество батарей, обеспечивает безопасное и надежное подключение АКБ. Это устройство разрабатывалось для автомобилей, но параметры на выходе достаточно стабильны, чтобы обеспечить работоспособность чувствительной к питанию техники.

Выпускает «Штиль» и источники бесперебойного питания on-line типа, но называет их АБП – агрегаты бесперебойного питания. Мощность агрегатов – 150-400 Вт, опционально поставляются две батареи на 12 В. Есть у этого прибора одна очень интересная функция – переход в режим «байпас» при перегрузке.

ИБП «Штиль» для котлов отопления

ИБП «Бастион» — устройства on-line класса, обеспечивают стабильную синусоиду на выходе (искажение менее 5%), выпускаются мощностью 500-800 Вт. Имеют неплохие отзывы, отличаются повышенной надежностью.

ИБП «Бастион» для котлов отопления

ИБП «Люксеон» для котла. Модель Luxeon UPS-500LU — отзывы вкратце такие: после отключения и перезарядки не «помнит» предыдущего состояния и включается самопроизвольно, что приведет, в конце концов, к выходу из строя котла. Еще один недостаток – писк во время работы от АКБ, кроме того, при переключении на работу от аккумулятора и обратно котел часто выдает ошибку и не работает. О других моделях ИБП этого производителя отзывов не нашлось, но конкретно эту модель вряд ли можно рекомендовать для использования.

В этом видео вы увидите тест некоторых ИБП, которые недавно появились на рынке. Этот материал позволяет объективно оценить насколько реальные характеристики отвечают заявленным.

Как сделать бесперебойник для котла

Стоит ли собирать ИБП своими руками? Возможно. Все зависит от того, насколько вы разбираетесь в электротехнике. Но даже самые лучшие устройства, собранные своими руками, очень часто уступают по надежности и качественным показателям промышленным аналогам. Какой может быть экономия? Если собирать ИБП из готовых блоков, то сэкономить удастся порядка 30% стоимости, если делать все самому – порядка 60-70%.

Приведем пример самодельного UPS большой мощности, который может обеспечивать бесперебойную работу большого количества электроники и бытовых приборов. Максимальная мощность всех приборов – 1 кВт, принцип действия — on-line, т.е. включен постоянно, форма выходного напряжения — синусоида.

ИБП для котла своими руками. Принципиальная схема

Что необходимо для ИБП

  • Импульсный блок питания с высоким КПД и мощностью, именно 28,8 В на 50 А. Такое напряжение дает возможность подключить аккумуляторы напрямую без переходников и обеспечить их полный и постоянный заряд (схема работает уже 8 лет и никаких проблем не возникло).
  • Два свинцовых автомобильных аккумулятора на 12 В и 200 А/ч.
  • Инвертор, который на выходе дает меандр 310 В и коэффициент заполнения 1.
  • Силовой резонансный фильтр высших гармоник. Его придется изготовить самостоятельно.

Все составляющие покупаете на рынке или в магазинах, соединяете, как показано на схеме, и ИБП своими руками готов, причем поддерживает он работу не только котла и насоса, а также компьютера, освещение, работу насоса водоснабжения и т.д. Главное, чтобы суммарная мощность не превышала предельно допустимую. Но, понятно, чем меньшая будет нагрузка, тем дольше будут работать приборы. Хотя, при низких нагрузках именно этот ИБП имеет низкий КПД: на холостом ходу он сажает батареи за 35 часов.

Советы по сборке фильтра высших гармоник

Главная трудность во всей схеме – собрать резонансный фильтр высших гармоник, которые позволит на выходе получить переменное напряжение в 50 Гц и формой, близкой к синусоиде. Схема его проста. Основное – расчет параметров. Элементы контуров рассчитываются и изготавливаются одинаково, собираются только потом по-разному – один контур последовательный, второй – параллельный, но оба настроены на частоту 50 Гц.

Силовой резонансный фильтр высших гармоник

Конденсаторы были взяты не полярные на мкФ. Можно собрать из двух фазосдвигающих по 50 мкФ, соединив их параллельно.

Далее нужно произвести расчет параметров катушек индуктивности под тот сердечник, который есть у вас в наличии. Чтобы получился нужный дроссель, в сердечнике нужно будет сделать зазор (если нужен зазор в 1 мм, прокладка в Ш-образном сердечнике должна быть в два раза тоньше – 0,5 мм).

Вот формулы для расчета параметров:

Пример расчета приведен ниже

Расчет параметров на 1кВт мощности

Советы по сборке ИБП своими руками

Аккумуляторы должны быть подключены параллельно на небольшом расстоянии от бесперебойника – чтобы уменьшить снижение напряжения при работе под нагрузкой. Все соединения делать толстым многожильным медным проводом, так как пиковые значения силы тока могут быть до 100 А. Соединения делать максимально надежными, особое внимание уделять местам соединения проводов с клеммами аккумуляторов. Эти соединения потребуется периодически проверять, так как они часто окисляются, повышая сопротивление и ухудшая работу системы. Из технического обслуживания понадобиться еще только регулярное отслеживание уровня электролита в АКБ.

Стальные радиаторы: технические характеристики, пластинчатые, плоские, расчет отопительных радиаторов из нержавеющей стали, фото и видео примеры

Стальные радиаторы: технические характеристики, преимущества и недостатки

При обустройстве собственного дома многие их владельцы сталкиваются с проблемой выбора радиаторов для отопительных конструкций. Достаточно неплохим вариантом являются стальные радиаторы технические характеристики которых впечатляют.

Определиться с решением помогает информация относительно технических характеристик отопительных приборов, а конкретнее:

  • рабочего и опрессовочного давления;
  • температуры теплоносителя;
  • других параметров, оказывающих влияние на эффективность функционирования конкретной модели.

Данные сведения вполне доступны для понимания каждого потребителя. В этой статье говорится о том, какие имеют радиаторы отопления стальные технические характеристики.

Батареи отопительные из стали бывают двух типов:

Стальные радиаторы панельного типа

Особенности таких приборов, как радиаторы отопительные стальные панельные, заключаются в том, что они сочетают в себе свойства конвектора и батареи. Обычно их выпускают в виде панелей прямоугольной формы разной толщины и габаритов. На фото можно увидеть, как они выглядят.

Конструкция, которую имеют радиаторы стальные отопительные панельные, несложная:

  • основа прибора представляет собой панель, состоящую из двух стальных профилированных пластин, которые по периметру соединяют сварным швом. Внутри методом штамповки формуют из стали вертикально расположенные продолговатые каналы. По ним в процессе обогрева помещения циркулирует горячий теплоноситель;
  • с тыльной стороны к панелям приваривают П-образные ребра, в результате чего обеспечивается более эффективная теплоотдача. Изготавливают данный элемент для конвективного обогрева помещения из холоднокатаной стали, только более тонкой;
  • конструкция одного прибора может состоять из трех вышеописанных панелей. В случае соединения нескольких панелей в единую систему производители прикрывают их, используя боковые кожухи;
  • радиатор отопления стальной панельный может иметь разнообразные габариты. У большинства моделей, представленных на отечественном рынке, высота составляет от 300 до 900 миллиметров, а ширина – от 400 до 3000 миллиметров. Глубина панельного прибора зависит от количества стальных панелей и может достигать 170 миллиметров.

Согласно вариантам подключения, панельные радиаторы бывают:

  • с боковым подключением;
  • с нижним подсоединением;
  • с универсальным подключением.

По стоимости самыми дорогими являются модели с нижним вариантом подсоединения, поскольку в них часто встраивают термостат. В том случае, когда в приборе отсутствует встроенный термостат, его подключают при помощи специального термостатического вентиля.

Панельные стальные радиаторы технические характеристики имеют в зависимости от модели:

  • рабочее давление в интервале 6 — 8,5 атмосфер;
  • давление опрессовочное не превышает 13 атмосфер;
  • максимальная температура носителя тепла не больше 110 – 120 °C.

