Архив рубрики: Фундамент

Как сделать глиняный замок вокруг фундамента: устройство, инструкция

Глиняный замок вокруг фундамента

Глиняный замок вокруг фундамента – слои или несколько слоев мятой, хорошо утрамбованной глины вдоль стены и фундамента.

Цель строительства: гидроизоляция подвалов и фундамента от контакта с грунтовой водой и сточных вод. Слой глины в 40-50 сантиметров является абсолютно водонепроницаемым.

Этапы строительства глиняного замка и его устройство

Устройство глиняного замка

  1. Выбор глины. Для строительства глиняного замка для фундамента применяется жирная глина с содержание песка не более 15 процентов. Возможно и использование суглинки, но она требует длительного замачивания в воде. Чтобы улучшить свойства глины следует использовать известь в расчете 15 процентов от общей массы глины. В последнее время вместо обычной глины используют бентонитовую. Она дает меньше трещин и практически не подвергается усадке.
  2. Подготовка глиняной массы. За 1-2 суток до того, как Вы начнете делать глиняный замок, глину следует залить водой. Важно: не давать глиняной массе пересохнуть. Чтобы определить готовность, ее сжимают в кулаке. Полученный комок не должен рассыпаться. Идеальное время для заготовки глины – осень. За зиму она хорошо промерзнет, напитается влагой и станет пластичной и однородной.
  3. Сооружаем переставную опалубку. Опалубка делается с учетом глубины фундамента и толщины опалубки. При глубине фундамента до 2 метров, что стандартно для большинства зданий, ширина нижней части опалубки должна быть 0, 4 метра. К верху глиняный замок сужается до ширины 0, 25 метров. Вместо опалубки можно использовать котлован. Высота глиняного замка не должна превышать высоту фундамента.
  4. Укладка глины. Глину наносят слоями по 5-10 сантиметров. Чем меньше толщина слоями, тем проще его утрамбовать. Важно: в перерывах между укладкой глиняный замок нужно накрывать влагоизоляционными материалами (пленкой и т. П.). В ином случае глина начнет сохнуть и между слоями образуются трещины, которые приведут в будущем к быстрому разрушению замка.
  5. Сооружение отмостки. Основная цель строительства отмостки – это защита фундамента и глиняного замка. Сооружать отмостку следует через пару неделю, после окончания строительства глиняного замка. Все это время замок должен быть защищен от попадания дождевой воды. Поэтому сверху его накрывают гидроизоляционной пленкой. Также на этот период следует организовать водоотвод для осадков. Соорудить отмостку можно из множества материалов. По сути она представляет собой верхний слой глиняного замка.

Узнайте больше о проникающей гидроизоляции в нашей статье — это отличный и очень доступный метод вертикальной гидроизоляции.

Варианты отмостки

  • Засыпать глиняный замок песком и гравием .
  • Дерн. В качестве отмостки можно использовать слои дерна, но обязательным условием является организация системы слива.
  • Плитка. Поверх глиняного замка вдоль дома укладывают плитка. Предварительно засыпав слой основы.
  • Бетонные отмостки. Они дороже предыдущий и уже через несколько лет начнут пропускать влагу даже при дополнительном армировании. Следовательно, потребуется ее замена и дополнительные затраты.

Чтобы защитить фундамент от разрушения грунтовыми и сточными водами следует организовать систему водослива, соорудить глиняный замок и сверху закрыть его отмосткой. При наличии дополнительных финансовых средств возможно использование и дополнительный гидроизоляционных материалов.

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

  • Разметка участка.
  • Земельные работы.
  • Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
  • Разметка ленты.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Вязка арматуры.
  • Заливка бетона и его вибрирование.
  • Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Столбчатый фундамент для бани – основные характеристики, преимущества выбора и принципы возведения

Особенности столбчатого фундамента для бани, этапы строительства

Баня в сознании любого современного человека является оплотом чего-то родного, исходящего из глубины веков и напрямую ассоциируется со здоровьем и увеличением продолжительности жизни. Именно поэтому, решив начать строительство этого немаловажного объекта, люди подходят к процессу со всей серьезностью. И если, как говорят, «театр начинает с вешалки», то любое строительство, естественно, начинается с закладки основания. Столбчатый фундамент для бани – это своего рода «золотой стандарт» для такого объекта.

