Архив рубрики: Крыша

Односкатная крыша пристройки к дому

Односкатная крыша пристройки к дому своими руками

Автор: Администратор · 25 июня 2015

Односкатная крыша любой пристройки к деревянному дому – один из наиболее простых вариантов покрытия, который вполне доступно соорудить собственноручно. Если отсутствует опыт подобного сооружения, можете применить на практике информацию, почерпнутую из статьи.

Самым большим достоинством, которым обладает крыша пристройки, выполненная, как односкатная, является легкость монтажа, простота изготовления и небольшие затраты на стройматериалы. Вместе с тем главным недостатком можно признать не слишком привлекательный вид, если сравнивать с иными вариантами скатных крыш, хотя это смотря на чей вкус.

Следующий недостаток — водосток выполняется на одну сторону, поэтому при большой площади, которую имеет односкатная у пристройки крыша, требуется достаточно мощная система водоотлива, способная справиться с приличным объемом воды. Именно поэтому такая крыша сооружают лишь на незначительных зданиях, типа пристройки к готовому дому, хозяйственной постройке или гаражу.

Жилому дому больше подойдет сложная крыша, в которой скомбинированы несколько односкатных конструкций, направлены во все стороны и смонтированные в разных уровнях. Причем каждая часть подобной крыши оборудуется, как обычная, самая простая односкатная конструкция.

Выбирая вариант, какой должна быть у пристройки крыша, следует четко представлять ее функциональные обязанности. Когда само сооружение будет «холодным», достаточной станет крыша пристройки с одним скатом, если желательно иметь обустроенный чердак, крыша у такой пристройки выполняется углового типа.

У любой пристройки крыша, состоящая из кровли на стропилах, возводится просто.

Подготовительные работы

Перед началом сооружения крыши для пристройки, если отсутствует готовый проект, требуется нарисовать эскиз и выполнить расчет необходимых углов наклона и размеров, а также подобрать правильный кровельный материал.

У односкатной крыши угол наклона определяется конструкцией здания, а также видом применяемого кровельного материала. Более маленький угол наклона потребует меньшего количества стройматериалов на сооружение. Однако при таком угле значительно ухудшается сток воды, появляется риск протечек на листовых стыках, возрастает нагрузка на поддерживающие кровлю стропила.

Оптимальными являются такие углы наклона:

  • Если применяется металлопрофиль, угол не должен иметь меньшее значение, чем 20º. Иначе скопившийся зимой снежный сугроб продавит кровлю.
  • Когда используется шифер или металлочерепица, рекомендуемый угол должен быть больше – от 25 до 40º. Если невозможно его обеспечить, потребуется тщательно выполненная гидроизоляция.

Материалы и инструменты

Чтобы соорудить односкатную крышу требуется запастись такими материалами, а также строительным инструментом:

  • Брус для опор, балок и стропил;
  • Доски или брус для обрешетки;
  • Ветровые доски, которыми зашиваются торцы и боковины;
  • Гвозди и саморезы;
  • Шуруповерт, острый нож, ножовка, молоток и топор;
  • Кровельный материал.

Сечение бруса и его количество целиком зависит от рассчитанной длины стропил, веса кровли и расстояния между устанавливаемыми стропилами. Оно традиционно равняется величине около метра.

Важно: требуемое количество доски для обрешетки будет зависеть от кровельного материала и площади крыши.

Вся древесина заготавливается сухой, ее желательно заранее обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение.

Рассмотрим технологию возведения односкатной крыши, упирающейся на стенах в одном и разных уровнях. Каждый из вариантов используется часто на практике, они имеют определенные технологические особенности. Начнем сразу со второго случая.

Технология при стенах в разных уровнях

Чтобы соорудить односкатную крышу, когда стены имеют разный уровень, требуется, чтобы фасад был поднят выше, причем на высоту, которая бы обеспечивала необходимый угол наклона.

Стропила

Максимально горизонтально на стены укладывают из бруса мауэрлаты, к ним закрепляют стропила. К самим стенам мауэрлаты крепят гвоздями или скобами. Если стены каменные или кирпичные, крепеж выполняется стальными шпильками, которые бетонируют предварительно в стены. Можно использовать скрутки из стальной вязальной проволоки, соединяя их с заделанными в стены анкерами.

Сечение стропил и расстояние между ними зависит только от общей длины пролета, угла наклона и веса кровли. Шаг стропил традиционный – около метра. При сооружении подобной крыши собственноручно для стропил можно использовать не только брус, но и доски, а также круглый лес.

Сами стропила крепятся к мауэрлатам стальными скобами или гвоздями, хотя лучше применить оба варианта.

Свесы

Рассчитывая длину стропил, следует учитывать обеспечение требуемого их выступа за границы наружных стен. Причем такие свесы должны быть по обеим сторонам ската. Если отсутствует возможность обеспечить стропилами свесы, к ним необходимо прибить доски, именуемые «кобылками». Так можно обеспечить требуемую длину свесов. Она может быть любой, определяется длина архитектурными особенностями строения, необходимостью надежно защитить от влаги стены здания, но минимальное расстояние от конца свеса к стене должно иметь размер 20 см.

Сама конструкция крыши определяется ее уклоном, длиной перекрываемого сооружением пролёта, кровельным материалом, сечением обрешетки и самих стропил. При пролете шириной меньше 4,5 м отсутствует необходимость устанавливать для стропил вспомогательные опорные стойки, при большем размере пролета без них не обойтись, иначе возможна деформация конструкции от веса снега и самой кровли. Такие стойки монтируют на балки перекрытия, причем желательно их прибивать там, где расположены внутренние стены, а затем укрепить раскосами систему стропил.

Обрешетка

По полностью уложенным и тщательно закрепленным стропилам выполняется обрешетка, необходимая для поддержки кровельного материала. Ее устраивают, используя доску, толщина которой 3-4 см и брусков. Материал прибивается гвоздями строго перпендикулярно к стропилам.

Важно: выполняя обрешетку не обрезным материалом, следует предусмотреть, чтобы крайние доски были обрезными.

Шаг изготовленной обрешетки, особенности ее устройства и толщина зависят от вида заготовленного кровельного материала и его веса.

Гидроизоляция

Сейчас достаточно часто при возведении односкатных крыш применяют гидроизоляционную пленку. Такой материал можно крепить прямо к стропилам, выполняя его раскатывание в направлении поперек ската. Полотнища пленки укладывают внахлест, первым крепится степлером материал снизу, а следующие полотна поднимаются вверх с нахлестом.

После укладки гидроизоляционной пленки ее крепят рейками вдоль стропил. В такой ситуации обрешетка устраивается поверх продольных реек, тогда она обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства.

Устройство гидроизоляции особенно актуально, когда уклон односкатной кровли небольшой. Хотя это значительно усложняет работу, несколько повышая ее стоимость –затраты станут вполне оправданными.

Отделка

Завершив монтажа материала кровли, необходимо прибить в торцах ветровые доски или же металлические планки. Свесы можно подшивать доской, профнастилом, пластиковой вагонкой или иным материалом. Все зависит от его наличия и вида кровли, поскольку отделка должна с ней гармоничного сочетаться.

Технология при стенах в одном уровне

Работы следует начинать с укладки балок, выполняющих одновременно роль чердачного перекрытия. Их кладут на мауэрлаты, которые устанавливаются четко горизонтально. Под мауэрлаты кладут гидроизоляцию, а затем крепят их к стене шпильками, анкерами или проволокой.