То, что опрессовочное давление имеет низкие показатели, является причиной того, что специалисты в области теплотехники не рекомендуют устанавливать стальные панельные батареи в многоэтажных зданиях.

Стальные радиаторы отопления трубчатого типа

Данного типа радиаторы отопления из стали устанавливают гораздо реже, чем панельные приборы. Причина меньшей популярности заключается в высокой стоимости трубчатых устройств. Конструкционное решение таких отопительных радиаторов представляет собой ряд вертикальных или горизонтальных труб из стали, которые соединены с коллекторами. В результате отопительный прибор быстро нагревается и остывает, а его работа управляется при помощи автоматического регулятора.

Дизайн трубчатых радиаторов бывает весьма привлекателен, нередко их изготавливают в виде предметов интерьера, как на фото. Они обладают следующими параметрами: высота 190 – 3000 миллиметров, глубина – не более 225 миллиметров, длина не имеет ограничения.
Специалисты рекомендуют: если производится монтаж стальных радиаторов отопления трубчатого типа под окном, следить за тем, чтобы они в длину имели не менее 75% от ширины проема окна.

У таких приборов параметры следующие:

  • рабочее давление не выше 12 атмосфер;
  • давление опрессовочное до 25 атмосфер;
  • максимальная температура носителя тепла 120 °C.

Поскольку приборы трубчатой конструкции способны выдерживать сильные гидроудары, они считаются идеальным решением для установки в квартирах многоэтажных зданий.

Плоские стальные радиаторы: технические характеристики

Радиатор отопления стальной плоский сегодня самый популярный в Европе прибор. Его широкое применение объясняется компактностью. Кроме этого они адаптированы под автоматизированные отопительные системы, а технические характеристики стальных радиаторов отопления просто поражают.

Стальные пластинчатые радиаторы отопления имеют однорядное, двухрядное и трехрядное исполнение. Дополнительно они снабжаются конвективным оребрением. Технические показатели: по максимальному давлению составляют до 10 бар, по температуре — до 140°C. Радиатор стальной плоский устанавливают и в однотрубных, и в двухтрубных схемах.

Чтобы произвести стальные плоские радиаторы отопления производители используют холоднокатаную сталь, отличающуюся прочностью и устойчивостью к коррозии.

Преимущества и недостатки радиаторов из нержавеющей стали

При сравнении эксплуатационных характеристик стальных батарей с приборами из других материалов, радиаторы отопления из нержавеющей стали по ряду показателей имеют преимущества:

  • благодаря простоте конструкционного решения у них длительный рабочий ресурс. Высококачественные отопительные устройства изготавливают из толстой стали (1,2 – 1,5 миллиметра), что положительным образом отражается на их прочности;
  • наличие разных вариантов значительно облегчает монтаж стальных радиаторов самостоятельно. На сайте известных производителей всегда присутствует инструкция, наглядно и подробно поясняющая, как следует подключать прибор при разных схемах отопительной конструкции;
  • дизайн радиаторов из стали делает их одним из достойных составляющих интерьера квартиры.

К недостаткам относится:

  • неустойчивость к коррозийным процессам, поскольку стальные радиаторы плохо переносят влажность, а, если оставить их без теплоносителя всего на пару недель, скорость коррозии сильно возрастает;
  • сварные швы очень чувствительны к гидроударам;
  • у некоторых приборов лакокрасочное покрытие весьма неустойчиво.

Перед их покупкой следует произвести расчет стальных радиаторов отопления и тогда эффективный обогрев помещений будет обеспечен.

Видео о технических характеристиках стальных радиаторов отопления:

Виды твердотопливных котлов для отопления дома: преимущества при выборе

Как выбрать твердотопливный котел для отопления дома

Еще в конце прошлого века компании активно вели пропаганду по замене твердотопливного котла на усовершенствованный и инновационный котел (отопление с ним лучше, как говорили), осуществляющий свои работы на природном или сжиженном газе. Тем не менее, большое количество потребителей посчитали, что такие агрегаты весьма дороги для частого использования (особенно в зимний период). Поэтому отопление частных домов, как и деревень, по-прежнему осуществляет твердотопливный котел. Конечно, современному потребителю не всегда удобно использовать котел, работающий на твердом топливе, так как высоки риски опасности и снижена личная безопасность, однако такие системы добавляют эстетические черты в современные интерьеры.

Виды топлива

Специалисты отмечают, что твердотопливный котел различается по виду используемого топлива. Сейчас мы с вами попробуем разобраться во всем многообразии. Отопление, осуществляемое на твердом топливе, отличается длительностью поддержания тепла внутри помещения. Рассмотрим подробнее, для каких котлов, какой вид топлива лучше применять:

  1. Угольные. Они «питаются» всем, что им только предложит владелец. Конечно, это удобно и практично, тем не менее, не стоит переоценивать функции своего котла. Чаще всего для работы используют каменный или бурый уголь, торфяные брикеты, антрацит и угольные брикеты.
  2. Пеллетные. Для работы используются специальные топливные гранулы, так называемое биологическое топливо, которое образовывается путем обработки торфа, древесных отходов, а также отходов, получаемых из сельского хозяйства. Специалисты отмечают, что такие котлы наделены сравнительно высоким КПД (достигает целых 90%). Поэтому они характеризуются более длительным временем горения. Что касается минусов, то тут стоит учитывать их высокую стоимость.
  3. Пиролизные. Работают на сухом биологическом топливе. Активно используется для их работы древесина, отходы древесного происхождения, которые содержат влагу (до 20%). Такие котлы, как правило, работают по принципу газогенерации, то есть в результате достижения высокой температуры и отсутствия необходимого количества кислорода, выделяется горючий газ.

При необходимости, можно приобрести универсальный одноконтурный котёл отопления, работающий на различных видах топлива (уголь, дрова) или оборудовать его газовой горелкой. Что касается отечественных производителей, то здесь стоит обратить внимание на твердотопливные котлы Теплодар .

Выбор места для установки котла

Стоит отметить, что обвязка отопительных систем может быть произвольной и полностью зависеть от ваших потребностей. Итак, первым делом вам следует задуматься над тем, где (то есть в каком месте) будет установлено отопление, то есть сама система. Измерив все параметры (высоту, ширину и длину), вы сможете сделать выводы о том, что необходимо купить и куда вывести трубы для отходов. Обычно специалисты рекомендуют выбирать такое местоположение в доме, которое размещается ближе к уличным стенам. Таким образом, вы не только сэкономите пространство и время при выполнении работ, но и получите возможность не испортить уже имеющийся ремонт, устанавливая отопление (всю систему).

При выборе важно понимать, что отопление в доме будет производиться качественно и без перебоев, если вы правильно «накормите» свою отопительную систему. Твердотопливный котел производится из определенного строительного материала. Их обвязка также совершается по конкретной технологии.

Виды котлов, работающих на твердом топливе

Современный рынок предлагает два вида котлов, которые работают на твердом топливе. Стоит также отметить, что твердотопливный котел отличается вариантом своего производства. Во-первых, это котел импортного производства. Во-вторых, это отечественный котел. Производители предлагают такие агрегаты:

Стальные

Как правило, срок эксплуатации такого агрегата приравнивается к 10-15 годам. Толщина использованной стали равна трем миллиметрам, что позволяет качественно обогревать любое количество квадратных метров. Кстати, импортные котлы прослужат лет на десять дольше (с такой же толщиной стен).

Чугунные

Как правило, такие котлы изготавливаются только из высококачественного чугуна, что проявляется не только в его стоимости, но и в длительном сроке эксплуатации. Примерный срок службы чугунного агрегата приравнивается к 30-40 годам (даже при постоянной работе).

