Архив рубрики: Крыша

Дефектная ведомость на ремонт кровли: как правильно составить, нужно ли ремонтировать своими руками, видео, фото

Дефектная ведомость на ремонт кровли: особенности составления

Многие жильцы верхних этажей жилых домов сталкивались с ситуацией, когда их квартиру начинает заливать водой в результате повреждения кровли. В данной статье будет рассмотрено составление таких документов в управляющую компанию, как заявление на ремонт, дефектная ведомость на ремонт кровли и т.д.

Первым делом следует обратиться в коммунальную организацию, обслуживающую данный дом (ТСЖ, ЖЭУ, УК и т.д.).

Заявка может быть подана двумя способами:

  1. Устно (по телефону или при личном визите), так и в письменной форме, что является достаточно оперативным, но неэффективным.
  2. В письменной форме. что отнимает больше времени, но является гораздо более эффективным способом. Заявление на ремонт крыши чаще всего пишется в свободной форме, неизменной остаются только такие реквизиты, как шапка документа в верхней части листа и дата и подпись – в нижней.
    Кроме того, во многих управляющих организациях имеются собственные бланки для заявлений.

Важно: в случае подачи заявки по телефону следует записать такие данные, как дата и время звонка, а также фамилию, имя и отчество диспетчера, принявшего заявление.

Составление заявления

Обращение в компанию

Рассмотрим подробнее, как правильно составляется заявление на выполнение ремонта кровли.

  1. Аналогично любому другому документу, данное заявление начинается с данных заявителя и адресата. В правом верхнем углу в графе «Кому» пишем фамилию, имя и отчество директора или начальника коммунальной службы, а также название и юридический адрес данной организации.
  2. Далее, в поле «от кого» вписываем свои данные и адрес.

Полезно: стоит также указать в заявлении сотовый или городской номер телефона, по которому работники коммунальной организации смогут оперативно связываться с заявителем в случае необходимости.

  1. Отступив немного ниже, по центру пишем название данного документа – «Заявление».
    В данном случае подается заявка на проведение ремонта, поэтому документ является именно заявлением, а не претензией или жалобой.
  2. Сразу же можно вписать в нижней части листа дату составления заявления и поставить подпись с расшифровкой (указанием фамилии).
  3. Далее указывается причина обращения в организацию. Первым делом следует написать, что вы являетесь собственником квартиры, в которой возникла протечка воды с кровли, а также указать правоустанавливающий документ, ксерокопия которого может быть приложена к заявлению.
  4. Далее описывается собственно ситуация: указывается дата и приблизительное время появления протечки, помещение, кроме того, следует описать характер протечки: откуда поступает вода, как она течет по стенам и потолку, насколько сильно и т.д.;
  5. Далее описывается нанесенный материальный ущерб: какое имущество повреждено, какой именно ремонт комнаты или целой квартиры требуется в данном случае.

Важно: в управляющей компании должны иметься образцы всех документов, требующихся для проведения ремонта, такие как дефектная ведомость и смета на ремонт кровли, с которыми следует предварительно ознакомиться.

На тот случай, если понадобится проводить независимую экспертизу или подавать иск в суд, рекомендуется сфотографировать все участки протечек и причиненный ими ущерб. Данные фотографии также могут быть приложены к заявлению.

Завершается заявка просьбой о составлении дефектного акта на ремонт кровли дома. устранении протечки и возмещении нанесенного ущерба. Это выглядит приблизительно следующим образом:

«На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями №36 и №162 ЖК РФ, статьей №4 ФЗ «О защите прав потребителей», пунктом В статьи №40 «Правил содержания имущества в жилом многоквартирном доме», а также Приложением №2 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», прошу…».

Важно: при изложении просьб рекомендуется формулировать ясно и четко с присвоением им порядковых номеров.

Обязательно следует употреблять ссылки на нормативные акты и законы, показывая, что вы знаете свои права и собираетесь их отстоять.

Далее указывается приложенный к заявлению перечень документов.

Заявление пишется в двух экземплярах:

  • Первый отдается диспетчеру;
  • На втором диспетчер расписывается в получении, его оставляем у себя.

Важно: в случае отказа диспетчера принять заявку или расписаться в получении, следует привлечь двух свидетелей и записать данный факт с их подписями.

Дефектная ведомость

Пример дефектного акта

Дефектная ведомость (акт) составляется для того, чтобы решение о необходимости выполнения капитального, аварийного или текущего ремонта принималось начальником ЖЭУ, УК или ТСЖ обоснованно .

В рассматриваемом случае данный документ составляется техническим специалистом или инженером коммунальной организации:

  1. Объект ремонта конкретизируется путем указания в пункте «Наименование объекта» полного адреса, включающего в себя название улицы, номера дома и квартиры, а также помещения, в которых должны быть исправлены повреждения.
  2. Далее в графе «Вид исполняемых работ» следует указать точное место с перечислением повреждений и способов ремонта, например: «Кухня, протекает потолок возле плиты, подтекая на стену. Требуется ремонт кухонного потолка и залитой стены».
  3. При выявлении дефектов элементов конструкции, в будущем договоре на ремонт кровли (образец вы можете также найти на сайте) при составлении должны учитываться их визуальное обследование и фотографирование.
  4. Все дефекты, найденные в процессе осмотра, следует запротоколировать в ведомости (графа «Описание повреждение элементов конструкций»), в обязательном порядке уточнив участок и объем повреждений. Повреждения, дефекты, недостатки и т.д. могут описываться в произвольной форме.
  5. В графу «Примечания» заносятся специфические для данного конкретного случая нюансы.

Важно: дефектная ведомость выполняет функцию документа, на основании которого будет производиться составление сметы на текущий, аварийный и капитальный ремонты кровли.

Все перечисленные виды ремонта выполняет управляющая организация подрядным или хозяйственным способом. В случае подрядного метода заключают договор подряда со сторонней строительной организацией.

После заполнения необходимых документов (заявления, дефектного акта, сметы на ремонт кровли и т.д.) полный пакет передается директору управляющей организации на утверждение. Сталкиваясь с подобными ситуациями, следует защищать свои права в полном объеме, для чего необходимо иметь представление о способах защиты этих прав, для чего и предназначена данная статья.

Поделиться в соц. сетях

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Крыша гаража из профнастила: кровля, устройство и ремонт

Как покрыть крышу гаража профнастилом?

Гараж – необходимая и очень важная постройка, особенно, если у вас имеется автомобиль. Конечно, вы можете арендовать его, купить. Но такие варианты подходят далеко не всем – ведь не в каждом гараже можно найти именно то, что нужно вам.

Хотите, чтобы гараж прослужит вам не один десяток лет? Тогда выбирайте крышу из профнастила

Перед каждым, кто задумался о самостоятельном строительстве собственного гаража, рано или поздно встанет вопрос: чем покрыть крышу? Ведь самое главное, чтобы это покрытие было качественным, относительно не дорогим, а работа не заняла слишком много времени. Материалов для этих целей действительно много, главное – не растеряться в многообразии и выбрать именно который подойдет под все ваши требования наилучшим образом.