Строительство бани – начинаем с азов

До начала стройки необходимо составить план и четко рассчитать все необходимые материалы и затраты, которые понадобятся в процессе работы. Естественно на начальном этапе после подготовки техники, стройматериалов и площадки под строительство на первый план выступает вопрос возведения фундамента.

Заливка основания столбчатого типа особенно актуальна, если выбранная под строительство площадка расположена в часто подтапливаемой местности или основу ее составляет скалистый грунт. Рассмотрим, как и что необходимо делать, если принято решение возводить фундамент своими руками.

Для создания прочного и надежного основания для бани нужно понимать, о чем собственно идет речь. Столбчатый фундамент визуально представляет собой последовательность несущих труб (столбов), расположенных по узлам жесткости здания (в местах наибольших нагрузок). В классическом варианте столбы сосредотачивают в проекции несущих стен, по углам и в местах, где стены пересекаются между собой. В случаях, если в бане предусмотрены внутренние несущие перегородки или другие массивные части — в их проекции также устанавливаются столбы.

Баня на столбчатом фундаменте должна обладать определенными габаритами (не быть достаточно тяжелой) и не может иметь цокольных или подвальных помещений.

Конструктивные особенности столбчатых оснований

Исходя из опыта многолетнего строительства определено, что при возведении качественного базиса оптимальная дистанция между столбами составляет от 1,5 до 2 м. Для создания дополнительного жесткого каркаса всей конструкции отдельные столбики связываются между собой ростверками. Данные элементы также служат в последующем для удобства возведения цоколя.

Для качественного самостоятельного создания надежного фундамента следует учитывать следующие аспекты:

  • Стоимость столбчатого основания обойдется на порядок ниже, чем при заливке ленточного аналога;
  • Основания столбчатого типа менее подвержены процессу пучения в условиях сильного промерзания грунта;
  • Осадка базиса такого типа на грунте менее выражена, чем у ленточных оснований;
  • Если участок, выделенный под строительство, характеризуется слабым грунтом, склонным к смещению по горизонтали, то от столбчатого фундамента лучше отказаться;
  • При необходимости использования высокого цоколя для строительства стен помещения резко возрастают материальные расходы на строительство.

Если все вышеуказанные моменты не являются препятствием и выбор сделан, можно смело приступать к началу стройки. И тогда встает вопрос, как сделать столбчатый фундамент под баню?

Особенности основания в зависимости от типа основного строения

Важную роль при выборе материала для основания играет тип основной конструкции здания, в данном случае, бани. Огромный выбор представленных на рынке материалов и моделей делает этот выбор довольно сложным.

Стоит отметить, что при всей мощности и надежности ленточных фундаментов, они более актуальны для тяжеловесных блочных или кирпичных конструкций. При возведении более легковесных строений эти основания становятся малопригодными. Так столбчатый фундамент для каркасной бани – это самый идеальный вариант. При простоте возведения и достаточной прочности этот тип конструкций дает еще и существенную материальную экономию.

При планировании бани из других материалов становится возможным рассмотреть и другие типы основания. Так для брусчатых и бревенчатых строений вполне пригодны и ленточные варианты из бутобетона. Однако такие конструкции более массивны, их устройство сопряжено с необходимостью применения специальных инструментов и особой строительной техники. Все это, в свою очередь, чревато дополнительными затратами средств и времени.

Возведение основания для бани

Именно поэтому для бани из бруса также часто выбирают столбчатые варианты фундамента. При этом для брусчатых построек могут использоваться варианты, которые применялись еще во времена Древней Руси. Речь идет о фундаменте из крупных обыкновенных камней, подкладываемых один на другой в проекции углов бани и в области стен. Выложенные камни превращают в монолит путем заливки специально приготовленной бетонной смеси.

В случае, когда предпочтение отдается современным технологиям, при возведении каркасных или брусчатых бань можно остановить выбор на кирпичных, бетонных блоках или асбестовых трубах. Сегодня достаточной популярностью пользуется столбчатый фундамент для бани из блоков. При этом жесткость и прочность структуре придают при помощи заполнения железобетонным строительным раствором, укрепляя тем самым армирующий каркас.

Основные этапы технологического процесса

На рынке современной строительной промышленности наиболее популярными структурными элементами для столбчатого фундамента являются железобетонные монолитные столбики. Однако, это не означает, что возможен только один вариант. При выборе материалов для своей бани каждый человек должен ориентироваться на начальные данные своего плана и участка: веса будущего строения, типа почвы, особенностей местности. В зависимости от этих факторов материалом выбора может быть камень, бутобетон, кирпич, сталь, асбестобетон, дерево и т.д.