Несмотря на все вышеуказанные параметры, не стоит забывать, что отопление, производимое от котлов, которые работают на твердом топливе, во многом зависит от правильности использования системы и грамотно проводимого ухода за ней. Кроме того, само топливо также стоит подбирать согласно характеристикам установленной модели котла. А обвязка агрегата может быть выполнена самостоятельно или при помощи мастеров.

  • Виды дровяных котлов длительного горения
  • Делаем котел отопления на дровах своими руками
  • Самодельные пиролизные котлы длительного горения
  • Требования к дымоходам газовых котлов

Незамерзающая жидкость для системы отопления частного дома

Какую жидкость залить в систему отопления

В определенных условиях эксплуатации отопительной системы обычная вода, играющая роль теплоносителя, может замерзнуть в трубах и наделать много бед. Предвидев такие условия заблаговременно, домовладельцы заполняют систему специальным составом, который не замерзает при низких температурах – антифризом. Однако, эта процедура имеет свои особенности и предостережения, о чем и будет рассказано в данной статье. Также мы рассмотрим, какая нужна незамерзающая жидкость для системы отопления и как ее надо заливать.

Виды антифризов и их свойства

Для отопительных сетей, а также систем тепло – и хладоснабжения вентиляционных установок чаще всего используется 2 вида низкотемпературных жидкостей:

  • на основе этиленгликоля. Процентный состав незамерзающей жидкости следующий: этиленгликоль – 63%, дистиллированная вода – 31%, различные присадки с ингибитором коррозии – 6%;
  • на основе пропиленгликоля. Процентное соотношение веществ в растворе – 46% пропиленгликоля, 50% воды дистиллированной и 4% присадок.

Примечание. Здесь представлены данные продуктов известного бренда Hot Stream, состав низкотемпературного теплоносителя других производителей может несколько отличаться.

Любая незамерзающая жидкость для отопления дома по физическим свойствам отличается от воды. Она имеет более высокую плотность, от 1030 до 1130 кг/м3 в зависимости от состава (против 998 кг/м3 у воды). Второе отличие – низкая теплоемкость, составляющая 2.483 кДж/кг К (у воды 4.187 кДж/кг К), а также повышенная вязкость. К чему это приводит в реальной жизни?

Большая по сравнению с водой плотность и вязкость антифриза придает сети трубопроводов и протокам в радиаторах повышенное сопротивление с точки зрения гидравлики. То есть, если залить жидкость в систему отопления, то для ее циркуляции потребуется большее давление насоса. Если говорить о теплоемкости, то по цифрам видно, что для нагрева этиленгликоля нужно затратить почти вдвое меньше тепловой энергии, чем для подогрева воды. Соответственно, теплоотдача антифриза тоже вдвое меньше.

Важно. Как вы могли заметить по составу жидкости, она почти наполовину состоит из воды, а при использовании дополнительно разбавляется водой в пропорции 1 :1. Это значит, что все нехорошие свойства этиленгликоля ослабевают, поскольку его доля в растворе невелика. В реальности они не оказывают решающего значения на работу системы отопления.

Наконец, жидкость для систем отопления может выделять вредные пары, а этиленгликоль – токсичен.

Особенности применения антифриза

Исходя из физических свойств незамерзающих теплоносителей, при их использовании надо учесть такие моменты:

  • ввиду повышенного гидравлического сопротивления системы надо предусмотреть циркуляционный насос, развивающий достаточное давление (напор);
  • из-за пониженной теплоемкости для доставки к радиаторам требуемого количества теплоты расход теплоносителя надо увеличить;
  • котел должен иметь не менее 20% запаса по мощности.

Совет. Если незамерзающая жидкость системы отопления заливается после воды, то надо обратить внимание на параметры циркуляционного насоса. Вполне возможно, что агрегат, ранее работавший на малом или среднем режиме производительности, надо просто переключить на максимум и этого будет достаточно. Если же запаса мощности насоса нет или после переключения батареи все равно греют слабо, то агрегат придется заменить либо.

Прежде чем покупать антифриз, убедитесь, что его можно применять в вашей системе. Да, тут есть некоторые ограничения и предостережения, вот они:

  • если в качестве источника тепла используется электродный электрический котел, то следует брать для него специальную «незамерзайку», рекомендованную производителем теплогенератора;
  • категорически не рекомендуется применять антифриз для водяного отопления с двухконтурным котлом. Жидкость может в малых количествах попадать в контур ГВС;
  • не стоит заливать низкотемпературный раствор в систему из оцинкованных стальных труб. Вследствие химической реакции теплоноситель может лишиться своих незамерзающих свойств;
  • использовать антифризы в системах с атмосферным расширительным баком не допускается. Мало того что вы будете постоянно терять дорогую жидкость вследствие ее испарения, но и дышать вредными парами.

Расчет жидкости в системе отопления

Чтобы приобрести нужное количество «незамерзайки», надо для начала как можно точнее установить вместительность отопительной системы. Эта процедура несложная, но требующая времени. Надо измерить длины всех магистралей и подводок к батареям, распределив их по диаметрам. Затем для каждого диаметра посчитать площадь проходного сечения (по формуле площади круга) и умножить результат на длину трубы.

Выполнив расчет объема жидкости в трубопроводах, к полученному результату надо прибавить объем воды, содержащейся в радиаторах и котле. Эти данные имеются в технических паспортах на изделия. Ну а потом, при покупке антифриза пересчитать весь объем с учетом разбавки водой. Соотношения жидкости и воды для разных температур указано в инструкции на упаковке производителя.

Как заливать жидкость в систему отопления?

Заполнить герметичную закрытую систему можно двумя способами:

  • с помощью насоса из бака или бочки с готовым теплоносителем. Шланг от насоса присоединяется к патрубку подпитки либо слива через обратный клапан, все воздушные краны открываются. К сети должен быть подключен манометр. Закачку надо рассчитать так, чтобы после спуска воздуха из системы давление в ней установилось на уровне около 1.5 Бар (для зданий не выше 2 этажей). При необходимости операцию подкачки и выпуска воздуха придется повторить несколько раз;
  • без насоса заполнить трубопроводы гораздо труднее. Весь объем жидкости придется заливать через самую верхнюю точку системы, как правило, это возухоотводчик на стояке. Надо открыть кран слива, воздушные клапаны и установить манометр. Потом придется создать давление, это можно сделать, подключив к сливу ручной автомобильный насос через обратный клапан. Насос присоединяется к штуцеру обычным шлангом длиной 1.5—2 м и заполняется антифризом. Ручная закачка и спуск воздуха производится, пока манометр не покажет требуемое давление.

Заключение

В домах с периодическим отоплением или в северных регионах использование незамерзающей жидкости не имеет альтернативы. Советы здесь традиционные: не гонитесь за дешевизной при выборе продукта, учтите все особенности эксплуатации и соблюдайте технологию использования. Тогда хороший антифриз прослужит у вас не менее 10 лет.

Чистка газового котла от сажи и накипи cвоими руками

Как провести чистку газового котла и промывку теплообменника?

Чистка котла – обязательная процедура, которую надо выполнять регулярно. При этом необходимо знать, как почистить газовый котел от сажи и накипи. Накипь собирается в проходах теплообменника, а сажа – в дымоотводящих каналах самого котла и дымоходе. Таким образом, чтобы поддерживать нагревательное оборудование в рабочем состоянии, нужно прочистить и теплообменник, и дымовые каналы, а также газоход и горелку.

Как почистить теплообменник?

Чистка теплообменника зависит от его конструкции и от того, какая вода используется в системе: подготовленная – со специальными добавками – или неподготовленная.

По конструкции теплообменник может быть одного из трех типов:

Пластинчатые подразделяются еще на два вида – первичные и вторичные (для нагрева воды). Жаротрубный теплообменник устанавливается в напольных котлах, а битермический – в компактных навесных или напольных моделях.

Чистка может производиться следующими способами:

  • механическая;
  • химическая;
  • электроразрядная;
  • гидродинамическая,

Обслуживание газового оборудования, в том числе и котлов, должны выполнять специалисты с соответствующим образованием. Если вы не имеете достаточно технических навыков, лучше пригласить мастера.