Важно: когда поверхность пояса с армированием горизонтальная и ровная, балки можно монтировать непосредственно к стене, уложив только слой гидроизоляции.

Расстояние между балками и их сечение зависит от имеющейся длины пролета, а также веса кровли. Традиционно их укладывают через метр. Сверху необходимо выложить временный дощатый настил, чтобы облегчить передвижение при работе.

Поверх закрепленных балок монтируют вертикальные опоры со стороны, которая будет более высокой. Их устанавливаются строго по уровню, прикрепляя ко всем балкам, а затем закрепляя так временными раскосами.

После установки всех опор необходимо сверху на них закрепить верхний прогон. Именно на него будут в дальнейшем опираться стропила, поэтому он монтируется строго горизонтально.

Стропила

Сами стропила кладутся с таким же шагом, как и балки. Поверху они крепятся к обвязке гвоздями и скобами. Причем стальные скобы необходимо забивать в брус и стропила как раскоса между ними. Внизу стропила прибиваются непосредственно к балкам. Итогом должна получиться конструкция в виде нескольких прямоугольных треугольников.

Вполне можно не применять верхнюю обвязку, укладывая стропила непосредственно на опору и закрепляя их к ней. Только необходимо контролировать, чтобы уложенные стропила располагались на одинаковом уровне. Выполняется контроль шнуром, который натягивают между крайними ногами стропил. Также обязательно при этом укреплять стойки надежными раскосами. Хотя при наличии верхней обвязки получаемая конструкция станет более надежной.

Когда длина стропил превышает 6 м, требуется монтировать промежуточные опоры. Их устанавливают на несущие стены внутри строения. Когда даже при этом пролет получится длиннее 4,5 м, в качестве дополнения к опорам монтируют поддерживающие раскосы.

Длина свесов при подобном способе монтажа регулируется сверху выпуском стропил, а снизу выпуском за стену балок.

Обрешетка

После завершения установки и надежного закрепления всей стропильной системы можно начинать выполнение обрешетки. Сама по себе она устраивается аналогично описанному для предыдущего способа обустройства односкатной крыши способу.

После завершения устройства обрешетки полностью готов деревянный каркас будущей крыши.

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Течет крыша: куда обращаться если затопило квартиру?

Куда обращаться если течет крыша?

Очень часто жильцы нижних и средних этажей завидуют жильцам последнего этажа: мол, и над головой ни кто не топает, и соседи сверху не топят. Но не спешите с выводами. Жильцы верхнего этажа имеют проблемы с мокнущим потолком даже чаще, чем владельцы нижележащих квартир. Все дело в протечке крыши. Поэтому в сезон осенних дождей или весеннего таяния снега у жителей верхних этажей возникает вопрос, что делать, если течёт крыша. куда обращаться и как изменить ситуацию?

Ведь постоянно подставлять тазики под капающий потолок и делать косметический ремонт каждый сезон – не выход. Ситуацию нужно решать в корне и начинать лучше с крыши и организации, отвечающей за её ремонт.

Причины течи и способы её устранения

Итак, по порядку, если в квартире течёт крыша, значит, кровля вашего многоэтажного дома нуждается в мелком или капитальном ремонте. Среди множества причин протекания крыши можно выделить две самые главные и наиболее часто встречающиеся:

  • разрушение покрытия;
  • нарушение герметизации кровли

Как правило, регулярный мелкий ремонт кровель должен выполняться коммунальными службами каждый год летом. Но по различным причинам он не проводится, поэтому кровельное покрытие во время сильных осадков или в период таяния снега не выдерживает напора воды и даёт течь. Если с кровлей всё понятно, то остаётся разобраться, что же делать жильцам затапливаемых квартир, куда жаловаться, если течёт крыша и кому предъявлять претензии.

Ваши действия

надо знать куда обратиться если квартиру затопило

Первое и самое главное, что вы можете сделать, если затопило квартиру с крыши, – это зафиксировать на фото и видео ваши убытки. Желательно, чтобы на фото было видно все повреждения потолка, мебели и различных частей квартиры. Хорошо, если фотографии будут цветными с отметкой о дате и времени проведения съёмки. В дальнейшем эти фотоматериалы помогут вам доказать факт нанесения ущерба вашему имуществу.

Теперь рассмотрим по шагам, если течёт крыша, что делать и куда обращаться:

  • Во-первых, вам необходимо написать заявление о протечке кровли и передать его вашему диспетчеру ЖЭУ. Вашу заявку работники коммунального хозяйства также могут принять и в телефонном режиме. Диспетчер, принявший вашу заявку, должен будет направить к вам сантехника.
  • Как правило, сантехник или вообще не придёт, или же хоть и придёт, то не решит вашей проблемы. Поэтому переходим ко второму шагу, который вы сможете предпринять в случае, если затопили квартиру по вине ЖЭУ. Узнайте точные координаты вашего жилищно-коммунального хозяйства. После этого вы сможете написать заявление на имя начальника своего ЖЭУ
  • В случае если и эти меры не приведут к решению вопроса, вы можете пожаловаться начальнику управления ЖКХ вашего района или города.
  • Обычно после вышеуказанного действия ситуация сдвигается с мёртвой точки. Если же этого не произошло, и вы по-прежнему не знаете, куда звонить, если течёт крыша, то остаётся обращаться только в суд.

Важно знать: подавая любое заявление, пишите его в двух экземплярах. Одно вы отдаёте работнику ЖКХ, а другое оставляете у себя в качестве доказательства вашего обращения в случае утери или не сдачи документа вышестоящим инстанциям.

И самое главное, принимая от вас заявление, работник ЖКХ должен поставить свою подпись на обоих экземплярах, а также завизировать факт подачи заявления. Также собираясь подавать заявление, не забудьте взять с собой паспорт с его ксерокопией, а также документ, подтверждающий ваше право на жильё.

Чего ожидать от ЖЕКа

Теперь вы знаете куда обращаться если протекает крыша. Но всех волнует вопрос, какие результаты принесут эти действия. Далее мы рассмотрим, каких результатов вы можете ожидать в случае подачи вышеуказанных жалоб.

Итак, предположим, вы написали заявление в ЖЕУ или оставили свою заявку по телефону. Далее вам следует ожидать прихода слесаря, или сантехника, который должен зафиксировать факт протечки. Естественно, самостоятельно ликвидировать протечку он не сможет, поэтому попытается уверить вас, что течь незначительна и может закрыться сама собой с течением времени. Если вы хотите постоянно делать капитальный или косметический ремонт в своей квартире, то можете ему поверить. Если же нет, то переходим к шагу второму.

После подачи заявления на имя начальника вашего ЖКХ вам стоит ожидать комиссию из членов коммунального хозяйства и домкома. Они должны не только зафиксировать факт протечки, но и оценить нанесенный ущерб. Хорошо бы именно в их присутствии сделать фотографии квартиры и попросить членов комиссии завизировать все фото. Они могут вас уверять, что ваша претензия «течёт крыша» не такая уж и большая проблема, что ситуацию можно исправить, сделав косметический ремонт. Последовав их совету, вы будете и в дальнейшем сталкиваться с подобной проблемой, поэтому без ремонта кровли вам не будет нормальной жизни.

В итоге по-прежнему течёт крыша, кому жаловаться, чтобы ситуация изменилась, вы уже не знаете. Остаётся жаловаться начальнику управления ЖКХ района или города. В результате этого к вам нагрянет комиссия из нескольких работников коммунальной службы.