Внимание. Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее.

По мнению большинства специалистов, да и людей, которые уже пережили строительство гаража, наиболее оптимальным вариантом перекрытия является профнастил. Профилированные стальные листы обладают существенными преимуществами, их можно легко поставить без посторонней помощи и лишних материальных затрат на работу строителей.

Профнастил и его преимущества

Профнастил – оцинкованный материал, выполнен из листов стали холодным прокатом. На первом этапе они пропускаются через специальные станки, в результате чего на металле появляется профилированная поверхность. Кстати, волны могут быть разных форм, размеров. После станка лист отправляется на горячее цинкование – это надолго защитит его в будущем от ржавчины и прочих неприятностей.

Определенные профнастилы покрывают лакокрасочным полимерным составом разнообразных цветов и оттенков. Это делает материал весьма привлекательным, а также защищенным от воздействия факторов внешней среды. Покрытый полимером профнастил служит дольше обычного, да и выглядит просто шикарно!

Перед тем, как закрыть крышу, в обязательном порядке следует заняться составлением плана работ, где будут рассчитаны все размеры.

Слои, из которых состоит профнастил

Покрытие крыши профнастилом имеет множество преимуществ:

  1. Относительная низкая стоимость материалов и работ, которые связаны с монтажом
  2. Крыть крышу этим материалом достаточно быстро – с работой могут справить пару человек всего за полдня
  3. Легкий монтаж – вам не нужны дорогостоящие инструменты, чтобы сделать перекрытие крыши
  4. Надежный материал – он долговечен и прочен. А покрытый полимерным слоем, данный материал прослужит вам не один десяток лет. При этом его не нужно будет повторно красить, ремонтировать
  5. Безопасный и экологичный материал – используя профнастил, вы можете не бояться за то, что он будет выделять токсичные или вредные вещества
  6. Привлекательный материал – внешне профнастил смотрится очень красиво

Шифер или профнастил?

Конечно, выбирая шифер в качестве перекрытия, вы гарантировано потратите меньшие деньги, ведь это – самый дешевый вариант решения вопроса. Да и износостойкость данного материала весьма высока (прослужить шиферное перекрытие может до сорока лет). Он не слишком много весит, прикрепить шифер можно оцинкованными гвоздями при помощи сверла. Изготавливается шифер из асбестоцементной плиты. Но его монтаж требует, чтобы были деревянные обрешетки, а листы укладывались внахлест. Самый большой «минус» шифера заключается в его хрупкости, а также во внешней непривлекательности.

Покрытия из профилированного листа стоят на порядок дороже шиферных, ведь основа такого покрытия – металл. Однако, выбирая такое покрытия, вы, несомненно, выбираете качество и долговечность, прочность и изящество. Кроме того, такое покрытие будет устойчивым к дождю, снегу, оно не боится ветра даже при своем малом весе.

Виды покрытий

Собираясь перекрыть крышу гаража, вы должны понимать, что они могут быть односкатными и двускатными. Кроме того, следует знать о том, что для данного материала существуют некоторые ограничения, которые обязательно следует учесть еще до начала работ. Так, уклоны крыш не должны быть менее восьми градусов.

Односкатная крыша гаража из профнастила требует, чтобы деревянные стропила непременно были обработаны антисептиками, особенно, если это хвойные породы. Наклонные углы в этом случае будут зависеть от того, насколько длинная кровля, а также от того, какую площадь она имеет. Такая кровля выполняется совершенно просто. Сначала следует соорудить стропильную систему с подпорками, затем выполнить обрешетку.

Запомните: надежность такой кровли будет напрямую зависеть от того, насколько прочен сам каркас!

Двускатную устраивают, когда планируют делать небольшой чердак, или в том случае, если сам гараж имеет большие площади. Такая крыша требует максимально простого каркаса – пару стропильных ног укладывают последовательно, потом соединяют их в конек по верхней точке.

Также очень просто собрать и каркас под крышу. Начинать следует с прикрепления мауэрлата к стропильным системам. Делается это анкерами. Такие кровли, как правило, требуют укладки гидроизоляции и утеплителя, которые сохранят тепло.

Как устроить гаражную крышу

Перед тем, как сделать покрытие, следует правильно собрать основу крыши. С этой целью используют стропила из дерева таких параметров:

  • если доска трехметровая с шагом укладки 100-140 мм, используются брусья 6х20 или 4х16 см
  • для трехметровой доски с шагом 180 мм – сечение бруса должно быть 6х22 см
  • четырехметровая доска с шагом 100-140 мм требует стропила сечения 4х22 см
  • четырехметровая с шагом 180 мм — 10х24 см, 6х24 см, 8х24 см

Утепляем и гидроизолируем

Покрытие профнастилом предусматривает обязательное выполнение гидроизоляции. С этой целью используется специальная поливинилхлоридная мембрана. Ее укладывают непосредственно под стропила. При помощи подобной пленки вы надежно защитите свое помещение и его конструкции от проникновения влаги и повреждения ею важных элементов.

Далее производится теплоизоляция – между брусьями кровли очень плотно (максимально плотно) укладывается специальный пелоизоляционный материал. Кстати, можно использовать как мягкий, так и плотный материалы. Обычно, при строительстве гаражей, принято использовать минеральную вату и пенопласт, которые имеют хорошие характеристики.

Как работать с профнастилом

Давайте подробнее разберемся в том, как происходит процесс перекрытия крыши. Как уже отмечалось, начинается работа с того, что следует установить стропила. Они крепятся к деревянными брусьями, положенным параллельно несущим стенам.

Схема: как правильно прикрепить профнастил

Не забывайте о том, что стропила следует монтировать с учетом уклонов, которые обеспечат в будущем стекание дождевой или талой воды.

Наиболее приемлемый уклон для кровли – около 10 — 12°. Но это не принципиально, вы можете сделать и немного большие уклоны.

Главное, не забывайте: при больших углах кровельных наклонов, ветровая нагрузка будет сильнее.

Однако чем круче крыша, тем меньше на ней задерживается снег, да и вес собранных осадков будет на порядок меньше.

Выбирая уклон крыши, остановитесь на оптимальном варианте, который максимально будет соответствовать вашим требованиям и условиям местности, на которой вы возводите гараж.

Во время установки стропил, они гидроизолируются специальными пленками, которые крепятся контробрешетками. Далее – монтируются обрешетки из брусьев дерева (их следует предварительно обработать специальным антисептиком). Только после завершения всех вышеописанных этапов можно смело приступать к монтажу на крышу профнастила.

Для перекрытия лучше выбирать кровельные листы марок Н или СН. Идеально, когда профилированные материалы по краям имеют капиллярные канавки – это дает возможность не использовать герметики для того, чтобы дополнительно уплотнить продольные нахлесты двух соседних листов.