Как прочистить жаротрубный теплообменник одноконтурного котла?

Чистка напольных котлов с жаротрубным теплообменником отличается от аналогичной процедуры для навесного оборудования. Здесь для проведения процедуры теплообменник не снимается, а лишь обеспечивается доступ к нему.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

  • гаечные рожковые ключи;
  • металлическая щетка-ерш;
  • ручная щетка по металлу;
  • отвертка;
  • щетка из натурального ворса или капроновая.

Первое обязательное действие — перекрыть кран подачи газа. Дальше нужно выполнить три этапа работ – обеспечение доступа к теплообменнику, чистка деталей, сборка котла. Этапы разборки/сборки зависят от конкретной модели. Как проводят очистку котлов модели МАЯК — 12 КС, можно подробно посмотреть в видео.

Чистка двухконтурных котлов

Для котлов с контуром для обогрева воды обязательным является промывка вторичного теплообменника от накипи внутри. Причем его очистку нужно проводить чаще, так как через него проходит поток неподготовленной воды и на стенках активно оседают соли жесткости (минеральные отложения). То же касается и битермических теплообменников. Очистка двухконтурных котлов выполняется в два этапа. Первый — механическая очистка внешней поверхности деталей и дымоотводов от сажи, второй – химическая, гидродинамическая или электроразрядная промывка от накипи.

Механическая очистка пластинчатых теплообменников

Прочистить котел от сажи можно, не снимая теплообменник. Для этого достаточно снять крышку, вооружится жесткой капроновой щеткой и закрыть газовые форсунки, чтобы туда не попала грязь. Наглядно весь процесс показан в видео:

Если сажа прикипела к поверхности и не удаляется при механической обработке щеткой, то теплообменник снимают и замачивают в специальных моющих растворах на несколько часов. Такие средства представлены в продаже в широком ассортименте, как пример можно привести средства Fauch и MAZBIT+. Но можно воспользоваться и бытовой химией – гелями для чистки грилей, духовок.

Перед разборкой котла нужно отключить его от газа, а запальник – от электричества. Кроме того необходимо слить воду из обоих контуров и расширительного бака. Первым снимается вторичный теплообменник, он находится сразу за крышкой котла. Первичный (основной) снять проблематичнее, так как придется разбирать камеру сгорания.

Как прочистить внутренние поверхности?

Промывка внутренней поверхности пластинчатого, жаротрубного или битермического теплообменника возможна лишь при помощи специального оборудования.

  • Насос высокого давления – гидродинамическая промывка. Используется для удаления небольших отложений. Преимущества – скорость процедуры и возможность чистки без снятия теплообменника.
  • Бустер (кислотостойкий насос) – кислотная (химическая) промывка. Удаляет даже застарелую накипь. Преимущества – удаляет накипь, которую нельзя удалить другими методами. Недостатки – при неправильном подборе реагентов (кислот и нейтрализаторов) уменьшает срок службы теплообменника.
  • Комплекс «Стример» для электроразрядной очистки. Используется для удаления накипи любой прочности. Преимущества – не разрушается металл теплообменника, обеспечивается высокая степень очистки. Недостатки – шумность и длительность процедуры.

Из всех перечисленных методов в домашних условиях возможна лишь химическая очистка, так как заводской бустер можно заменить насосом невысокого давления. Остальное оборудование и дорогое, и объемное, так что такая промывка котлов может производиться лишь сервисными центрами.

Химическая очистка

При наличии бустера промывка может выполняться самостоятельно. Бустер можно сделать своими руками – это насос и емкость на 10 литров с двумя шлангами. Чтобы процедура помогла снять накипь, но не повредила металлическую поверхность, важно правильно подобрать кислоту. Если котел чистится регулярно, на трубах небольшие отложения, то лучшим выходом будет использование лимонной кислоты. Концентрация раствора – до 200 г кислоты на 5 литров воды.

Если накипь давняя или используется неподготовленная вода с высоким содержанием минералов (жесткая вода), нужно взять более радикальные средства – составы на основе ортофосфорной, серной или соляной кислоты. Использовать раствор соляной кислоты без ингибиторов коррозии не рекомендуется, так как это может привести к повреждению оборудования.

После обработки кислотой нужно обязательно промыть теплообменник нейтрализатором. Щелочной состав подбирается исходя из используемой кислоты. Например, после лимонной кислоты вполне подойдет обычная пищевая сода. Если жидкость для промывки покупается, то лучше сразу же к ней приобрести нейтрализатор: обычно фирмы, выпускающие кислотные составы, предлагают и щелочные – для нейтрализации.

Видео о промывке:

Как часто нужно чистить котел?

В технической документации на котел указывается, как часто нужно проводить его обслуживание. Для закрытых контуров с добавлением реагентов (одноконтурные котлы отопления) очистка требуется реже. Ее можно выполнять 1 раз в 2-3 года. Битермический и вторичный теплообменник необходимо промывать каждый год, а при сложных условиях эксплуатации («плохой» состав воды) – два раза в год.

Признаки того, что котел срочно нуждается в очистке:

  • котел медленно набирает температуру;
  • недостаточная тяга;
  • горелка не разжигается или плохо горит;
  • при том же потреблении газа отдача тепла меньше;
  • следы копоти или частично обгоревшая краска в районе смотрового окошка.

Не стоит пренебрегать профилактическими мерами, ведь результатом этого может стать не только поломанное оборудование, но и угроза безопасности всех жильцов дома. Забитые дымоотводящие каналы и трубы с наростами внутри могут стать причинами серьезных аварий.

В Вашем организме живут паразиты?

Симптомами появления паразитов в организме могут быть:

  • снижения иммунной защиты организма
  • сонливость
  • частая усталость
  • депрессии
  • головные боли,а так же различные боли и спазмы во внутренних органах

Если вы чувствуете частые недомогания, вам просто необходимо провести чистку организма. Как это сделать читать тут

Поделитесь в социальных сетях!

Система отопления загородного дома: выбор схемы устройства отопительной системы, варианты и способы устройства своими руками, примеры на фото и видео

Система отопления загородного дома — схема и устройство своими руками

Оборудуя отопление в загородном доме своими руками, крайне важно тщательно продумать множество деталей, иначе качество и производительность смонтированной системы будут невысокими. Прежде чем приступать непосредственно к установочным работам, очень рассчитать то, какой будет схема отопления загородного дома, какой способ монтажа в ней лучше использовать, а также продумать варианты ее функционирования. Об этих и некоторых других моментах далее и пойдет речь.

Отопление загородного дома газом

Выбор системы отопления загородного дома, как правило, зависит от ряда факторов, и зачастую одним из ключевых критериев является наличие или отсутствие вблизи постройки газовой магистрали. Если доступ к этому недорогому и эффективному топливу является свободным, то наиболее правильным решением станет монтаж именно газовой системы теплоснабжения. Соответственно, один из главных вопросов, возникающий тех хозяев, которые решили подключать газовое отопление загородного дома – как выбрать котел отопления.