Хорошо, чтобы при их приходе вы пригласили и своих соседей в качестве независимых наблюдателей. В обязанности данной комиссии входит составление акта о характере повреждений в помещении, также указывается причина этих повреждений. Единственное, что не указывается в акте, – это стоимость причинённого ущерба.

Если дело дошло до суда

При обращении в суд вам нужно будет подготовить следующие документы: акт о протечке кровли (составленный комиссией), заявление, вернее его копию, о вашем обращении в ЖКХ, все фото и видео материалы, а также документ, оглашающий размер материального ущерба, причинённого вам затоплением.

В вашем заявлении в суд не забудьте указать причину обращения, время, прошедшее с момента затопления, точные координаты вашего ЖКХ, а также фамилии бездействующих работников.

Конечно, чтобы добиться своего придётся потратить много времени и приложить к этому процессу максимум терпения и настойчивости. Но если вы будете знать свои права и идти к цели, то обязательно добьётесь своего, и бесконечные затопления вашей квартиры с крыши прекратятся.

Интересное по теме:

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Мастика для крыши: как отвести воду с маленького куска кровли

Мастика для крыши и отвод воды

В нынешнее время мастика для крыши применяется как самостоятельное кровельное покрытие, как гидроизоляционный материал для ремонта кровельного покрытия или же с целью отвести воду с крыши. При помощи полимерных мастик без проблем обустраиваются бесшовные кровли даже самых сложных геометрических конструкций.

Принцип применения полимерных мастик зависит от того, используется ли материал для холодного или горячего нанесения. Горячая кровельная мастика при нанесении достаточно быстро затвердевает и образует монолитную пленку. Однако, перед нанесением ее первоначально нужно разогреть до 160 градусов, либо до 180 градусов, только после этого при помощи шпателя или валика ее можно наносить на кровлю. Если вам нужно заделать дыры или трещины в кровле — это будет оптимальный материал для подобных работ.

Технология нанесения мастики

Технология нанесения мастики на крышу достаточно проста и подразумевает несколько способов:

  • механизированный — при помощи воздушных распылителей и компрессора
  • ручной — нанесение с помощью валика, кисти или шпателя

Мастика зачастую применяется на плоских кровлях и наносится в жидком состоянии, впоследствии, полимеризуется и образует бесшовную поверхность, которая не боится влаги. Благодаря высокой эластичности, такое покрытие не боится деформационных и вибрационных нагрузок.

Мастика проявляет высокие адгезивные свойства с такими поверхностями, как:

  • бетон,
  • металл,
  • рулонная наплавляемая кровля и т.д.

Также некоторые марки мастик можно использовать для того, чтобы нанести на старую крышу или же мокрую поверхность. Помимо этого, современную мастичную кровлю можно затонировать в любой оттенок. Тонировка выполняется как на производстве, так и непосредственно перед нанесением на участке, путем добавления безводных красящих пигментов.

Более широко распространены мастики холодного нанесения, которые не требуют дополнительного разогрева перед нанесением. Такие полимеры могут быть двух видов:

  • однокомпонентные — на основе растворителей или других летучих соединений. Сразу готовы к нанесению.
  • двухкомпонентные — перед непосредственным использованием требуют смешивания двух компонентов (битумного полимера и затвердителя)

Особенности эксплуатации мастичной крыши — отвод воды

Следует понимать, что длительное воздействие атмосферных осадков пагубно влияет на мастичную кровлю. Особенно, если водоотвод на крыше сделан с отклонением от стандартов. В таком случае вода застаивается на крыше, собирается в лужи и часто является причиной преждевременной замены крыши дома. Возникает вопрос о том, что же нужно сделать для того, чтобы дело не дошло до погибели крыши, и вам не пришлось вновь менять или латать ее.

Воронка, для отведения воды с плоской кровли

Необходимо постоянно проводить профилактику кровли. И даже если у вас маленький кусок крыши – как отвести воду с нее, вы должны знать. Для того чтобы сформировать водосток, делают несколько водосточных желобов, также это могут быть специальные трубы или же любые другие вспомогательные элементы. Для установки водостока вам понадобится:

  • тупиковые желоба
  • тройники
  • колена, которые будут соединять необходимые стыки
  • воронки, куда вода должна непосредственно попасть и после чего стечь.

Советуем вам при установке желоба предусмотреть минимально необходимый уклон (2-5 градусов) — это обеспечит беспрепятственный отвод воды.

Также очень важно знать о том, какой размер желоба нужно устанавливать. Если у вас участок небольшой, то можно использовать желоб на 125 миллиметров и присоединить его, соответственно, к водосточной трубе. Если же крыша слишком большая, то тут, так или иначе, понадобятся большие как желоба, так и водосточные трубы.

Материал, который на данный момент используют для водостока, может быть разный, то есть это может быть пластик, медь, алюминий, цинк, сталь. Итак, теперь нам все известно о том, что собой представляет мастика, и что нужно для того, чтобы она не испортилась. Но мы забыли обсудить преимущества мастики.

Преимущества кровельной мастики

Первое, с чем нам придется столкнуться, это ее нанесение. Если все сделать правильно, то поверхность крыши обволакивается особой мембраной, а точнее пленкой, которая создает безопасность для вашей крыши.

Второе преимущество — это высокий уровень адгезии, при чем к любому материалу.

Третье преимущество — это то, что можно не бояться, что на кровлю подействует пар, так как вздутия при этом не будет никакого.

И четвертое — для того чтобы нанести мастику, вам не нужно иметь особых навыков, так как с этим справится даже человек далекий от строительной профессии. Так что бояться каких либо проблем вам не стоит, можете с легкостью начинать свои работы, как по ремонту, так и по монтажу крыши.

Интересное по теме:

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Сравнительный анализ битумной черепицы и других видов кровли

Сравнительный анализ битумной черепицы и других видов кровли

Интернет прямо-таки кишит предложениями о продаже битумной черепицы. Все прочие виды кровли уступают ей по объему рекламы. А как насчет остальных параметров – стоимости, легкости в укладке, эксплуатационных и эстетических характеристик? В данной статье мы попробуем разобраться в этом вопросе.

Эстетика. Мягкая кровля отличается, прежде всего, наличием большого выбора расцветок на любой вкус, от вполне традиционных до нестандартных. Зеленые, красные, коричневые, серые и серо-голубые оттенки не только гармонично впишутся в ландшафт, но и не потеряют актуальности спустя годы. Помимо этого производители предлагают черепицу различной формы. Плитки могут быть прямоугольными, в виде шестигранников, «чешуек» или квадратов со скругленными углами и пр.

Более широкий выбор цветов имеет только металлическая кровля – ее можно самолично покрасить в любой нужный вам цвет. Однако у нее нет изумительной фактуры и переливов цвета, которые и делают битумную черепицу такой красивой.

Легкость монтажа. Это тот самый случай, когда данный вид кровли оставляет далеко позади все прочие. Дело в том, что из-за своего состава (полимеры, битум, стеклохолст) черепица имеет очень малый вес. Это не только хорошо сказывается на затратах при перевозке (компактные размеры позволяют уместить весь объем примерно на 3-х легковых авто), но и делает монтаж битумной черепицы довольно простым и совсем не утомительным, узнать больше про черепицу Шинглас ранчо можно тут. Еще один бонус: небольшой вес позволяет отказаться от укрепления фундамента, что неизбежно понадобилось бы в случае с металлической или керамической черепицей.