Поднимаются профлисты обязательно по отдельности и только по одному. Сделать это можно с помощью лаг, которые устанавливаются наклонно к стенам самого гаража. Желательно, чтобы во время кровли на улице стояла безветренная тихая погода – это позволит защититься от травмирования и сохранить материалы от порчи.

Обрешетка под профнастил

Перекрывать обязательно следует в дно волн, крепятся профнастилы при помощи специальных саморезов с полимерными шайбами, которые обеспечивают герметичность мест крепления. Также не забывайте о нахлестах – если они не будут достаточными, кровля будет протекать и не прослужит вам слишком долго.

Горизонтальные нахлесты зависят от марок профлистов. Так, для НС-8 и НС-10 нахлест делается в две волны, для остальных марок достаточно одноволнового нахлеста.

Вертикальные нахлесты зависят от уклонов. Если они превышают 30 градусов, то нахлест может быть в 150 мм. Если наклон 15-30 градусов – нахлест должен быть не менее 200 мм. Это даст возможность застраховаться от протеканий даже во время самых плохих погодных условий.

А вот при уклоне до 14 градусов выбираются нахлесты не менее 250 мм. Но это очень затратно с точки зрения израсходованного материала.

Бывают случаи, когда уклон кровли выбирается менее 12 градусов. Это отдельные случаи, которые требуют тщательного подхода. Так, перед тем, как перекрыть крышу, вам придется ее герметизировать, в противном случае она будет протекать и окажется совершенно недолговечной без тщательного уплотнения герметиком стыков.

Монтажную работу следует начинать с нижнего угла. Первый лист выравнивается, при этом обязательно учитывается величина свеса (обычно он приравнивается к 100-200 мм). Потом лист временно крепится саморезами. Затем происходит укладка второго листа, его выравнивание по отношению к первому и снова крепление на саморезы. После этого два листа следует выровнять в соответствии со свесом и окончательно закрепить. Соединять их нужно на волновых вершинах.

Как видите, перекрывать крышу профнастилом достаточно просто. Это позволяет выполнять работу даже не профессионалу, который до этого даже не имел представления, как происходит подобное перекрытие. Это – существенный «плюс» данного материала

И помните. Для того, чтобы ваша работа не оказалась слишком сложной, следует как можно правильней подбирать виды крыш, внимательно просчитывать площади, учитывая все, до мельчайших подробностей, особенности конструкций. Только в этом случае кровля крыши не будет сложным процессом и будет служить вам очень долгие годы.

Как ремонтировать

Поломки на такой крыше случаются крайне редко. Однако следует быть готовым к любой ситуации. Самое страшное, что может произойти с перекрытием – это его протекание. Это может случиться, если будет нарушена герметизация. Если вы обнаружили у себя данную проблему, от нее следует немедленно избавиться по нескольким причинам:

  1. влага может спровоцировать коррозивные процессы
  2. теплоизоляция будет снижена
  3. деревянные элементы могут начать гнить

Если вы заметили следы протекания, следует внимательно осмотреть крышу снаружи в внутри. При обнаружении повреждений, элементы подлежать замене или укреплению. Если вы решите заменить подгнившие стропила, помните, что этот процесс требует демонтажа кровельного пирога, а это – капитальный ремонт всего перекрытия. Для минимального вмешательства, просто укрепите подгнившее стропило. Сделать это можно скрепленными двойными досками.

При поврежденной обрешетке, конечно, обойтись без демонтажа соответствующего участка, не удастся. Поврежденные брусья следует обязательно поменять на новые. Также следует проверить, цела ли гидроизоляция, если нет – то мембрана подлежит полной замене. Если дефекты незначительные, вы можете обойтись малым – закрыть заплатками того же материала.

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Утепление крыши деревянного дома — Библиотека бытового строительства и ремонта

Библиотека бытового строительства и ремонта

Утепление крыши деревянного дома

На утеплении крыши деревянного дома экономить нельзя. На крышу оказывается постоянная нагрузка перепадом температур, ветрами, дождями и влажностью. Утепление крыши имеет большое количество тонкостей, которые необходимо знать.

Подготовка к утеплению крыши деревянного дома

Утеплять крышу и проводить ее термоизоляцию сразу нельзя — нужно чтобы прошла усадка сруба. До этого этапа нужно закончить со всеми кровельными и отделочными работами. Чаще всего это занимает около полугода. Если выполнять все этапы по очереди, это поможет избежать появление щелей и перекосов в кровле. Существует два варианта утепления крыши: непосредственно потолок или пол чердака, или если есть мансарда — то комплексно.

Первые этапы утепления

Утеплить крышу — это важнейший фактор изоляции здания, потому что именно благодаря неправильному утеплению может происходить большая потеря тепла.

Чердак и крыша дома утепляются изнутри. Сначала нужно заполнить теплоизоляционными матами пространство между стропилами. Для улучшения качества утепления и дополнительной защиты на обрешетку крепят пароизоляцию. Она поможет предотвратить попадание влаги на конструкцию крыши. На мансардном этаже можно использовать светоотражающую пленку в сочетании с теплоизоляцией. отражающая сторона пленки должна быть наружу. Летом она отражает ультрафиолетовые лучи от солнца и помогает сохранить температуру внутри дома в норме. А гидроизоляция. наоборот, должна быть с внутренней стороны кровли.

Если все работы выполнены верно, то чердак можно превратить в дополнительную комнату, даже если изначально он не был предназначен для этого.

Основные требования к теплоизоляции:

— простое крепление
— высокие теплоизоляционные показатели
— универсальность (подходит для всех кровельных систем)
— долгий срок эксплуатации
— высокая пожароустойчивость и сопротивляемость возгоранию
— достойная цена

Для этих функций отлично подходят стекловата и минеральная вата. Высокие характеристики теплоизоляционных материалов достигаются качественным стекловолокном. Выпускают их в рулонах и матах, которые легко обрезать до нужного расстояния между стропилами. Эти материалы легко поддаются резке и кройке, не впитывают влагу, обеспечивают звукоизоляцию и выдерживают высокие температуры. И это кардинально отливает их от пенопласта .

Чтобы сэкономить средства, лучше укладывать материал только на пол чердака. Но если он жилой, то придется утеплить всю кровлю. Обязательно нужен осмотр всей конструкции крыши, обработка антисептическими средствами. замена изношенных деталей, ремонт проводки, водопровода и отопления если коммуникации идут под крышей. Только после всех этих действий можно начинать утепление.

Виды утепляемых крыш

Крыши бывают скатными и плоскими. Для каждой крыши нужен свой подход в утеплении. Обычно дома утепляют при строительстве, но жилые можно утеплить изнутри, не разбирая кровлю. Затраты на утепление мансардного этажа минимальны, а сам процесс прост и удобен.