Этот элемент является основным источником нагрева, и его выбор может быть основан на разных критериях:

  • исходя из того, как будет эксплуатироваться отопительное оборудование, котлы могут быть одноконтурными и двухконтурными. Первый образец подойдет в том случае, если единственное назначение котла – это обогрев жилища. Но при условии, если требуется не только отопить помещение, но и подогреть воду для бытовых нужд, подходящим вариантом будет только двухконтурный агрегат. Несмотря на свою функциональность, использовать котел с двумя контурами будет крайне невыгодно в тех постройках, площадь которых не превышает 300 м², так как затраты на отопление загородного дома будут слишком велики;
  • в зависимости от способа фиксации также различают напольные газовые котлы и котлы, фиксируемые к поверхности стен (второй вариант будет актуальным для домов площадью не более 200 м², так как их размеры являются небольшими). В большом же сооружении целесообразно эксплуатировать котлы напольного типа, отличающиеся крупным размером, но вместе с тем и существенной мощностью;
  • рассматривая способы отопления загородного дома при помощи газового оборудования, нельзя не отметить, что котлы могут отличаться и типом установленного теплообменного элемента. Наиболее популярные образцы на сегодняшний день изготавливаются из меди, стали или чугуна. Здесь стоит сказать, что медные теплообменники могут устанавливаться лишь в настенных котлах, соответственно, в большинстве частных домов они применяются крайне редко. Самыми высокими показателями прочности и надежности обладают чугунные и стальные модели, поэтому выбор должен быть направлен именно в их сторону;
  • устройство отопления загородного дома, где источником топлива выступает газ, подразумевает монтаж трубы дымохода, с помощью которой можно безопасно и быстро вывести все продукты сгорания наружу. Но многие специалисты сегодня советуют обратить внимание на так называемые турбированные котлы, для которых монтаж дымохода необязателен. Их конструкция включает в себя два контура: через один в топочную камеру поступает кислород (при этом из помещения он не забирается), а через другой на поверхность отводятся уже отработанные газы. Тяга в этих аппаратах обеспечивается благодаря наличию в них вентилятора, за счет чего его установка не несет в себя никаких сложностей.

При сборке такой коммуникации, как система отопления загородного дома схема устройства обязывает отдельное внимание уделить трубам нагревательного контура, поэтому то, как выбрать эти структурные элементы системы, следует рассмотреть более подробно.

От чего зависит выбор отопительных труб

Трубы, используемые для отопления частных домов, могут иметь несколько разновидностей, отличающихся между собой назначением и материалом, из которого они изготовлены.

Так, желая аккуратно проложить трубы по стенам, лучше всего использовать армированные полипропиленовые изделия, поскольку такие трубы стойко переносят высокотемпературные воздействия и не расширяются при перегреве.
Некоторые отопительные системы для загородного дома включают в себя коллекторную разводку труб. В этом случае самыми подходящими будут образцы, изготовленные из сшитого полипропилена, что объясняется возможностью монтажа такой трубы единым и непрерываемым куском. В результате риск нарушения целостности трубы сводится к минимуму.

Правила разводки системы отопления своими руками

Различные варианты отопления загородного дома предусматривают выполнение разной по типу разводки. Так, работая в одноэтажном частном доме, трубы рекомендуется располагать по всему периметру сплошным контуром (прочитайте: «Схема отопления одноэтажного дома — примеры работы системы «). По такой же схеме должны монтировать и отопительные батареи.

В загородной постройке с двумя или тремя этажами лучше будет провести подобную разводку на каждом из этажей, соединив их в одну систему при помощи стояка.
Довольно частая проблема, с которой сталкивается множество хозяев – это подключение радиаторов, в конструкцию которых входят боковые пробки. Лучше всего в этой ситуации подвести отопительные трубы диагональным образом, что позволить равномерно нагревать поверхность батареи, не оставляя на ней «холодных» участков. Более того, этот вариант устройства удобен еще и тем, что налета внутри расположенного таким образом контура собираться практически не будет.

Иногда может встретиться вариант подключения по нижним пробкам радиаторов. В этом случае каждая из батарей должна быть оснащена дополнительным «воздушником».

Основные части газовой системы отопления, отвечающие непосредственно за нагрев теплоносителя – это котел, трубы и батареи.

Однако система, вода в которой движется не естественным, а принудительным образом, включает в себя и иные важные структурные элементы, среди которых:

  • бак расширения. Этот резервуар предназначен для сбора излишков жидкости, появляющихся в процессе нагрева, и должен иметь объем около 10% от общего объема отопительной системы;
  • предохранительная арматура в виде клапана, отвечающая за стабилизацию давления в контуре и призванная снижать значение этого параметра в случае резкого скачка;
  • элемент, отводящий излишки воздуха. Монтируется, как правило, вверху контура отопления;
  • насос циркуляции. С его помощью теплоноситель без труда движется по трубам, а наиболее оптимальный участок его монтажа – место перед котлом (прочитайте также: «Монтаж отопления в доме своими руками — правила и советы от специалистов «).

Еще одна проблема, которая стоит перед владельцами загородного дома – это выбор отопительных батарей. Здесь важно тщательно взвесить все достоинства и недостатки той или иной модели и обратить внимание на соотношение цены и качества прибора, поскольку дешевые образцы далеко не всегда обладают хорошими техническими характеристиками.

Для того чтобы не ошибиться с выбором, следует, безусловно, изучить фото различных изделий, а также иные материалы, способные помочь в монтаже. Но большинство специалистов склоняется к тому, что оптимальный радиатор отопления – это прибор из алюминия. Именно это оборудование отличается долгим сроком службы, удобством эксплуатации и вместе с тем доступной стоимостью.
Подбирая котел на газу, важно определиться с тем, какая роль ему будет отведена: будет ли он использоваться лишь в целях отопления жилища либо это будет полноценное оборудование, способное еще и нагрев воду для бытовых нужд.

Достоинства твердотопливных котлов

Несмотря на удобство эксплуатации газового отопительного оборудования, многие хозяева сегодня предпочитают обеспечивать нагрев жилища при помощи дров. Особенно актуальным этот вид отопление будет в тех постройках, где прямого доступа к газовой магистрали нет. Кроме того, традиционный обогрев загородного дома с помощью дров способен обеспечить уют внутри помещения и исключить выброс вредных веществ в атмосферу, так как древесина, как известно – самый экологически чистый вид топлива.

Для того чтобы оборудовать отопление на твердом топливе, обязательным условием является применение специального котла пиролизного типа. Особенность этого аппарата заключается в том, что в его конструкцию входят две камеры. В первой из них сгорает непосредственно древесина, а во второй – продукты сгорания дров в виде газа. Читайте также: «Чем обогреть дом если нет газа «.

Обеспечить нормальное горение призвана крайне высокая температура, за счет которой газ выделяется в большом количестве. Одно из достоинств пиролизного котла заключается в крупном размере топочной камеры, за счет чего котел способен функционировать в течение суток без необходимости дополнительной загрузки топлива.

Еще один вариант отопления пиролизного типа – монтаж пиролизной печи, которая обладает теми же преимуществами, что и котел, и позволяет долго поддерживать одну и ту же температуру в жилище.

Отопление загородного дома от электрической сети

Несмотря на кажущееся удобство такого варианта отопления частной постройки, не стоит забывать, что регулярное повышение тарифов на электроэнергию требует тщательного выполнения всех расчетов, иначе расходы на обогрев большой площади могут оказаться весьма внушительными.

Тем не менее, отопление с помощью электричества очень удобно, поэтому такую систему теплоснабжения следует рассмотреть более подробно.

Безусловно, теплоносителем в коммуникации с электрическим котлом по-прежнему будет вода. Однако здесь стоит подумать о том, возможно ли обеспечить ее бесперебойную подачу, так как далеко не все частные постройки имеют свободный доступ к водной магистрали. Поэтому более правильным и удобным решением станет установка специальных конвекторов и обогревательных приборов на инфракрасной основе. Читайте также: «Отопление дома водородом «.

С точки зрения функциональности конвектор очень эффективен, поскольку с помощью этого нагревательного прибора можно не только обеспечить быстрый нагрев даже большого по площади дома, но и поддерживать желаемый температурный параметр на протяжении долгого периода времени.
Принцип действия конвектора основывается на всасывании воздуха из помещения через маленькое отверстие в корпусе, который, мгновенного нагревшись, выходит обратно.

Среди преимуществ, которыми обладает использование конвекторов в загородных домах, стоит выделить следующие:

  • устройство работает так, что воздух в комнате не пересушивается;
  • монтаж конвекторов не несет в себе абсолютно никакой сложности;
  • благодаря большому разнообразию этих приборов найти ту модель, которая будет в состоянии обогреть конкретное помещение, не составит труда;
  • безопасность работы обеспечивается тем, что в конструкцию конвекторов входят особые предохранители, призванные предотвращать перегрев устройств.