Эксплуатационные характеристики. Здесь мягкая кровля даст фору почти всем прочим видам. Судите сами. Звукоизоляция – блестящая, чего не скажешь о металлической кровле, которая горазда «пошуметь» во время дождя. Герметичность – стопроцентная, благодаря резинобитуму, составляющему нижний слой черепицы. Ни капли влаги не просочится даже в тех местах, которые традиционно являются участками риска (например, на карнизах и фронтонах). Кроме того, битумной кровле не страшны ни перепады температур, ни жара, ни холод, а уж коррозия или гниение – это вообще не про нее, потому что она имеет нулевой уровень водопоглощения и устойчива к воздействию микроорганизмов.

Долговечность. Безусловно, если сравнивать с медной кровлей, жизнь которой измеряется сотнями лет, или хотя бы с керамической черепицей, которая служит до 150 лет, битумной черепице похвастаться особо нечем. Но если подумать, 25 лет – а именно на такой срок лучшие производители дают гарантию – это достаточно долго. На вашу жизнь точно хватит.

Стоимость. Она несколько выше, чем если бы речь шла о черепице из металла, из-за требований к основе – она должна быть идеально ровной. Тем не менее, если вспомнить, какой шумной может быть металлическая крыша и как тяжела ее транспортировка, то более высокий ценник вполне оправдан.

Стоит отметить и безотходность данного вида кровли. Даже если монтаж битумной черепицы осуществляется на крыше сложной формы, то и тогда уровень потерь минимален.

Как видим, битумная черепица уступает то одному, то другому виду кровли по какому-либо из параметров. Но в сумме характеристик все равно выглядит наиболее приемлемым вариантом. Поэтому мы также присоединимся к хору компаний, рекламирующих мягкую кровлю, и порекомендуем вам немедленно отправиться за ней в магазин.

Статьи по теме:

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

5 советов по установке водосточной системы

5 советов по установке водосточной системы

14.03.2016

Любой дом должен быть защищен от влаги. Важно грамотно обустроить кровлю. Необходимо, чтобы была установлена хорошая водосточная система. Она защитит отмостку, фундамент и стены здания. Вода будет отводиться в места, которые предусмотрены во время проектирования, например, в резервуары. Чтобы система водостока работала правильно, необходимо с ответственностью подойти к её выбору и монтажу.

Что следует учесть?

Специалисты рекомендуют принять во внимание:

  1. Еще проектируя кровлю, желательно просчитать параметры, которые будут иметь водостоки пластиковые или те, что сделаны из другого материала. Лучше устанавливать их одновременно.
  2. При произведении расчетов, примите во внимание, что параметры водостока напрямую зависят от того, какую площадь имеет кровельный скат. Если она не более 100 м2, то обычно хватает небольшого по сечению желоба, который подведен к единственной трубе. При габаритной крыше, что превышает 200 м2, понадобятся большие желоба. Также следует установить дополнительные трубы.
  3. Важно, чтобы система могла справиться с максимальным объемом воды, что спадает с крыши во время ливня, например, как Аквасистем. Диаметр труб, а также параметры желобов следует подобрать таким образом, чтобы они соответствовали конфигурации конкретной крыши и её площади. Учтите особенности выбранной кровли.
  4. Желоб стоит сделать под небольшим уклоном в 2-3 мм на 1 метр длинны. Таким образом, потоки воды будут легко продвигаться к трубе. Не допускайте, чтобы отводы вертикальных стояков располагались ниже 20 см к земле.
  5. Чем толще окажется водосточная труба, тем дальше от стены её следует установить.

Правильный монтаж водостока позволит успешно организовать сбор и отвод излишков воды. За счет этого здание будет хорошо защищено от влаги.

Об авторе

Как говориться, от скромности я, похоже, не умру! За неимением авторитетных критиков, мне приходится представлять своим пользователям себя лично. Или лично себя? Нужно будет почитать… Дело в том, что я вовсе не профессиональный Web-мастер, а профессиональный строитель, так сказать, без чинов. Я индивидуальный предприниматель, специализирующийся на внутренней отделке помещений

Последнее на форуме

Сейчас читают

Для многих перепланировка квартиры, что является частью глобальных перемен в квартире

В наше время, когда вода ценится достаточно сильно, нужно предпринимать все усилия дл

Для того, чтобы стать профессиональным дизайнером интерьеров далеко не всегда нужно з

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Сравнение цен, преимущества и недостатки автоматического, полуавтоматического и ручного оборудования для производства профнастила

Обзор оборудования для производства профнастила

Чтобы металлическая заготовка приобрела определенную профильную форму, применяется станок для производства профнастила, основные функции которого – прокат и резк а.

Оборудование для производства профнастила в зависимости от уровня механизации бывает:

Все три вида разнятся по стоимости, производительности и цене. Чтобы подобрать оптимальный вариант для будущего производства, рассмотрим все три варианта.

Автоматизированное оборудование для производства профнастила

В типовую линию входят 5 основных станков:

  1. Программный блок управления – пульт, с помощью которого осуществляется включение/выключение линии и задаются производственные программы.
  2. Разматыватель – вал, на который надевается рулон тонколистовой стали и удерживается для закрепления к месту профилирования.
  3. Формировочный (прокатный) станок – основной элемент производственной линии, на котором происходит изгиб металлической линии в профлист с гофрой, запрограммированной высоты.
  4. Ножницы гильотины – обрезной пресс, с помощью которого готовый профиль режется на листы заданных параметров.
  5. Приемный стол – ровная поверхность, соответствующая габаритам выпускаемой на данном этапе продукции, чтобы избежать прогибов и преломлений. Место, где штабелируются готовые листы и упаковывается продукции для отправки на склад.

Преимущества: высокая производительность (около 1000 м 2 /смену), абсолютная геометрия листов и гофры в соответствии с требованиями ГОСТ, легкость в эксплуатации, возможность программирования, позволяющая выпускать листы любых параметров по спецзаказам, для обслуживания линии достаточно одного человека – все процессы автоматизированы.

Недостатки: высокая стоимость оборудования и ремонта, определенные требования к производственному помещению.

Изготовители, предлагающие оборудование для производства профнастила: Китай, Россия, Германия.

Стоимость автоматической линии – от 900 000 руб. Линии можно укомплектовать и дополнительным оборудованием, упрощающим процесс производства, но и соответственно, увеличивающим стоимость линии. Например, отрезные ножницы, запяточный стол, устройство для удаления обрезков и др.

Ручное оборудование для производства профнастила

Ручные станки используются на небольших производствах (выпускается около 400 листов за смену). Все операции выполняются вручную и требуют применения физической силы. Вся производственная линии состоит из одного стана, который представляет собой симметричные пары валов, установленные на станине. Путем механического нажатия валы опускаются и формируют на заготовке гофру, прокатывая лист.

Ручной стан для производства профнастила позволяет использовать только готовые оцинкованные листы. Подходит для штучного производства крыш: сначала гнут сборные элементы (коньки, фартуки), затем – затем листы, после все собирается с помощью крепежей.

Преимущества: экономия энергии, мобильность, неприхотливость в установке, быстрая окупаемость, возможность менять форму гофры, при неизменной высоте.