Выбирая тип и материал, из которого будут выполнены столбики для фундамента, важно знать параметры минимального сечения для различных вариантов:

Банька на столбах

  • 500-600 мм – для каменных столбов;
  • 380-400 мм – для кирпичных вариантов;
  • 300-400 мм – при использовании монолитных бетонных типов;
  • 200 мм – для деревянных аналогов.

После закупки требуемого количества материалов, составляющих элементов и подготовки необходимых инструментов и техники можно смело приступать к непосредственному монтажу основания будущей бани. При этом, несмотря на тип выбранного материала, принципы закладки столбчатых оснований мало отличаются друг от друга. Согласно общепринятой схеме, опорно-столбчатый фундамент возводится по следующей технологии. На подготовленном участке выкапывают котлован необходимой глубины, который заполняют песком на расстояние 15-25 см. Данная песчаная подушка обильно пропитывается водой и тщательно уплотняется. Затем на указанный слой устанавливают конструкцию из выбранных заранее столбов, труб или блоков. После этого котлован заполняется специальной бетонной заливкой.

При строительстве бани (в силу легкости несущих конструкций) нет необходимости в создании специализированной опалубки. Достаточным считается использование в роли опалубки листов обычного рубероида.

С этой целью из листов рубероида скатывают трубы определенного диаметра и закрепляют по краям армированным строительным скотчем. После этого данные трубы рубероида укладывают в котлован и насыпают сверху песчаную «подушку» с дальнейшей установкой элементов фундамента. В качестве насыпи можно применять гравий мелкого размера или песок.

После установки основной конструкции необходимо приготовить бетонную смесь. Как правило, на 25 кг цемента берут 55 кг песка и 90 кг щебня или мелкого гравия. Именно в таком соотношении компонентов смесь получается оптимально подвижной, но при этом не растекается и быстро схватывается. При смешивании состава с другими пропорциями страдает качество и прочность полученной бетонной заливки.

После приготовления смести и установки и собственно заливки столбов в вырытую яму каждый столбик необходимо гидроизолировать. В большинстве случаев для этих целей применяют битумную мастику или упомянутый выше рубероид.

При использовании столбов из дерева кроме гидроизоляционных материалов необходимо применение пропитки из антисептических растворов. После того, как смесь окончательно застынет, столбы будут гидроизолированы, оставшиеся пазухи засыпают грунтом и начинают монтаж элементов перекрытий. Дополнительное утепление фундамента для защиты его от низких температур и снежного покрова создают при помощи современных плиточных утеплителей или обыкновенного кирпича.

Для создания последних штрихов внешнюю стену основания можно обшить при помощи фальшпанелей или листов сайдинга.

Как обеспечить прочность и долговечность конструкции?

Для того чтобы выполненная конструкция служила не один десяток лет, важно учитывать некоторые особенности. В частности во избежание значительной деформации основания его не следует оставлять без нагрузки на холодное время года, то есть необходимо возвести фундамент и баню за один сезон.

При заливке смесь набирает максимальную прочность в течение 20-30 суток. В течение этого времени основание желательно только накрыть защитной пленкой и оставить без нагрузки.

Пол в бане на столбчатом фундаменте также требует дополнительной гидроизоляции. В идеальном варианте его создают многослойным с применением дополнительных утеплителей, гидроизоляционных материалов, в качестве которых хорошо подходит изоспан.

При условии грамотного подхода и учете всех указанных нюансов самостоятельное возведение столбчатого фундамента для бани становится вполне решаемой задачей. При этом построенная баня будет радовать своего владельца прочностью, надежностью и непревзойденным качеством.

Глубина ленточного фундамента: факторы, расчет

Ленточный фундамент: глубина закладки

  • Заглубление ленточного фундамента
  • Факторы, влияющие на глубину закладки фундамента
  • Определение величины заглубления фундамента
  • Способы уменьшения необходимой глубины фундамента
  • Теплоизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента

Ленточный фундамент – железобетонная конструкция с прямоугольной формой поперечного сечения. Этот тип основания здания применяется для зданий из различных материалов с плотностью более 1000-1300 кг/м 3. Его применение обуславливается тяжестью перекрытий, наличием подвала, характеристиками грунта и другими факторами.

Схема строительства ленточного фундамента.

При проектировании фундамента важным рассчитываемым параметром является уровень заглубленности его в грунт. Требуемая глубина ленточного фундамента влияет на стоимость его возведения.