Однако имеются у конвекторов и недостатки:

  • некоторые образцы имеют очень большую стоимость;
  • потребление электричества зачастую довольно высоко, что неизбежно влечет за собой большие расходы.

Еще один отопительный электрический прибор – инфракрасный обогреватель. Это оборудование очень удобно в эксплуатации не только благодаря своим компактным размерам, но и за счет того, что фиксировать такой обогреватель можно на полу, а также на поверхности стен или потолка. Особенность инфракрасного отопления заключается в том, что обогревается не воздух в помещении, а находящиеся в нем предметы, которые удерживают тепло.

Как вариант, можно воспользоваться пленкой на инфракрасной основе, также получившей широкое распространение. Главное ее достоинство – возможность монтажа на полу и стенах. Такая пленка способна обогреть жилое помещение не хуже обогревателя, а энергии для ее работы требуется гораздо меньше.

Таким образом, можно отметить, что как газовое отопление, так и отопление с помощью электричества имеет свои положительные и отрицательные стороны. Помощь в монтаже нагревательного оборудования всегда могут оказать квалифицированные специалисты, всегда имеющие в наличии фото образцов отопительных систем, а также подробные и понятные видео по их правильной сборке.

Электрические конвекторы отопления частного дома: отзывы и рекомендации

Электроконвекторы для отопления

Электрические нагревательные приборы конвекционного принципа действия часто используются для отопления частных домов и городских квартир. Применяют такие устройства, как в качестве вспомогательных обогревателей, так и как основные источники тепловой энергии.

Конвектор для дополнительного обогрева используется в квартирах во время пиковых морозов, когда централизованная система водяного отопления не обеспечивает комфортных показателей температуры в жилых комнатах. Также удобно использовать такие электрические обогреватели в случае, когда отопительный сезон еще не начался, а температура внутри помещения уже намного ниже положенной. Кроме того, электроконвекторы, учитывая возможность использования их в условиях повышенной влажности, зачастую применяют для достижения более высоких температурных показателей в ванных комнатах.

Используются электрические обогреватели конвекционного типа и как основной источник тепла. Часто несколько конвекторов, установленных в квартире или небольшом доме, с успехом поддерживают требуемую температуру на протяжении всего отопительного сезона. Это вполне реально, если помещение хорошо утеплено. В этом случае расходы на электроэнергию, по отзывам людей пользующихся таким видом отопления, получаются не очень уж и большими.

Далее в статье рассмотрим виды подобных электрообогревателей, и попробуем определить какой из них лучше в том или ином случае, учитывая отзывы как специалистов, так и рядовых пользователей.

Несмотря на то, что принцип работы подобных отопительных устройств приблизительно схож, есть смысл классифицировать их по некоторым критериям. Прежде всего, это способ установки по отношению к различным поверхностям жилого помещения, дома например. По этому признаку электроконвекторы бывают:

  • напольные;
  • настенные;
  • универсальные (возможно как напольное, так и настенное расположение прибора);
  • внутрипольные (встраиваемые).

Первый тип прибора предусматривает только установку на поверхность пола. Они обычно массивные, достаточно мощные и имеют колесики, позволяющие перемещать их по поверхности пола без необходимости поднимать. Это мобильные устройства, то есть они не имеют постоянной «прописки» и их можно эксплуатировать для отопления любого помещении.

Конвекторы настенного расположения обычно используются как основной обогреватель помещения, поэтому они надежно закреплены на своем месте и по функциям напоминают батарею водяной системы отопления. Обычно таких устройств в доме устанавливается несколько, и их работу регулирует одна автоматическая система терморегуляции.

Универсальные электрические конвекционные обогреватели могут располагаться как на полу, опираясь на съемные ножки, которые при желании легко снимаются своими руками, так и использоваться в подвешенном на стену положении. Обычно это приборы, применяются в качестве временного или дополнительного источника тепла, хотя ничего не мешает эксплуатировать его постоянно для основного обогрева. Эти электроконвекторы портативные, то есть не имеют постоянного места установки.

Конвекторы внутрипольного монтажа. это стационарные обогревательные устройства, что устанавливаются в специальные ниши ниже уровня пола. Обычно устанавливаются там, где нет возможности произвести монтаж какого-либо настенного обогревательного устройства (французские окна, перед выходом на балкон или лоджию).

По типу нагревательного элемента электроконвекторы бывают:

  • с обыкновенным ТЕНом;
  • с керамическим нагревателем;
  • с металлокерамическим нагревательным элементом.

Второй и третий тип нагревательных элементов лучше, так как абсолютно безопасны, обладают лучшей теплоотдачей, а, следовательно, более высоким КПД. Сверху нагревательные элементы оснащены ребрами из какого-либо материала с высокой способностью проводить и отдавать тепло. Обычно это алюминий или его сплавы. Ребра намного увеличивают площадь нагревания, значительно увеличивая тепловую мощность прибора.

Электроконвекторы также различаются по мощности. Обычно производитель указывает потребляемую электрическую мощность, но, учитывая очень высокий КПД таких обогревательных приборов, она практически соответствует реальной теплоотдаче конвектора. Минимальная мощность приборов, как правило, бывает 500 Вт. Максимальная теплоотдача обогревателей настенного, напольного и универсального типов имеет предел 3000 Вт. Внутрипольные электроконвекторы бывают гораздо мощнее, особенно если они устанавливаются в помещениях общественного пользования.

Устройство и принцип работы электроконвекторов

Как понятно из названия, эти электроприборы для отопления созданы так, чтобы нагревать воздух, используя принцип его конвекции. А заключается он в следующем. В помещении более теплая масса воздуха находится вверху, ближе к потолку. Чем ниже, тем воздух холоднее. Самые холодные воздушные пласты находятся возле пола, где обычно и помещается конвектор.

При нагревании от контакта с термоэлементом прибора для отопления, горячий воздух устремляется вверх, выталкивая более холодный к полу, где снова происходит нагревание. Таким образом возникает своеобразный круговорот, благодаря чему электроконвектор, находясь в одном месте, равномерно обогревает все пространство помещения.

Устроены все обогреватели конвекционного типа приблизительно одинаково, независимо от фирмы-производителя. Современные подобные изделия представляют собой четырехугольную металлическую полую конструкцию, внутри которой внизу находится нагревательный элемент закрытого типа с металлическим (обычно алюминиевым) оребрением. Железный, а в редких случаях пластиковый кожух, имеет отверстия внизу и вверху, через какие и происходит циркуляция воздуха.

Все современные электроконвекторы оснащены системой терморегуляции. Они бывают разными по своим возможностям. Одни из них только поддерживают температуру в заданных пределах. Другие же, программируемые, лучше тем, по отзывам пользователей, что дают возможность задавать нужный режим работы прибора для отопления в течение суток. Допустим, с утра до 5 часов вечера, когда все на работе, обогревателем поддерживается температура в пределах 16-18 градусов, а в остальное время суток, — 22 — 24 градуса.

Также конвекторы напольного и универсального типа обычно сделаны так, что при опрокидывании они отключаются от питания. Это намного повышает и без того высокую безопасность изделия.

Еще одним плюсом таких приборов является то, что их можно использовать для отопления в ванной комнате, бане частного дома, душевой и других помещениях с значительной влажностью. Это благодаря тому, что нагревательный элемент закрытый, то есть его поверхность изолирована от воздействия электрического тока.

Кроме того, нагревательные элементы электроконвекторов из-за особенностей их конструкции не сжигают кислород в помещении и не сушат воздух, чем они намного лучше многих других электрообогревателей. Поэтому их можно применять для обогрева даже в детских комнатах. К тому же кожух работающего изделия не нагревается настолько, чтобы причинить какой-либо вред ребенку, что, по отзывам многих родителей, очень хорошо характеризует такие обогреватели.