Недостатки: малая производительность, большое количество брака и некондиции (перекаты, двойное нанесение гофры) на каждый станок нужно минимум два оператора, окрашенный металл на ручном стане профилировать не рекомендуют, максимальная длина листа – 2 м, высота волны – до 15 мм, толщина стали – 1 мм.

Ручное оборудование для профнастила преимущественно отечественного производства. Покупают такие станы строительные компании для собственных нужд либо мелкие производители. Цена листогиба – от 70 000 руб.

Полуавтоматическое оборудование

«Золотая середина», которую предлагают преимущественно отечественные изготовители для удешевления производства больших объемов за счет использования ручного труда.

  • размоточный стан;
  • гильотина;
  • нарезной стол;
  • прокатный стан.

Линия-полуавтомат работает по тому же принципу, что и автоматическая, только с обмотки резка осуществляется вручную. Производительность напрямую зависит от количества листов, нарезанных к прокату, может достигать 700 м 2 /смену. Цена – от 650 000 руб.

Преимущества: длина листа до 10 м, более низкая стоимость, чем у автоматической линии, включая ремонт и обслуживание.

Недостатки: для беспрерывного функционирования одной линии потребуется 3-4 специально обученных рабочих, ручная резка предполагает определенное количество некондиции и другие особенности «человеческого» фактора.

© 2012-2016 «В производство» — Журнал производственных бизнес идей
Вся информация на сайте защищена законом об авторском праве, любое копирование материалов разрешается только с индексируемой ссылкой на источник: vproizvodstvo.ru

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Производство металлочерепицы: современное оборудование и промышленные линии

Производство металлочерепицы: основы технологии и применяемые материалы

Производство современных строительных материалов, — это, как правило, технологически сложный процесс, включающий в себя несколько уровней обработки. Конечно, потребителю нет необходимости тщательно изучать все нюансы технологии выпуска металлочерепицы, но знание основ производства поможет лучше понять свойства материала. Поэтому стоит прочитать и посмотреть, как осуществляется производство металлочерепицы – видео материал даст представление об основных моментах производственного процесса.

К кровельному покрытию предъявляются особые требования по надежности и продолжительности срока службы. Кроме того, определенные требования есть и к внешнему виду кровли, оно должно гармонично дополнять общее оформление дома.

Выбирая в качестве кровельного покрытия металлочерепицу, домовладельцы принимают правильное решение. Чтобы лучше понять свойства этого популярного материала, стоит познакомиться с основами технологии, по которой он выпускается.

Материалы для изготовления металлочерепицы

Качество материала не в последнюю очередь зависит от качества сырья. Металлочерепица является многослойным материалом, структура материала такова:

  • Основа материала – лист металла с антикоррозийным покрытием.
  • С двух сторон основа покрывается специальным грунтом, который обеспечивает надежное сцепление покрытий со стальной основой.
  • Верхняя часть металлочерепицы – цветное покрытие из полимерного материала.
  • Нижнюю часть листа покрывают слоем защитного лака.

Металл, идущий на изготовление металлочерепицы

В большинстве случаев, основой металлочерепицы является холоднокатаный стальной прокат с цинковым покрытием. Выпускается этот материал в рулонах. Разные производители могут использовать для выпуска металлочерепицы сталь разной толщины.

В большинстве случаев, производители металлочерепицы применяют стальной прокат толщиной 0,45-0,55 мм. Однако здесь бывают исключения:

  • Металлочерепица, произведенная в Швеции, часто изготавливается из стали толщиной 0,4 мм. Столь тонкая основа обеспечивает материалу меньшую массу, однако, работать с такой металлочерепицей нужно будет особенно аккуратно, так как листы легко деформируются.
  • Некоторые отечественные производители, напротив, выбирают для производства металлочерепицы стальной прокат 0,7 мм. Такое решение придает материалу большую прочность, но столь толстый стальной лист хуже поддается процессу формовки. Кроме того, чем толще основа материала, тем больше вероятность отклонения по геометрическим размерам, а это создает сложности в выполнении стыков на кровле.
  • Таким образом, наиболее удобным в работе материалом стоит признать металлочерепицу с толщиной основы 0,5 мм. Такой материал достаточно прочный, но, в то же время, хорошо формуется.

Совет! Помимо стали, для производства металлочерепицы используются и другие металлы – алюминий и медь. Однако, несмотря на отличные эксплуатационные качества, алюминиевая и медная металлочерепица не получила широкого распространения, так как являются очень дорогим материалом.

Защитные покрытия

Сталь – материал достаточно прочный, но он подвержен коррозии, поэтому основа металлочерепицы должна быть хорошо защищена от внешних воздействий.

Совет! Защитное покрытие из полимера не только предотвращает развитие коррозии, но и придает покрытию привлекательный вид, так как полимерная масса может быть окрашена в любой цвет.

  • PVDF – это композитное покрытие, которое состоит из 8 частей поливинилфторида и 2 частей акрила. Наносится покрытие на основу слоем толщиной 27 мкм. Покрытие имеет глянцевую поверхность, допускается окрашивание в различные оттенки с металлическим отливом. Полимер отличается высокой степенью сопротивляемость механическим воздействиям, устойчивостью к выгоранию и прочим внешним воздействиям. Кроме того, покрытие из поливинилфторида обладает способностью к самоочищению.

Совет! Материалы с PVDF покрытием являются наиболее устойчивыми, поэтому их разрешено использовать даже при самых тяжелых климатических условиях, в том числе и при строительстве домов на морском побережье.

  • Пурал. Это покрытие, запатентованное финскими производителями. Изготавливается оно на основе полиуретана, на основу наносится слоем 50 мкм. Покрытие отличается высокой степенью устойчивостью к температурным воздействиям, одинаково хорошо переносит сильный нагрев и морозы. Пурал является механически стойким, но не слишком эластичным покрытием, поэтому металлочерепица с декоративно-защитным слоем из Пурала имеет небольшой радиус изгиба и для покрытия крыш сложной формы не подходит.
  • Пластизол. Этот вид покрытия наносится на основу наиболее толстым слоем – 200 мкм, основа пластизола – поливинилхлорид. Покрытие устойчиво к погодным и механическим воздействиям, но под действием лучей солнца быстро выгорает. Поэтому покрытия из пластизола окрашивают, в основном, в светлые тона.
  • Полиэстер является наиболее дешевым вариантом покрытия, но и менее стойким. Наносят покрытие из полиэстера слоем 25 мкм. Есть вариант матового покрытия из полиэстера, которое наносят более толстым слоем (35 мкм). Этот вариант более устойчив к механическим нагрузкам, но и стоит дороже.

Процесс производства

Впервые выпуск металлочерепицы на промышленных предприятиях начался около 50 лет назад. Сама технология производства с тех пор протерпела мало изменений. Единственный момент производства, который постоянно совершенствуется, это нанесение защитно-декоративное полимерного покрытия.

Это связано с тем, что в производство постоянно внедряются новые, более стойкие виды полимеров, а также защитные лаки и покрытия. На современных заводах используется специальное оборудование для производства металлочерепицы – гибочное и профилирующее:

  • Начинается производство материала с проката листа стали и послойного нанесения на него всех необходимых защитных слоев. Важно, чтобы основа была ровной, тогда и защитные покрытия лягут равномерно.
  • Далее на подготовленную основу наносят слой грунта. От качества грунта зависит, насколько хорошо на основе будет держаться полимерное покрытие.
  • Далее проходит процесс сушки. Для этого используются специальные печи, в которых поддерживается определенный температурный режим.
  • На подготовленную основу наносят полимерное покрытие. После этого материал снова подвергается температурной сушке и последующему охлаждению.