Что касается скатной крыши, то сначала при помощи степлера укладывается гидроизоляция (гидробарьерная пленка), которая зарывает всю конструкцию изнутри. Следом на гидроизоляцию укладывают теплоизоляцию (минеральную вату), которая должна быть толще десяти сантиметров, но не больше толщины стропил. Теплоизоляцию нужно укладывать плотно, не оставлять зазоры и крепить рейками или капроновым шнуром. Закрыть теплоизоляцию можно любыми материалами, например, гипсокартонном, плитами ОСБ или ДСП.

Утеплять плоскую крышу можно как изнутри, так и снаружи. Но снаружи проводить эту операцию намного проще. В зависимости от желаемого результата, можно утеплить кровлю и изнутри. Материалом для утепления служит базальтная вата. Сначала стелют пароизоляцию, а затем теплоизоляцию. Сверху ее укрывают рубероидом или синтетическим материалом. В качестве клея используют смолянистые мастики.

Поделиться «Утепление крыши деревянного дома»

Интересные материалы соседних разделов:

  • Чем лучше покрасить вагонку снаружи дома
  • Типы свай, применяемых в коттеджном строительстве
  • Регулировка фурнитуры пластиковых окон после окончания гарантии установщика
  • Использование пробкового покрытия при отделке квартиры

Рекомендуемое

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Один из самых простых видов навеса — навес из бруса

Навес из бруса

Одной из самых простых конструкций, которую вы можете соорудить своими руками прямо на загородном участке, является навес из бруса. При грамотном подходе на сборку надземной части навеса может уйти не более одного дня. В этой небольшой заметке мы попробуем разобраться с тем, как сделать навес из бруса и для чего он может нам понадобиться.

Основные этапы возведения навеса из бруса

По существу, навес представляет собой простейший вариант каркаса. Для его изготовления даже не нужна нижняя обвязка. Минимум, что необходимо:

  • простейший фундамент;
  • несколько опор-стоек, обычно достаточно четырех штук. Для этих целей в большинстве случаев достаточно использовать брус 80х80 или 100х100 мм.;
  • брус для верхней обвязки, соединяющей все стойки, а также подкосы, обеспечивающие необходимую жесткость конструкции. В качестве стройматериала используют тот же брус, что и для создания опор;
  • несколько брусков для изготовления стропильной системы крыши;
  • кровельный материал

Навес может быть отдельно стоящей конструкцией либо являться пристройкой к дому. Во втором случае объем работы меньше всего. Кстати, беседку тоже можно назвать навесом.

Устройство фундамента навеса и монтаж стоек

Даже у такой примитивной постройки как навес из бруса должен быть фундамент. Адекватных варианта всего два: крепить стойки к заранее изготовленному столбчатому фундаменту либо просто монтировать столбы в вырытые ямы и фиксировать их там бетонным раствором. Первое решение более трудоемкое, но оно обеспечивает защиту бруса от почвенной влаги. Второй вариант применяют чаще в силу его простоты. В этом случае выкапывают лунки диаметром до 30 см и глубиной до 50 см, засыпают их дно 10 см слоем песка или гравия, после чего помещают туда стойку, выравнивают ее по уровню и заливают яму бетоном. Во избежание гниения бруса его подземную часть перед монтажом обрабатывают битумной мастикой, особое внимание уделяется торцам материала, т.к. через них подсос воды происходит активнее всего.

Устройство крыши навеса

Конструкция крыши во многом зависит от того, какой кровельный материал будет использоваться. Часто вместо тяжелых материалов для навеса используют листы поликарбоната, плотный полиэтилен или водонепроницаемую ткань. В этих случаях можно обойтись без обрешетки, т.к. кровля относительно легкая и будет достаточно стропил из бруса 50х100 с шагом до 1 м. Если в качестве покрытия используется ткань, то ее просто натягивают на верхнюю обвязку и фиксируют любым удобным способом.

Чем полезен навес из бруса

Навес из бруса – многофункциональная конструкция. Его можно использовать для отдыха, расположив под ним кресла, шезлонги и столики. Часто навесы делают с целью последующего хранения под ним дров. Подходят они и для стоянки автомобиля: крыша навеса защитит авто от снега или жарких солнечных лучей. Бывает, что навесы изготавливают во время строительства дома. Тогда их используют для складирования или естественной сушки пиломатериалов. Примечательно, что в таких случаях постройка не связана с внушительными затратами. Ведь для ее сооружения можно применять недорогой брус 60х40 или аналогичные пиломатериалы с небольшими размерами сечений.

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Висячие стропила, наслонные: ширина пролета, типы стропильных систем

Крыша с висячими стропилами — что необходимо знать при строительстве

Этап проектирования стропильной системы

Чтобы решить непростую задачу составления проекта стропильной системы для крыши, требуются не только теоретические знания по данному вопросу, но и практический опыт. Только профессионал сможет правильно определить потенциальную нагрузку на кровлю, рассчитать форму фермы, расположение стропил и их оптимальное сечение. Поэтому, чтобы избежать ошибок и неприятностей, не экспериментируйте, а лучше доверьте это важное дело специалистам. [anch]

При проектировании стропильных конструкций нужно учитывать следующее: [anch]

  • угол наклона и тип крыши;
  • материал, который будет покрывать кровлю;
  • климатических условий местности (сила ветра, количество осадков и другие).

[anch]

Не стоит недооценивать какой-нибудь, кажущейся неважной, нагрузки, так как это может привести к ошибке в проведенных расчетах и, как следствие, к деформации самой стропильной системы, а также к разрушению кровельного покрытия или даже всей крыши. Только верный расчет и грамотный монтаж даст необходимую устойчивость и прочность всей стропильной конструкции при возведении скатной крыши здания. [anch]

Висячие стропила, область применения

Стропила висячие обычно применяются при возведении кровли зданий, в которых отсутствуют внутренние несущие стены. Такие конструкции не имеют опор внутри, а опираются только на две внешние основные опоры, которыми может служить, например, наружная стена здания. [anch] Висячие стропила

При этом стропильные ноги не создают горизонтальных нагрузок, а работают только лишь на сжатие и изгиб. Для уменьшения распирающих усилий, оказываемых на стены дома висячими стропилами, следует использовать затяжку, соединяющую все элементы в единую конструкцию.

Затяжку можно сделать из металла или прочного деревянного бруса, а расположить, исходя из конструктивных особенностей кровли. Например, при возведении мансардной крыши следует использовать затяжку висячих стропил, расположенную у основания для того, чтобы она выполняла и функцию балки перекрытия. [anch]

Чем большую нагрузку испытывает затяжка, тем выше она должна быть расположена в стропильной системе.

Очень важно применять мощные конструкции стропил и контролировать надежность креплений, если вы используете верхнее расположение затяжки. Если применяются висячие стропила, ширина пролета должна быть 6 — 10 метров, и делают их, обычно, из дерева (бревен, бруса, досок), а при соединении элементов между собой используют болты, врубки, нагели, стальные профили и гвозди. [anch]

Немного о наслонных стропилах

Наслонные стропила обычно бывают деревянными и применяются в домах, имеющих капитальную внутреннюю стену. Основным отличием данной конструкции от висячих стропил является наличие внутренних элементов (стена, колонна), на которые опирается стропильная система кровли.