Особенности монтажа разных типов конвекторов

Установка напольных или универсальных проборов обычно сложностей не представляет, поэтому это можно сделать своими руками согласно описанию, предоставленному производителем в прилагаемой к изделию инструкции.

Напольные обогревающие устройства конвекционного типа достаточно установить на ровную поверхность, подключить к питанию, воткнув штекер в розетку и выставить терморегулятор так, чтобы нагревательный прибор поддерживал комфортную для данного помещения температуру. Единственное здесь предостережение касается использования электрических переносок-удлинителей. Их желательно вообще не использовать, если мощность электроконвектора более 1 кВт. Также конвекторы нельзя накрывать. Страшного при этом ничего не произойдет, просто сработает автоматика, защищающая изделие от перегрева, и произойдет отключение.

Портативные настенные электронагреватели, работающие по принципу конвекции, для монтажа требуют всего лишь два закрепленных в стене своими руками гвоздя или лучше дюбеля, которые всего лишь нужно расположить горизонтально и соответственно монтажным отверстиям на задней поверхности кожуха нагревательного устройства. Как уже отмечалось, кожух конвектора сильно не нагревается, поэтому никакого вреда отделке, что на стене дома, причинить не способен.

Монтаж внутрипольного электроконвектора

Установка приборов для отопления внутрипольного расположения обычно занимаются специалисты, причем еще на этапе строительства и отделочных работ. Это достаточно сложная работа, причем выполняется она попутно с утеплением пола, заливкой стяжки и обустройством финишного напольного покрытия. Если сделать схематическое описание работ, связанных с монтажом внутрипольного конвекционного отопления, то выглядит это так:

  1. Если установка конвекторы с внутрипольным расположением производится на первом этаже частного дома, то ниша под монтаж устройства начинает готовиться при заливке черновой стяжки. Так как короб, в котором расположен нагревательный элемент имеет глубину около 20 см, углубление формируется чуть больше этого размера. В том случае, когда планируется установить внутрипольный обогреватель на этажах, нужно это предусмотреть при заливке плиты перекрытия, оставив место для монтажа внутрипольного прибора отопления.
  2. В имеющееся углубление помещается короб с нагревательным элементом, который закрепляется к плите перекрытия или черновой стяжке, если на первом этаже, с помощью регулируемых креплений, благодаря каким прибор выставляется заподлицо с планируемым уровнем напольного покрытия.
  3. Внутрипольный конвектор через выключатель подсоединяется к электропитанию, после чего происходит монтаж всех необходимых слоев основания пола (утеплитель, гидроизоляция, чистовая стяжка) а также напольного покрытия.
  4. Внутрипольное нагревательное устройство накрывается решетчатой крышкой и его можно включать в эксплуатацию своими руками.

Каким бы типом конвекторов не решили бы вы пользоваться для основного отопления дома, или дополнительного обогрева, мы уверены, и отзывы пользователей это подтверждают, что такой вид обогревателей придется вам по душе. Тем более, что большинство из них очень несложны в монтаже, а это позволяет устанавливать устройства своими руками.

Незаменимые термостойкие и жаропрочные герметики

Незаменимые термостойкие и жаропрочные герметики

Придание герметичности швам и трещинам, подверженным воздействию высоких температур, — довольно часто встречающаяся необходимость при проведении строительных и ремонтных работ. Герметизирующие средства должны выдерживать перепады температур — это их главная задача. Настоящая находка в ее решении — термостойкие и жаропрочные герметики.

Рис.1. Швы кирпичной кладки камина обработаны жаропрочным герметиком

Силиконовые, силикатные, битумные и акриловые герметики предназначены для разных целей. Наиболее универсальными считаются два первых. О них и пойдет речь. Сфера применения силиконовых и силикатных герметиков обширна, их свойства различаются. Поэтому необходимо правильно определиться с выбором материала. Это очень важно в первую очередь из-за разных предельных температур, при которых сохраняются герметизирующие свойства. Силиконовые относятся к высокотемпературным (до +350 градусов), силикатные — к жаропрочным (+1200 градусов, но в течение двух часов сохраняют прочность и при 1500 градусах).

Силиконовый герметик пластичен, устойчив к воздействию ультрафиолета, воды, агрессивной среды и, конечно, высокой температуры. Его применение возможно внутри помещений и для наружных работ. Кроме этого, силиконовый герметик обладает отличной адгезией.

Удобны в работе однокомпонентные силиконовые герметики. Они поступают в продажу уже готовыми к применению.

С двухкомпонентными герметиками этого типа немного сложнее. Полимерная основа затвердевает лишь после смешивания с катализатором. Причем, затвердевает довольно быстро — в течение нескольких часов. По этой причине для выполнения большого объема работы приходится многократно смешивать составляющие. Да и соотношение компонентов необходимо точно соблюсти. Так что для бытовых нужд больше подходят готовые однокомпонентные.

Оба типа материала надежно герметизирует швы наружных стен каминов и печей. Но только расположенных в некотором отдалении от топки. При этом подходят для герметизации кирпичного дымохода камина или печи, стекол в духовых шкафах. Еще одно разделение силиконовых герметиков — на нейтральные и кислотные. Выбирая материал, нужно обязательно это учитывать. Первый, не содержащий кислоту, используют при работе с керамикой, металлом, бетоном, природным камнем.

Рис. 2. Красный цвет термостойкого силиконового герметика

Отличительный признак кислотных термостойких герметиков (как, впрочем, и обычных силиконовых) — резкий запах укуса. Они не подходят для работы с конструкциями, где присутствуют подверженные коррозии металлы. Поврежденная поверхность приводит к потере герметичности соединений. При этом кислотный герметик успешно применяют в работе с нержавеющей сталью. А еще — с пластиком, деревом, стеклом, керамикой.

Покрасить силиконовый герметик, увы, не получится: краска сползает с окрашиваемой поверхности во время нанесения или шелушится после высыхания. Так что используют его только там, где можно обойтись без отделочных работ.

Несмотря на некоторые недостатки, силиконовый термостойкий герметик — надежный материал. Он восстанавливает свою форму после деформации, при правильном нанесении (только на сухую, чистую поверхность) сохраняет свои свойства в течение пятнадцати лет.

Термостойкость обеспечивает входящий в состав герметика оксид железа. Этот компонент еще и придает герметику красный цвет, уместный при работе с кирпичными дымоходами и печами. При выборе герметика следует помнить, что термостойкие, в отличие от обычных силиконовых, не бывают прозрачными или белого цвета .

Особая роль — у жаропрочных силикатных герметиков. Они используются при монтаже огнестойких панелей, применяются для герметизации швов в мощных электропечах и духовых шкафах, трубах, предназначенных для отвода отработанных газов. Силикатные герметики подходят почти для всех использующихся в строительстве и ремонте материалов. Они обладают отличной адгезией, не боятся открытого огня. Материал стал достойной альтернативой жаропрочному асбесту, выделявшему при нагревании канцерогены.

Рис. 3. Использование силикатного жаропрочного герметика
на стыке печной трубы

В отличие от силиконовых, силикатные герметики красить можно. Надо отметить, что столь важное свойство полезно еще и из-за почти черного цвета этого материала. Поэтому его используют для герметизации и там, где без окрашивания не обойтись.

При затвердевании материала образуется твердый, не эластичный шов. По этой причине силикатный герметик не используется в конструкциях с высоким уровнем вибрации.

И еще одна особенность: даже хорошо отвердевший герметик может потрескаться и потерять герметичность, если при первом использовании быстро нагреть обработанные им элементы. Необходимо плавное повышение температуры, тогда соединение надолго сохранит надежность.

Перед нанесением силикатного герметика поверхность увлажняют. Это одно из условий работы с данным жаропрочным герметизирующим материалом.