Дизайн будущей металлочерепицы будет зависеть от того, какое оборудование будет использоваться для штамповки профиля:

  • Подготовленный металл устанавливается на размоточный стан штамповочной линии, откуда основа будет подаваться на прокатный стан;
  • Здесь листу придается необходимая прямоугольная форма;
  • Затем производится штамповка, то есть, формируется поперечный профиль листа.

На производствах используются автоматические линии для производства металлочерепицы. На пульте управления задаются необходимые параметры, после чего оборудование производится штамповка в автоматическом режиме.

Основные правила работы с металлочерепицей

Познакомившись с основами технологии производства, потребитель сможет легко понять, как следует работать с металлочерепицей. Основное требование – сохранение защитного слоя, покрывающего металл.

В том случае, если на отдельных участках защитное покрытие будет повреждено, то достаточно скоро на месте повреждения появится ржавое пятно. Это не только испортит внешний вид покрытия, но и приведет к его преждевременному разрушению. При работе с металлочерепицей нужно соблюдать следующие правила:

  • При перевозке материала необходимо использовать технику с длиной кузова равной или превышающей длину упаковки металлочерепицы.
  • Хранить пачки материала лучше в помещении с хорошей вентиляцией. При невозможности сложить материал внутри дома, на улице строят навес и решетчатый настил-поддон. Пачки с металлочерепицей укладывают наклонно, чтобы на их поверхности не застаивалась влага.
  • Браться за лист металлочерепицы нужно только в защитных перчатках. При переноске листа важно исключить риск деформации и появления заломов.
  • В процессе укладки покрытия кровли обязательно придется резать материал. Сделать это можно при помощи ножовки или ножниц по металлу. Использовать болгарку для этих целей нельзя, так как в процессе повреждается защитный слой.

Совет! При разрезании листов материала нужно позаботиться и о собственно безопасности. Необходимо использовать защитные очки и перчатки.

  • Перед укладкой разрезанных листов на крышу, рекомендуется закрасить место среза при помощи специальной полимерной краски.
  • Для подъема листа материала на крышу следует применять направляющие сходни, собранные из двух досок.
  • При необходимости перемещаться по уже собранному покрытию, нужно использовать мягкую обувь. Наступать при ходьбе нужно в понижения профиля и только в места расположения элементов обрешетки. Передвигаться по покрытию нужно только параллельно направлению ската.

Итак, производство металлочерепицы – это многоуровневый и достаточно сложный процесс. Благодаря использованию современного оборудования, основные процессы производства автоматизированы. Это обеспечивает высокий уровень качества материала. Знание основных процессов производства позволяет потребителю лучше понять, как следует обращаться с материалом, чтобы покрытие прослужило максимально долго.

Похожие статьи

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Листовой поликарбонат: размеры листа, рабочие характеристики

Листовой поликарбонат — размеры листа и цены

Еще относительно недавно, когда при любом строительстве возникала необходимость устройства светопроникающей кровли или множества разных перегородок с такими свойствами, альтернативы обычному стеклу практически не было. Когда же наши застройщики открыли для себя листовой поликарбонат, это буквально взорвало рынок.

Теперь этот материал сверх-популярен, он окружает нас всюду, так, что мы давно уже перестали его замечать. Что же сделало его таким востребованным, и какими принципиальными характеристиками он обладает?

Размеры листов поликарбоната

Так как прозрачный листовой поликарбонат изготавливается в двух вариантах, стандартные размеры каждого из видов материала имеют некоторые отличия.

В зависимости от целевого назначения и прогнозируемых условий эксплуатации, листы поликарбоната в монолитном формате могут иметь толщину от 2 до 12 мм. Если быть точным, то стандартные толщины следующие: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 и 12 мм.

Самый толстый сплошной поликарбонат даже принято считать «антивандальным» благодаря его исключительным свойствам защиты от преднамеренного вредительства.

Размеры листа ячеистого (сотового) поликарбоната

Этот вид уже не обладает такой сверхпрочностью, как предудыщий, но и применение у него несколько другое. Начнем с того, что из-за ячеистой структуры стандартная толщина листа ячеистого поликарбоната в целом больше, чем монолитного при большем «шаге. Стандартная толщина бывает следующей: 4, 6, 8, 10, 16, 25, 32 мм.

Стандартные размеры листа поликарбоната — 2,1 х 6 метра или 2,1х12 метра.

Цветной поликарбонат зачастую отрезается и продается погонными метрами от 1 до 9 метров в длину (при низменной ширине в 2,1 м), отрезы более 9 м не режутся и продаются только готовыми форматами по 12 метров.

Выше мы упоминали, что на рынке присутствует еще и третий вид поликарбоната, который не так популярен, как два предыдущих. Он также имеет свое назначение, которое определяет его стандартные размеры.

Толщина такого листа не превышает 1.2 мм, но профилированная структура требует еще одного показателя – высоты листа. Она может составлять до 5 см. Ширина листа поликарбоната по стандарту составляет 1.26 м, а длина – 2.24 м.

Рабочие характеристики листов поликарбоната

Листовой поликарбонат как стройматериал

Отличные свойства листового поликарбоната, которые могут быть применены для строительных целей, хорошо видны уже из технологии его производства. Изготавливается он из поликарбонатного сырья методом экструзии – гранулы пластика расплавляются и выдавливаются через специальную форму.

В результате получаются монолитные или ячеистые прозрачные листы, с высокими показателями прочности, светопроводимости и теплоизоляции.

Материал очень легкий, чрезвычайно прост в монтаже, гибок, удобен при транспортировке и совершенно нетребователен к какому бы то ни было уходу, кроме простого мытья. Кроме того, поликарбонат практически универсален.

В строительстве поликарбонат применяется практически во всех направлениях: для остекления частей зданий, постройки теплиц и оранжерей, устройства козырьков над входными дверьми, установки прозрачных перегородок, для остекления внутренних дверей, при изготовлении наружной рекламы и многого другого.

Разновидности материала

Листовой поликарбонат условно можно разделить на две группы: поликарбонат листовой монолитный и ячеистый (или «сотовый», как его еще называют). На рынке стройматериалов представлен еще и профилированный поликарбонат, но он не столь популярен, как два предыдущих вида.

Итак, физические характеристики монолитного поликарбоната вполне очевидны уже из самого термина.

Это сплошной лист прозрачного полимера. Он идеально подходит там, где нужна максимальная светопроводимость, которая бы приближалась к традиционному стеклу. Его часто применяют для остекления теплиц, оранжерей и даже мансард.

По сравнению с монолитным, поликарбонат листовой сотовый уже имеет серьезные отличительные особенности. При производстве сотового поликарбоната, расплавленное сырье пропускают через фильеру (специальную форму), которая придает листу особенную структуру.

В результате выходит полый лист с внутренней ячеистой структурой, в котором слои поликарбоната (их может быть 2 и более) соединены внутренними ребрами жесткости в направлении длины листа.

цвета сотового поликарбоната

Такой форм-фактор листового поликарбоната обеспечивает исключительную сверхпрочность на удар (в 200 раз прочнее стекла и в 8 раз прочнее ПВХ и различных акриловых пластиков), при том, что ячеистый поликарбонат в 16 раз легче стекла.