В конструкции с наслонными стропилами нагрузки передаются только на изгиб. Такие крыши получаются, во-первых, более легкими, а, во-вторых, экономически выгодными, так как на ее возведение расходуется меньшее количество лесоматериала. [anch]

Если у вас не один, а несколько пролетов, над которыми возводится общая кровля, тогда можно чередовать наслонные и висячие стропила: где внутренние опоры есть, применяйте систему наслонных стропил, а там, где их нет — висячие. [anch]

Начальный этап монтажа висячих стропил

На начальных этапах монтажа стропильной системы следует после укрепления мауэрлата соорудить леса (в том числе передвижные), которые являются необходимым элементом для подъема на кровлю или другую необходимую высоту не только рабочих, но и материалов, которые должны находиться всегда под рукой.

Сечение бруса для стропил должно быть не менее 200 мм?50 мм. Если сечение балки будет меньше, тогда в стропила могут провиснуть в процессе дальнейшей эксплуатации. Следует также обработать все деревянные элементы конструкции раствором специального антисептика, который предохранит древесину от разрушения. [anch]

При устройстве лесов обязательно решите все проблемы удобства и безопасности работы и только после этого начинайте монтаж стропильных висячих систем.

Порядок установки стропил из деревянного бруса

При установке стропил из деревянного бруса следует придерживаться следующего порядка: [anch]

  • с помощью построенных ранее лесов поднимаем два бруса наверх и соединяем их;
  • на стропильной ноге вырезаем выемку, которая потребуется для создания устойчивой опоры на прочный мауэрлат.
  • нужно вырезать подобную же выемку и на второй ноге стропил;
  • помечаем как правую, так и левую стропильные ноги;
  • устанавливаем деревянные стропила, соединяя их;
  • делаем выемки в верхней части помеченных стропильных ног таким образом, чтобы соединение бруса было с упором, а не внахлест (соединение внахлест считают ненадежным даже при хорошем укреплении гвоздями);

Чтобы правильно сделать верхнюю выемку, нужно брусья соединить между собой и маркером наметить линию выреза. Затем сделать выемку и снова соединить стропила.

  • когда две первые стропильные ноги уже готовы, их следует хорошо промерить и выполнить шаблоны отдельно для левой и правой «ноги» (при помощи шаблонов можно готовить все последующие брусья на земле, т.е. не поднимая их до уровня крыши);
  • установив стропила на свое место, прикрепляем их с помощью гвоздей к мауэрлату;
  • как все последующие, готовим вторую пару ног прямо на земле с помощью сделанных ранее шаблонов;
  • после этого готовую вторую пару устанавливаем на противоположном краю крыши;
  • далее следует между установленными парами ног протянуть веревку, которая станет рабочим уровнем при установке и креплении остальных пар.

[anch] Все стропила устанавливаем на расстоянии, определенном созданным проектом. Например, если угол наклона кровли равен 30 градусам, тогда расстояние будет где-то около70-ти см. [anch]

Монтажные работы по установке брусьев висящих стропил

Рекомендуется для удобства предварительно отметить необходимое расстояние и сделать пометки на мауэрлате, после чего уже по разметкам установить стропила.

Высота стропильных ног регулируется по бечевке, которую натянули ранее между двумя первыми парами. Можно использовать деревянные прокладки, если недостаточно высоты. [anch] Монтаж стропил крыши

По разметке, нанесенной ранее на мауэрлат, регулируем расстояние между парами соседних стропил внизу, а вверху подбираем дистанцию с помощью установленной временной доски, разметка на которую наносится аналогично нижней.

Собранная конструкция не будет устойчивой, если расстояние между стеновыми опорами достаточно большое. Поэтому для того, чтобы связать стропила, нужно использовать специальную затяжку (расположенный горизонтально брус). [anch]

В случае, когда ширина дома довольно велика, тогда приходится делать затяжку так, чтобы несколько досок стыковались между собой. Доски, обычно, скрепляются с помощью гвоздей, а шпильками или болтами они прикручиваются к ногам установленных стропил. [anch]

Не забывайте контролировать и постоянно замерять расстояние между затяжками, которое должно быть соответственным тому, которое установлено между ногами стропил. Для этих целей предлагаем использовать небольшие дощечки с разметкой, нанесенной аналогично разметке на мауэрлате. [anch]

Рекомендуем дополнительно соединить конек пары стропил и затяжку для придания нужной жесткости конструкции, а иначе затяжка под ее весом может значительно деформироваться. Такие действия нужно выполнить с каждой из стропильных пар! [anch]

Если в начале строительства стропильной конструкции крыши ноги крепились к мауэрлату с помощью гвоздей, то на завершающем этапе сборки необходимо укрепить все более тщательно и надежно с помощью крепежных полосок из тонкой стали (шинок). [anch]

Делается это так: стропильная нога оборачивается шиной, а затем с внутренней стороны с двух сторон в мауэрлат через полосу металла на глубину 30 см вбиваются гвозди или вкручиваются шурупы. Все эти действия помогут предотвратить риск разрушения возведенной крыши в случае появления сильного порывистого ветра. [anch]

Кровля своими руками: тонкости устройства карнизного свеса

Следует знать и то, что никакая кровля не может не иметь карнизного свеса. Он необходим для того, чтобы попавшая на кровлю вода (осадки), не затекала бы вовнутрь созданной конструкции, а вполне благополучно удалялась. [anch]

При создании стропильной системы иногда оказывается, что не хватает длины бруса для устройства такого свеса (брус рассчитан только на ноги стропил). Тогда прибегают к наращиванию возведенных стропил. [anch] Карнизный свес — фото

Рекомендуется делать длину свеса крыши не меньше 40 сантиметров, а иногда ее увеличивают до 60. Значит, именно на такую величину и нужно удлинить ноги стропил, используя доску нужной длины для этой цели.

И такое решение считается более выгодным и удобным, чем применение длинного бруса: с более мелкими деталями работать легче, брус дороже, а при возникновении необходимости ремонта свеса, тогда доску легче заменить без существенного вмешательства в основную конструкцию.

Итак, мы узнали, что висячие стропильные системы являются несущей конструкцией крыши и широко применяются при строительстве зданий без внутренних опор (капитальных стен, колонн). Соблюдая правила монтажа, можно получить очень долговечную и надежную кровлю! [anch]

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Хранение металлочерепицы

Правила хранения и транспортировки металлочерепицы

Для использования высококачественного продукта, не всегда достаточно соблюдать все нормы его производства и при этом использовать хорошие сырьё. Крайне важную роль играет соблюдение правил хранения, ведь неправильное хранение может свести на нет все усилия производителя.

В данной статье будут рассмотрены основные правила хранения металлочерепицы.

Прежде всего, хранения листов металлочерепицы осуществляется в закрытых помещениях без попадания на их поверхность прямых солнечных лучей и без доступа влаги. Кроме этого помещение должно хорошо проветриваться, резкие температурные колебания должны быть исключены.