Несмотря на возможность эффективно выполнять свою функцию при очень высоких температурах, первоначальное нанесение термостойких и жаропрочных герметиков происходит при самом обычном температурном режиме: не ниже +5, и не выше + 40 градусов.

Появление материалов, устойчивых к действию высоких температур, значительно упростило задачу герметизации соединений в "горячих" конструкциях. Но дело не только в простоте работы с особыми герметиками. Важнее то, что с их помощью быт становится безопасным. Достаточно вспомнить, что от герметичности всех швов, к примеру, бытовой кирпичной печи или камина, зависят жизнь и здоровье обитателей частного дома.

Фитинги для радиаторов отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности комплектов, какие нужны для подключения батарей, цена, фото

Фитинги для радиаторов отопления: разновидности и варианты установки

Работы, связанные с монтажом системы отопления, требуют предельной аккуратности. И здесь не обойтись приобретением лишь отопительных приборов. Чтобы система полноценно работала, придется подготовить множество составляющих, среди которых обязательно будут фитинги. Они позволяют производить соединение труб отопительной системы в единый трубопровод и различаются по способу крепления. Подробнее о них и будет рассказано ниже в статье.

Фиксация с трубой может производиться с помощью резьбы, расположенной с одной стороны фитинга, а с другой стороны прикручиваться к ней гайкой. Другой тип не имеет резьбы, поэтому позволяет всего лишь соединять детали системы одного размера или производить их разводку. Итак, ниже рассмотрим, какие фитинги нужны для подключения радиатора отопления, и как их применять.

Стальные фитинги для подключения радиаторов отопления

Разновидности

Разделение фитингов производится по разным параметрам. В зависимости от того, какую операцию следует произвести с трубами, применяются соответствующие комплектующие.

Для удобства следует разделить их по предназначению:

  1. Простейшим элементом, позволяющим соединять одинаковые трубы на прямом участке, является фитинг-муфта .
  2. Если монтаж трубопровода требует применения труб разного диаметра, их соединение возможно с помощью переходников. а также сгонов и ниппелей.

Обвязка радиаторов отопления фитингами

  1. Создание углов осуществляется с помощью специальных углов и отводов .
  2. Применение тройников и коллекторов разного диаметра позволяет соединять сразу несколько трубопроводов на одной разводке. Даже если в системе применяются последние из разных материалов, их можно соединять с помощью пластиковых фитингов.

Комплект фитингов для радиаторов для отопительной системы

  1. Крестовины используют там, где происходит разветвление трубопровода. При этом на стыках элементы должны иметь одинаковый диаметр.
  2. Штуцер — соединительная деталь, которая позволяет соединить гибкий шланг с насосом .
  3. Концы трубопровода заделываются с помощью фитингов-заглушек. которые обеспечивают полную герметичность.

Фитинги для полипропиленовых труб

Современный строительный рынок наводнен самой разнообразной арматурой, предназначенной для соединения в отопительной системе полипропиленовых труб. Но, несмотря на широкий выбор, подобрать требуемую модель – дело не такое уж и сложное, так как все они имеют разные размеры. Вне зависимости от того, имеют данные детали резьбу или нет, они могут быть как разборными, так и цельными.

На фото — соединительные элементы для полипропиленовых труб

Выбор требуемого элемента соединения зависит от его функционального назначения.

  • соединение шланга гораздо удобнее производить с помощью цельного фитинга;
  • разборный соединитель с резьбовым креплением целесообразнее применять для счетчика.

Совет: если трубопровод полипропиленовый, учитывайте его температурное расширение.

Особую важность данный фактор имеет при установке радиатора отопления. Поэтому, для того, чтобы избежать воздействия на материал температурных перепадов и скачков давления, следует произвести монтаж компенсатора. Трубопровод и фитинги в конечном итоге становятся единой системой, так что лучше, если они будут изготовлены из полипропилена.

Совет: если требуется соединить трубы из металла, резьбовое соединение фитинга должно быть из латуни.

Особенности медных фитингов

Особой практичностью отличаются трубопроводы из меди, хотя их цена значительно выше. Дополнительно к ним приобретаются все сопутствующие детали, изготовленные из того же материала, и представленные на строительном рынке в огромном ассортименте. Все это позволяет производить любые работы, связанные с монтажом отопительной системы, вне зависимости от их сложности.

На фото – медные обжимные фитинги

Фитинги из меди:

  • очень легкие;
  • не подвержены воздействию высоких температур;
  • не боятся прямых солнечных лучей, способных вызывать деформацию.

Это, пожалуй, является их главными достоинствами. Такие элементы могут использоваться в магистральных водопроводах, требующих большого количества разветвлений. Медные фитинги также позволяют без труда формировать как изгибы и новые углы, так и повороты.

Варианты установки

Ниже рассмотрим самые востребованные случаи:

  1. Изготавливаются из нержавеющей стали.
  2. Представляют собой разноплановые элементы соединения, предназначенные для крепления отдельных частей трубопровода.
  3. Их название обусловлено тем, что места стыков требуют заделки сваркой, что обеспечивает дополнительную прочность и исключает возможность протечек.

Производятся из меди или бронзы и применяются при монтаже трубопровода из металла. Они фиксируются с помощью горелки, которая позволяет производить как мягкую, так и твердую пайку. Применяют также полипропиленовые изделия, для работы с которыми необходим недорогой паяльник.

  1. Не требуют применения сварочного или паяльного аппарата.
  2. Фиксация производится обжимным кольцом, закрепляемым на детали рожковым ключом.

С их помощью можно соединять любые трубы, вне зависимости от того, из какого материала они изготовлены. Особую популярность данные элементы обрели за счет способности обеспечивать надежное соединение при минимальных затратах времени и труда.

Позволяют достигать самую высокую герметичность, что достигается за счет уплотнительного кольца, расположенного внутри гребня. Соединение данных элементов с трубами производится с помощью специального оборудования – пресс-машин.

  1. Изготавливаются из меди
  2. Применяются для соединения любых труб, вне зависимости от их сечения и материала изготовления.
  3. Обеспечивает высокую надежность креплению, но и позволяют использовать их повторно.
  4. Устанавливать и демонтировать элементы очень просто.

Разнообразные фитинги для чугунных радиаторов

Монтаж

Несмотря на то, что установка фитингов не трудоемка, определенные сложности может вызвать несовпадение резьбы труб и соединителей. Поэтому прежде чем приступать к работе, нужно научиться соединять резьбовые соединения таким образом, чтобы достигнуть максимальной герметичности. Как вариант, инструкция предлагает использовать сантехническую ФУМ-ленту, которой уплотняется резьба деталей.

Совет: в процессе затягивания фитинга следите за тем, чтобы пленка не съезжала в сторону, иначе под резьбу она не попадет.

Размеры фитингов для радиаторов подбираются согласно диаметру трубопроводу

Есть и другой способ – использование специальной нити. Она наматывается своими руками так же, как и ФУМ-лента, но за счет своей структуры, позволяет закрутить резьбовое соединение безошибочно. После применения нити рекомендуется около 12 часов не использовать трубопровод.

Совет: прежде чем использовать нить, проверьте резьбу, для чего накрутите на нее фитинг и убедитесь, что данный процесс производится свободно.

Сантехническая ФУМ-лента и нить

Только после этого приступайте к наматыванию нити, следя за тем, чтобы процесс проходил вкось, и нить все время пересекала резьбу. И хотя на упаковке всегда указывается оптимальное количество витков, для большей надежности их следует увеличить в несколько раз.

Вывод

Монтаж фитингов системы отопления, особенно центрального, требует определенных навыков, иначе после повышения давления в системе может случиться авария. Сам процесс установки не представляет каких-то сложностей, только требует соблюдения инструкции.

Для уплотнения резьбы необходимо применять сантехническую ФУМ-ленту, нить или паклю. Видео в этой статье позволит найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.