Об удобстве транспортировки и монтажа и упоминать не стоит, так как здесь преимущества поликарбоната не вызывают даже малейших сомнений.

Особенности монтажа

Как уже упоминалось выше, листовой поликарбонат – очень удобный, неприхотливый и простой в монтаже материал. Он легко режется, также легко может изменять форму (ячеистый) и без особых проблем монтируется. Тем не менее, есть ряд особенностей, знание которые поможет осуществить крепление листов поликарбоната максимально быстро и качественно.

  • во время монтажных работ желательно не снимать защитную пленку. Материал прочен, но чувствителен к внешним воздействиям;
  • закрепляя листы, не следует делать это слишком плотно, так как возникнут препятствия естественному расширению и могут образоваться нежелательные напряжения конструкции;
  • перед тем как соединить листы поликарбоната (ячеистого), их нужно некоторое время выдержать несколько дней в сухом месте, а потом заклеить торцы с помощью самоклеющейся алюминиевой ленты. Так можно предотвратить образование конденсата внутри ячеистой структуры.

Листовой поликарбонат уже давно и прочно вошел в нашу жизнь, и сейчас даже трудно представить, как мы раньше без него обходились. В любом случае, нередко знания о возможностях применения поликарбоната бывают весьма ограничены. Поэтому по вопросам применения этого материала для нужд индивидуального строительства следует обращаться к специалистам.

Сколько стоит лист поликарбоната?

Цена сотового поликарбоната зависит от многих параметров и в первую очередь — от производителя и толщины листа. К примеру, продукция отечественного производителя NOVOGLASS, BORREX. CARBOGLAS — стартует от:

  • 190 рублей / м2 поликарбоната толщиной 4мм (2500 рублей за лист)
  • до 985 рублей /м2 — толщина 25мм (12 400 руб за лист)

Интересное по теме:

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Как выбрать металлочерепицу для крыши и как ее укладывать

Как выбрать металлочерепицу: полезные советы кровельщиков

Приобретая любой товар, покупатели, в первую очередь, обращают внимание на его качество, надежность и стоимость. Тем более, если речь идет о таком товаре, как кровельный материал, ведь приобретается он ни на один-два года, а, по крайней мере, на 15-20 лет. Среди огромного многообразия материалов для покрытия кровли многие предпочитают металлочерепицу. Поскольку этот материал отличается выгодным соотношением цены и качества. Рассмотрим, как выбрать металлочерепицу для крыши, чтобы собранная кровля прослужила максимально долго.

Если поинтересоваться, какие кровельные материалы сегодня выбирают частные застройщики чаще всего, то одно из первых мест, несомненно, займет металлочерепица. Материал этот достаточно надежен, привлекателен с эстетической точки зрения, удобен в работе.

Однако, даже заранее зная, какой именно материал планируется купить, выбор бывает сделать непросто. Ведь в строительных центрах в огромном ассортименте представлена металлочерепица – какую выбрать для покрытия своего дома? На какие показатели нужно обращать внимание, прежде всего? Попробуем дать ответы на эти вопросы.

Структура материала

Прежде чем ответить на вопрос, как правильно выбрать металлочерепицу, необходимо познакомиться со структурой этого материала, так как от качества составляющих зависит долговечность материала:

  • Основа материала – стальной лист, на котором методом холодной штамповки создают необходимый профиль.
  • Сталь на производство металлочерепицы идет оцинкованная, слой цинка необходим для защиты металла от коррозии.
  • На защитное покрытие металла наносится слой грунта, который необходим для обеспечения надежного сцепления основы с декоративным покрытием.
  • На лицевую сторону материала наносится слой полимера, который одновременно является декоративным и защитным покрытием. На ту сторону листа, который будет обращен к обрешетке, наносится слой защитного лака.

Совет! На рынке сегодня представлена металлочерепица самых разных производителей. Материал может существенно отличаться по параметрам и срокам службы.

Какие параметры нужно учесть при выборе?

  • Толщина листа стали;
  • Толщина цинкового покрытия;
  • Состав полимерного покрытия.

Рассмотрим, какие показатели являются оптимальными и способны обеспечить продолжительный срок службы материала.

Толщина стального листа

Производители предлагают металлочерепицу, изготовленную из стальных листов толщиной от 0,4 до 1,0 мм. Оптимальным считается материал, который имеет основу толщиной 0,5-0,7 мм.

Приобретать материал с толщиной основы менее 0,5 мм не рекомендуется, так как такая металлочерепица сильнее подвержена деформации, она быстрее проржавеет и выйдет из строя. Но и выбирать материал с максимальной толщиной основы нет необходимости. В этом случае, листы будут иметь больший вес, а это не только создаст неудобства при монтаже, но и потребует строительства усиленной стропильной системы.

Толщина цинкового покрытия

Цинковое покрытие выполняет защитную функцию, предохраняя стальную основу материала от коррозионных процессов. Средний показатель степень оцинковки составляет 275 г/м². Но некоторые производители предпочитают экономить на материале и предлагают металлочерепицу со степенью оцинковки 225 г/м² или даже еще меньше.

Понятно, что при использовании цинкового покрытия меньшей толщины материал будет стоить дешевле, однако, экономия эта сомнительна. Ведь такой дешевый материал прослужит намного меньше и быстро потребует замены.

Совет! Сегодня производители предлагают металлочерепицу с защитным покрытием из смеси алюминия с цинком или алюминия с кремнием. Такие добавки не только повышают степень защиты стального основания от коррозии, но и увеличивают цену материала.

Полимерное покрытие

Металлочерепица выпускается с полимерным покрытием разного состава. От толщины покрытия и вида полимера будет зависеть срок, который сможет прослужить материал:

  • Глянцевый полиэстер наносится на основу слоем толщиной 25 мкм. Это самый недорогой вид покрытия, но и самый нестойкий.
  • Матовый полиэстер. Полимер, в который добавлены тефлоновые добавки. В результате этого покрытие приобретает большую стойкость, его толщина – 35 мкм.
  • Пурал. Данное покрытие изготавливается на основе полиуретана, оно наносится на основу слоем толщиной 50 мкм. Отличительное свойство Пурала – высокая устойчивость к атмосферным воздействиям.
  • Пластизол. Этот покрытие наносится достаточно толстым слоем (200 мкм), поэтому оно отличается устойчивостью, как к атмосферным, так и к механическим воздействиям.
  • ПВДХ – полимерное покрытие на основе поливинилфторида с добавкой акрила. Несмотря на то, что покрытие достаточно тонкое (27мкм), оно является очень устойчивым к повреждениям разного рода.

Совет! Чем более прочное и устойчивое полимерное покрытие нанесено на основу, тем больше прослужит материал. Но и стоить более долговечный материал будет дороже.

Гарантия

При выборе материала обязательно нужно обратить внимание на срок, на который производитель готов предоставить гарантии. Большинство компаний предлагает металлочерепицу с гарантийным сроком 10-15 лет. Понятно, что, чем больше срок гарантии, тем больше долговечность материала.

Совет! Следует знать, что срок гарантии и срок эксплуатации материала – это далеко не одно и то же. Качественная металлочерепица со сроком гарантии 15 лет вполне может прослужить 30 лет и более.

Как подобрать цвет металлочерепицы?