Правила хранения металлочерепицы:

1. Избегайте механического перемещений листов, попадания на их поверхность химических веществ, а так же недопустимо воздействие открытого пламени.

2. Поддоны с металлочерепицей можно ставить друг на друга, но не более чем 3 поддона.

3. Под листы подкладываются деревянные плотные бруски, толщиной не менее 5 см, а шириной не менее 10 см. Бруски укладываются на расстоянии как минимум 2 метра один от одного, при этом провисание краев листа недопустимо.

4. Срок хранения металлочерепицы в пачках не должен превышать один месяц, хранение более одного месяца возможно при распечатывании пачки и перекладки листов.

5. После разгрузки металлочерепицы, прежде всего, необходимо избавится от металлической стяжки.

При хранении металлочерепицы категорически запрещено:

1. Вытаскивать волоком листы из пачки (портится покрытие листа).

2. Складывать листы металлочерепицы на мокрую и грязную поверхность.

3. Бросать и скидывать листы с любой высоты.

1. Перевозка листов металлочерепицы производится исключительно на деревянных брусках (5х10 см.) без провисания краёв (по аналогии с хранением).

2. Поддоны с металлочерепицей ставятся не более 3-х один на другой.

3. Перевозка на расстояние менее 200 км. может быть проведена на открытом транспорте.

4. Скорость транспортировки не должна превышать 80 км./час (в связи с опасностью сдвигов и механических повреждений).

5. При перевозки на большие расстояния рекомендуется упаковывать металлочерепицу в деревянные ящики.

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Натуральная черепица Creaton

Покрытия из гончарной глины являются наиболее часто применяемым кровельным материалом

Черепица — кровельное покрытие, основу которого составляет обожженная глина. Она являются наиболее часто применяемым кровельным материалом для скатных крыш. Натуральная черепица отличается большой вариативностью, но само покрытие отличается в незначительной степени. Различают натуральную черепицу в первую очередь по форме и размерам.

Тем не менее существуют общие принципы, касающиеся всех этих типов покрытий, попытаемся их обобщить:

  • любые типы натуральной черепицы из гончарной глины должны размещаться на обычную или уплотненную обрешетку, но обязательно в сухих условиях;
  • до уровня наклона ската в 45° черепицы отдельно фиксировать не нужно, на более крутых уклонах отдельные черепицы, в. читать далее

Фильм " Креатон"

Фильм "Как делают черепицу" — Производство кровельной черепицы CREATON. читать далее

Фактуры и цвета

Натуральный цвет (терракота), ангобированная фактура или глазурованная — это три основных типа расцветки черепицы. Натуральным цветом черепицы является характерный коричнево-красный оттенок, многим знакомый. Такой цвет — результат обжига, в результате которого окислы железа Fe2O3 придают глине ее знаменитый оттенок. Стоит заметить, что такая черепица имеет свойство "патинировать" — в течении некоторого времени ( несколько лет как.

Натуральная керамическая черепица "СИМФОНИЯ"

"Симфония " — экономичность данной модели обеспечивается не одним только не бывало низким для этого вида черепицы расходом, но и тщательно продуманной конструкцией замка. За счет нее «СИМФОНИЮ» можно класть на крыши
уклоном от 12 градусов, при этом существенно экономя на обустройстве подкровельного пространства.

Натуральная керамическая черепица „ANTIK"

„ANTIK" — Эта черепица с рельефной поверхностью предназначена главным образом для улучшения оптических и функциональных свойств исторических памятников или обустройства кровель богатых, изысканных домов. По форме, структуре и профилю черепица соответствует лучшим образцам черепицы ручной формовки.

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Односкатная крыша своими руками: как построить и сделать каркас, чем утеплить?

Односкатная крыша своими руками

Одна из самых простых кровельных конструкций — односкатная крыша, ее возведение по силам даже несильно опытным строителям. При правильном подходе односкатная крыша своими руками может значительно сократить расходы на строительство здания, такой вариант будет самым оптимальным при постройке небольшого дачного домика или хозяйственных сооружений.

Преимущества и недостатки односкатных конструкций

Кроме значительной экономии односкатная кровля обладает и рядом других достоинств:

  • Крыша такой конструкции подвергается значительно меньшим ветровым нагрузкам благодаря снижению парусности.
  • В качестве кровельных покрытий существует возможность применять различные материалы в зависимости от угла наклона ската.
  • Простота конструкции позволяет значительно сократить период строительства.
  • Монтаж не требует применения мощной подъемной техники, большинство элементов устанавливаются вручную благодаря сравнительно небольшому весу.

Но существует и несколько отрицательных моментов, которые могут не дать вам построить крышу односкатную, несмотря на всю простоту процесса:

  • При небольших углах уклона скатов такая кровля подвергается значительным снеговым нагрузкам, поэтому сечения стропильной системы должны быть рассчитаны и выбраны с максимальным запасом.
  • Невозможность устройства чердачного помещения, даже если вы сделаете отдельное перекрытие, полезная площадь чердака будет минимальной.
  • По сравнению с другими видами кровли односкатная значительно проигрывает в красоте, правда это можно поправить применением современных кровельных материалов.

Монтаж стропильной системы односкатной крыши

Несущий каркас односкатной крыши, ее стропильная система, отличается простотой. Для изготовления стропил и других элементов используют качественный и просушенный лес, который необходимо обработать антисептиком. Сечения всех деталей определяют предварительным расчетом на несущую способность, этот этап лучше доверить опытным строителям.

Обычно стропила опирают на две стены, имеющие различную высоту.

При этом желательно, чтобы меньшая стена располагалась со стороны господствующих ветров, так можно значительно снизить ветровую нагрузку на кровлю.

Если в вашей постройке стены одинаковые по высоте, то необходимый уклон формируется при помощи стоек, получившийся фронтон зашивают любым подходящим материалом.

Боковые стены тоже желательно выложить сразу или выполнить таким же способом, как и переднюю часть, при помощи несущего каркаса и обшивки. В таком случае крыши односкатные могут быть значительно усилены монтажом поперечных прогонов, на которые будут дополнительно опираться стропильные ноги.

Для кирпичных несущих стен, перед тем как сделать односкатную крышу, позаботьтесь об укладке мауэрлата, на который будут опираться края стропильной ноги. Он выполняется из цельного бруса, сечение которого должно составлять 150х150 мм, в крайнем случае, можно применять обрезки бруса, длиной не менее 1 метра, так тоже можно распределить нагрузку равномерно по стене.

При монтаже такой кровли на рубленую постройку используйте специальные скользящие крепления для стропил, они помогут компенсировать распирающие нагрузки, появляющиеся при неравномерной усадке бревенчатых стен.

К мауэрлату стропила крепятся жестко при помощи врубов, дополнительно элементы соединяют строительными скобами.

Крыша своими руками (односкатная конструкция) будет прочнее, если есть возможность усилить стропила путем установки подкосов, наклонных стоек (угол 45 градусов), передающих нагрузки на внутренние несущие стены или стойки.