Металлочерепица выпускается в большом разнообразии цветов. Поэтому возникает вопрос, как выбрать металлочерепицу, чтобы она идеально подошла для дома? При выборе цвета нужно будет учесть:

  • Вкус владельца здания и общий стиль оформления здания.
  • Темная расцветка кровельного покрытия обеспечит больший нагрев кровли. Поэтому при недостаточной теплоизоляции и плохо работающей кровельной вентиляции в помещения дома под темной крышей будет слишком жарко. Кроме того, темное покрытие сильнее выцветает на солнце.
  • Светлое покрытие кровли выглядит привлекательно, но на нем будут хорошо заметны даже небольшие загрязнения.

Как выбрать компанию-продавца?

На рынке работают сотни компаний-продавцов, поэтому выбрать фирму для приобретения металлочерепицы бывает непросто. Чтобы не разочароваться, стоит познакомиться с предложениями наибольшего количества продавцов, а затем произвести сравнительный анализ. Параметры для сравнения:

  • Цена материала, возможность получения скидок;
  • Уровень работы консультантов;
  • Возможность организации доставки материала и ее стоимость;
  • Уровень информационной открытости;
  • Возможность предъявления претензий по качеству;
  • Индивидуальный подход к каждому покупателю.
  • Срок работы на рынке и деловая репутация.

Сравнив перечисленные показатели можно сделать правильный выбор компании продавца.

Итак, при выборе металлочерепицы нужно принять во внимание много разных параметров и характеристик. Кроме того, помогут при решении вопроса, какую металлочерепицу выбрать отзывы потребителей, которые уже приобрели данный кровельный материал и имеют опыт его использования.

Похожие статьи

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Рулонная кровля — устройство и монтаж, цена, отзывы, фото и видео

Рулонная кровля

Сегодня, при строительстве малоэтажном зданий, кровля с рулонных материалов делается намного реже, чем с других кровельных материалов. Главная причина такого редкого использования этого материалу заключается в том, что мягкие рулонные кровли имеют относительно небольшой срок службы (при использовании современных полимерных материалов он может быть максимум 20 лет). Но такое мнение верно, только если речь идет об устаревшем составе кровли, при создании которой использовался строительный картон, пропитанный высококонцентрированным битумом. Естественно, такой материал можно было применять в основном для крыш гаражей и подсобных помещений.

Сейчас же недолговечный картон заменили стекловолокном, которое не подвергается деформации и гниению, а вместо битумных смол используют экологически чистые материалы. Такой состав позволяет не только продлить срок службы рулонной кровли, но и увеличивает количество ее полезных свойств. Например, кровля из рулонных материалов очень эластичная и легкая, поэтому она достаточно легко транспортируется и не требует огромных усилий при установке и дальнейшем обслуживании. И при всем этом, прочность ее также остается на высоте.

Предоставленная на рынке, плоская кровля, условно разделена на следующие категории: приклеиваемая с помощью мастик, мягкая рулонная кровля и наплавляемая.

Рулонные кровли бывают двух типов

• Основная кровля. Получить ее можно путём обработки органическими вяжущими смесями

• Безосновная кровля. Достигается при помощи вяжущих смесей наполнителей с различными добавками.

Мягкая рулонная кровля имеется огромное количество преимуществ

• Длительный срок применения, достичь которого можно после предварительной обработки материалов особыми составами, который будут защищать поверхность от неблагоприятных погодных условий

• Строительные процессы не занимают много времени.

• Это экологически чистые материалы

Также современные рулонные материалы для кровли характеризуется большим уровнем водонепроницаемости. Рулонные кровли легки, экономичны, и при правильной установке, достаточно надежны. Их недостаткам является разве что малая огнестойкость, небольшая механическая прочность и плохая эстетичность.

Сегодня на российском рынке рулонных материалов значительно выделяются три главных производителя: компания «Технониколь», работающая в данной сфере уже двадцать лет и имеющая достаточно внушительный послужной список, компания «Рязанский картонно-рубероидный завод», который действует в России с 1961 года и не единожды становился лауреатом многих престижных государственных наград, и финская группа компаний «Icopal», которая уже 160 лет занимается производством битумно-полимерных материалов, которые на рынке России появились в 2007 году. «Icopal» предоставляет материалы настоящего европейского качества, что подтверждено огромным количеством сертификатов и дипломов. Также существует еще и много других компаний и производителей, которые также положительно себя зарекомендовали на рынке рулонных материалов для кровли, но вышеназванные осуществляют наибольшую часть оборотов в стране.

Сегодня из-за огромной конкуренции, цены на рулонные кровли колеблются в достаточно большом диапазоне. Минимальная стоимость рулонной кровли может равняться 50 рублям за метр квадратный, максимально цена на этот материал может достигать и 300 рублей за метр квадратный. На их формирование влияют класс, которому относится материал, производитель и составляющие материалы.

Устройство и монтаж

Рулонные кровли представляют собой изоляционный гибкий ковер, который наклеивается при помощи холодных и горячих мастик на основание или настилается насухо.

Кровли из рулонных материалов чаще всего делаются двухслойными. Под кровлю устанавливают одно- или двухслойное основание. Последнее предпочтительнее. Первый слой такого основания делается из досок толщиной 25-30мм и шириной 95—120 мм, при укладке которых делается зазор в 50 мм. Для второго слоя используются доски толщиной 10-20 мм и шириной 75-100 мм, которые укладываются к карнизу под углом 45 градусов вплотную друг к другу.

Укладка рулонной кровли осуществляется достаточно легко и быстро, если конечно ваш кровельщик является квалифицированным специалистом.

Технология укладки кровли из рулонных материалов заключается в наложении материала в несколько слоев зависимо от угла ската. Очень важно при монтаже соблюдать температурный режим. Предпочтительнее всего укладывать рулонную кровлю в безветренный, теплый день. Если выполнить монтаж рулонной кровли грамотно – она прослужит очень долго, и всегда будет иметь эстетичный вид.

Перед укладкой этот кровельный материал необходимо некоторое время подержать в раскатанном виде или просто смотать рулон в обратную сторону.

Мягкая рулонная кровля крепится при помощи реек, которые прибиваются перпендикулярно к карнизу.

После того, как устройство мягкой рулонной кровли осуществлено, ее необходимо покрыть сверху битумной мастикой и присыпать сухим, заранее просеянным, песком.

Продлить срок службы такой кровли можно покрыв ее дважды, смешанной с битумный лаком, алюминиевой краской. Все дополнительные работы необходимо сделать на протяжении трех часов с момента их начала, так как по истечении этого времени краска расслаивается и просто становится непригодной к употреблению.

Рулонный материал очень часто используется в качестве подкладочного под другие виды кровли, например, под гибкую черепицу.

Рулонная кровля является отличным влаго — и звукоизолятором, также она обеспечивает отменную термозащиту. Современная мягкая рулонная кровля совершенно ни в чем не уступает никаким кровельным материалам, даже из класса черепицы.

Правильно подобранный кровельный материал обеспечит кровлю надежным и привлекательным покрытием на долгое время.

Компания Технониколь уже в который раз доказывает, что к вопросу о решении гидроизоляции кровель её специалисты подходят с особой тщательностью. Ещё несколько лет назад в качестве основного гидроизоляционного слоя кровли применялся рубероид, считавшийся при этом незаменимым. Сейчас его времена прошли и на смену приходит новый качественный и надёжный материал – Бикроэласт. Этот гидроизоляционный материал, выполняя всего две функции – гидро- и пароизоляцию кровли, обладает множеством положительных с.

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.