Еще раз напоминаем, применение всех несущих элементом должно быть определено и проверено расчетом.

Утепление односкатной крыши

Если погодные условия позволяют, то утеплять крышу стоит снаружи, изнутри большинство теплоизолирующих материалов монтировать гораздо труднее.

Утепление односкатной крыши чаще всего выполняется следующими материалами:

  • Рулонные утеплители на основе стекловолокна (Урса и другие) — один из самых доступных по цене материалов, имеет неплохие характеристики.
  • Маты (плиты) из базальтовой ваты. Такой материал более удобен для монтажа, обладает еще большей теплоизолирующей способностью.
  • Пенополистирол — один из перспективных материалов, особенно экструдированный. Правда, у него есть существенный недостаток — его могут значительно испортить грызуны.
  • Жидкий пенополиуретан сравнительно новый материал, но уже пользуется спросом. Его недостатком является высокая стоимость.
  • Самым дешевым способом утепления является применение местных рассыпных материалов. Это может быть керамзит, опилки, различные виды шлаков.

Выбирая, чем утеплять односкатную крышу, проанализируйте все преимущества имеющихся материалов, как экономические, так и технические.

Утепление снаружи выполняется в следующей последовательности.

Нижняя часть стропил подшивается деревом, фанерой или другим подобным материалом, он будет служить основанием для слоя утеплителя. На получившееся основание укладывается слой пароизоляции, она должна лежать сплошным ковром, без разрывов.

При монтаже обращайте внимание, какой стороной укладываете пароизоляцию, она работает в одном направлении, так что не перепутайте. Перед тем, как построить односкатную крышу, лучше уточните подобные нюансы.

Поверх стропил укладывается слой гидроизолирующей мембраны, который предохранит утеплитель от намокания. После этого на стропильные ноги набивают брусок высотой не меньше 20 мм, он поможет сформировать вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией.

Устройство обрешетки и укладка кровельного покрытия

Если вы решили, что односкатная крыша своими руками вам по силам, в первую очередь, определитесь с выбором кровельного покрытия, от него зависит множество технологических моментов.

Для различных материалов существует оптимальный угол наклона ската, при котором он функционирует лучше всего.

  • Сплошную обрешетку можно делать из влагостойкой фанеры, плит OSB, обрезных досок. Такая конструкция применяется под гибкую черепицу, а также при незначительных углах наклона под ондулин, металлопрофиль.
  • Разреженная обрешетка выполняется из отдельных досок или брусков, их толщина должна составлять не менее 30 мм. Шаг установки определяется исходя из вида кровельного покрытия, он может достигать 50-70 см.

При монтаже обрешетки и укладке покрытия руководствуйтесь рекомендациями производителей, практически каждый из них предлагает свою собственную технологию монтажа. Поэтому в случае возникновения протечек крыши трудно будет предъявлять какие-либо претензии без соблюдения этих требований.

Перед началом выполнения работ советуем посмотреть, как сделать односкатную крышу — видео, которое покажет, как выполняют такую работу профессионалы, поможет вам найти ответы на многие вопросы.

Интересное по теме:

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Гидроизоляция кровли из металлочерепицы: материалы, вентиляция

Защита чердачного пространства от влаги

Все большую популярность в наше время завоевывает крыша из металлочерепицы. Это относительно новый материал для сооружения кровли. Производится он из оцинкованного стального листа 0,5 мм толщиной методом роликовой прокатки. Может покрываться сплавом алюминия и стали, кремния и цинка. Имеет привлекательный внешний вид и большой срок эксплуатации благодаря полимерному покрытию.

Металлочерепица с каждым днем становится все популярнее среди строителей. Однако без качественной гидроизоляции в течение нескольких лет крыша дома может прогнить.

Выпускается в разном цветовом оформлении. Намного легче шифера и черепицы. Довольно легко и просто монтируется. Для укладки металлочерепицы на крышу не обязательно владеть особыми знаниями и навыками. Эта работа посильна даже новичку. Нужно лишь быть внимательным и иметь элементарные навыки обращения с простыми инструментами.

Как чердак сделать сухим

Любой хорошей крыше нужна не менее качественная гидроизоляция. Гидроизоляция под металлочерепицу не является исключением. Ведь красивая и долговечная металлочерепица сама по себе не обеспечивает сухость чердачного помещения. На ней может конденсироваться влага, которая неминуемо ведет к гниению и плесневению деревянных элементов стропильной системы, а также к коррозии металла.

Единственным барьером на пути влаги и конденсата в пространство под крышей является гидроизоляция кровли из металлочерепицы. Гидроизоляция нужна крыше для придания ей большей надежности и долголетия.

Материалы и инструменты

Источники проникновения влаги под кровлю.

  • доска толщиной 25-30 мм для обрешетки;
  • рейка 2-3 см на 4-5 см для контробрешетки;
  • гидроизоляционная пленка;
  • клейкая лента;
  • металлочерепица;
  • степлер строительный.

Материалы для гидроизоляции крыши можно использовать самых разных ценовых категорий. Годится изолон и даже обычная полиэтиленовая пленка. Есть материалы на основе битума. Их лучше не использовать. Материалы должны быть качественными. Практически все дешевые материалы имеют небольшой срок эксплуатации. Они защищают от попадания влаги внутрь чердака, но не более того. Нужна пленка с большим сроком службы. Лучше всего использовать специальную гидроизоляционную пленку под металлочерепицу. Она бывает разная. Классическая пленка имеет качественную двухконтурную изоляцию, в которой есть микроскопические отверстия. Они позволяют пленке “дышать”. Есть пленка супердиффузионная. Она значительно продлевает срок службы утеплителя крыши. Антиконденсатная пленка из ворсистого материала хорошо впитывает в себя влагу.

Делаем слоеный “пирог”

Грамотно обустроенная гидроизоляция под металлочерепицу должна быть похожа на своеобразный слоеный пирог. Что должно входить в этот пирог?

Схема кровельного “пирога”.

Первый слой – гидроизоляционная пленка. Она предназначена специально под металлочерепицу. Далее настилается подложка. Ее состав зависит от вида кровли. Кровля может быть отапливаемая («теплая») и неотапливаемая («холодная»). Если хозяин дома будет устраивать жилую мансарду под крышей, то нужна отапливаемая кровля. Если чердачное пространство не будет оборудоваться под жилое помещение, то кровлю можно делать неотапливаемую.

Подложка под «холодную» кровлю должна выполняться следующим образом. На стропильные конструкции настилается каркас из обрешетки и контробрешетки. Эти два слоя пирога служат для закрепления на них листов металлочерепицы. Другая их функция – вентиляция. Воздушная прослойка, которая создается между гидроизоляционным слоем и непосредственно кровлей, нужна для защиты от возможного скапливания конденсата. Гидроизоляционный материал укладывается на обрешетку и прижимается контробрешеткой. Лучший материал для контробрешетки – пропитанная антисептиком или антипиреновым раствором рейка 2-3 см толщиной и шириной 4-5 см. Доски обрешетки нужно укладывать горизонтально, контробрешетки – вертикально.

Между рейками контробрешетки должны образоваться каналы высотой 2-3 см. Они нужны для вентиляции крыши. Между рейками нужно выдержать такое расстояние, чтобы общая площадь этих каналов составляла 1/100 площади крыши. Если площадь ската крыши 100 квадратных метров, то общая площадь вентиляционных каналов должна быть 1 квадратный м. Вентиляционные каналы должны проходить до самого конька крыши, чтобы пары влаги свободно выходили наружу через отверстия в верхней части крыши. Такая вентиляция поможет избавиться от паров влаги.

Подложка под «теплую» кровлю сооружается несколько иначе. Начало то же самое: монтируется обрешетка, кладется гидроизоляция, которая дополнительно укрепляется контробрешеткой. Но в данном случае чердачное помещение будет использоваться под жилье, поэтому требуется обустроить теплоизоляцию и обеспечить пароизоляцию. Иначе слой теплоизоляции может быть бесполезным. Он будет впитывать в себя влагу и терять свои свойства. Для пароизоляции нужна дополнительная воздушная прослойка толщиной 2-3 сантиметра.

Варианты кровельного “пирога” для холодного и теплого чердаков.

Теплоизоляционный материал укладывается между «ногами» стропильной системы. Толщина его слоя зависит от температуры в данном регионе. “Ноги” стропильной системы делаются из материала толщиной 50 миллиметров и шириной 100 -150 мм. Влажность материала – не более 22%. Расстояние между ними под кровлю из металлочерепицы должно составлять 600-900 миллиметров. В верхней части нужно просверлить несколько отверстий для дополнительной вентиляции чердачного пространства. Диаметр их около 20 мм, расстояние между ними должно быть 30 см. Стропильная система монтируется в сухую погоду.

Листы гидроизоляционной пленки укладываются на подготовленное место, стыки изолируются клейкой лентой. Рулон пленки раскатывается горизонтально и крепится к основе строительным степлером. Следующий ряд пленки укладывается ближе к коньку с небольшим нахлестом на нижний. Границы нахлеста помечены цветом на пленке.

Последний слой «холодной» и «теплой» кровли – обшивка стен или стропильных сооружений изнутри. Для этого можно использовать вагонку, древесно-волокнистую, древесно-стружечную, древесно-полимерную плиту, сайдинг и любые другие материалы по желанию и выбору хозяина. Сама же металлочерепица укладывается на обрешетку обычным способом.

Другие материалы для гидроизоляции

Подкровельная пленка – отличный материал для гидроизоляции, так как он огнестойкий, водоотталкивающий, “дышащий”, прочный.

Для обустройства гидроизоляции крыши из металлочерепицы может использоваться подкровельная пленка. Она защищает чердак от дождя, грязи и пыли. Имеет микроперфорацию, «дышит». Различные виды этой пленки обладают огнестойкостью. Они невосприимчивы к ультрафиолетовому излучению. Имеют различный цвет. Армированная пленка обладает повышенной прочностью. Гидроперфорация придает пленке способность пропускать пар. Этот материал обычно поступает от производителя в рулонах длиной 50 метров и 1,5 метра шириной. Удельная плотность составляет 140 г/кв.м. Срок ее службы равен сроку службы металлочерепицы. Пленка не гниет, не плесневеет, безопасна для организма человека.

В качестве подложки под металлочерепицу можно использовать обыкновенный рубероид. Но этот материал можно использовать только при оборудовании «холодной» кровли. Желательно между слоем рубероида и металлочерепицей оставить воздушную прослойку. В противном случае рубероид может ускорить процесс естественного разрушения кровли.

Гидроизоляционный слой обеспечивает защиту слоя теплоизоляционного материала от осадков в виде дождя и снега. Они могут попасть внутрь чердачного помещения при сильном боковом ветре. Гидроизоляционную пленку можно настилать непосредственно на слой теплоизоляционного материала без обустройства воздушной прослойки. Это позволит увеличить толщину слоя утеплителя. Можно между этими двумя слоями оставлять воздушную прослойку в пару сантиметров. Качественные материалы для гидроизоляции имеют марки Дюк, Изоспан, Ютафол и Тайвек.

Гидроизоляция под крышу из металлочерепицы обустраивается вместе с пароизоляцией. Пароизоляция выполняется армированной полиэтиленовой пленкой. Она закрепляется с небольшим нахлестом на стропилах. В дальнейшем все это закрывается внутренней обшивкой. После укладки гидроизоляции можно приступать к укладке металлочерепицы.

Поделитесь полезной статьей:

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Чем и как утеплить чердак дома

Утепление чердака в загородном доме

Если вы хотите в максимальной степени сократить теплопотери в загородном доме, то в процессе утепления жилища не забывайте про чердак, даже если он нежилой.

Но чем и как утеплить чердак частного дома ?

На рынке теплоизоляционных материалов сегодня представлен достаточно богатый ассортимент средств для утепления чердака. Например, это могут быть:

— Сыпучие материалы: опилки, шлак, керамзит.

Если вы не знаете, чем утеплить чердак частного дома быстро и без особых усилий, то делайте выбор в пользу минваты. Например, большой популярностью сегодня пользуются лёгкие плиты ЛАЙТ БАТТС. С ними удобно работать даже непрофессионалу. Материал, созданный на основе базальтовых волокон, не горит и обладает прекрасной упругостью.

Утепление чердака дома начинается с закрепления пароизоляционной плёнки на деревянных лагах. Рекомендуется пароизолятор выкладывать внахлёст, а края приподнять к стенам. Стыки лучше всего проклеить скотчем.

После этого между лагами следует выкладывать теплоизоляционные плиты. С продукцией ROCKWOOL легко работать. Но нужно следить за тем, чтобы между плитами и брусьями не было щелей. Если они всё-таки появятся, то зазоры можно заделать остатками утеплителя.

После того как все плиты выложены, рекомендуется сверху закрыть их диффузной мембраной. Она защитит утеплитель от воздействия влаги. Несмотря на то что плиты ЛАЙТ БАТТС не пропускают воду, дополнительная защита не помешает. Нередко на плоскую часть чердака выкладывают двойной слой минеральной ваты.

Скаты крыши, как правило, утепляют в 2 этапа.

1. Теплоизоляционный материал толщиной 25 см укладывают между стропилами. Сверху он закрывается сплошным слоем утеплителя с меньшей толщиной. Его швы должны перпендикулярно располагаться к стропилам.

2. Далее внахлёст 10 см выстилается пароизоляционная плёнка. Она крепится к обрешётке или балкам с помощью степлера, а края соединяются лентой.

Вы можете также посмотреть обучающее видео, как утеплить чердак дома. А заказать теплоизолятор нового поколения для жилых и нежилых чердаков вы можете по телефону 8 800 200 22 77.

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.