Заглубление ленточного фундамента

В зависимости от массивности здания ленточный фундамент закладывают как заглубленный или мелкозаглубленный. Последний сооружается для легких зданий – деревянных, каркасных, пенобетонных, небольших кирпичных. Он подходит для слабопучинистых грунтов. Глубина закладки мелкозаглубленного основания – 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент сооружается для домов на пучинистых грунтах и с тяжелыми стенами и перекрытиями. Также этот тип конструкции применяется, если в доме планируется обустройство подвала. Глубина заложения основания принимается на 20-30 см больше глубины промерзания грунта. Под внутренние стены строения иногда закладывают менее глубокий фундамент.

Схема ленточного фундамента из бутового камня.

Если помещения здания отапливаемые, фундамент для внутренних стен рассчитывается без учета глубины промерзания. Но при этом требуется завершить строительство во время теплого сезона или принять меры против промерзания почвы при проведении работ.

При расчете размеров основания для несущих стен неотапливаемых зданий расчетная глубина промерзания грунта увеличивается на 10% от среднестатистической. Для отапливаемых строений это значение уменьшается на 20-30%. При наличии подвального помещения измерение производится от его пола.

На сухих и песчаных почвах ленточный фундамент допускается заглублять и выше уровня промерзания грунта, но его подошва должна находится не ближе 50-60 см от уровня земли. При близком залегании грунтовых вод и большой требуемой глубине заложения не применяется ленточный кирпичный фундамент .

На глубокопромерзающих и сильнопучинистых грунтах ленточный фундамент закладывать не рекомендуется.

Принято считать что фундаменты основного здания и примыкающей к нему пристройки закладываются на одинаковой глубине. Но если разница нагрузок строений на основания велика, глубина их закладки может быть разной. При этом по всей длине фундамента выполняются уступы с косыми углами, соединяющие разноуровневые части конструкции. Высота уступов должна быть от 300 до 600 мм, величина угла значения не имеет.

Вернуться к оглавлению

Факторы, влияющие на глубину закладки фундамента

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Чем выше будет располагаться подошва фундамента. тем меньше потребуется бетонной смеси для его заливки и, соответственно, финансовых затрат. Но иногда экономить на этом недопустимо. Глубина закладки основания строения зависит от трех основных факторов: глубины промерзания почвы, близости грунтовых вод и типа грунтов на участке строительства.

К другим факторам, определяющим степень заглубления фундамента, относятся планируемая долговечность здания (класс строения), чувствительность конструкций дома к неравномерным осадкам, рельеф участка. Определяющее значение имеют и другие характеристики объекта, относящиеся к конкретным условиям.

Часто верхние слои грунта обладают сильной сжимаемостью и способностью изменять свои свойства в зависимости от погодных условий. Фундамент на таких участках должен заглубляться на устойчивых несущих грунтах, на какой бы глубине они ни находились.

По влиянию на прочность основания грунты разделяются на несколько групп:

Конструкция ленточного фундамента.

  • скальные породы, крупнообломочные породы с песком, гравелистые пески большой и средней крупности;
  • мелкие и пылеватые пески;
  • супеси;
  • суглинки, глины, крупнообломочные породы с глинистым заполнителем.

Существует мнение, что, заглубляя фундамент ниже промерзающего слоя, мы решаем все возможные проблемы с устойчивостью конструкции. Но этот метод не гарантирует защиту от воздействия морозного пучения грунта, тем более для легких строений. При исключении давления промерзающего слоя на подошву фундамента сохраняется его действие на стенки конструкции. Уменьшить это влияние можно следующими способами:

  • создается скользящий слой на боковой поверхности основания из материала с малым коэффициентом трения (строительная пленка, обмазочная или наплавляемая гидроизоляция, рубероид);
  • фундамент заливается в трапециевидной форме с сужением кверху;
  • грунт около фундамента защищается с помощью экранов, сочетающихся с устройствами от переувлажнения (ливневая канализация, дренаж);
  • пазухи фундамента засыпаются непучинистым грунтом .

Первоочередной задачей при проектировании фундамента является определение глубины, на которой несущий слой вместе с подстилающими слоями обеспечил бы равномерную осадку строения, не превышающую предельно допустимую норму.

Вернуться к оглавлению

Определение величины заглубления фундамента

Схема армирования ленточного фундамента.

Для расчета глубины закладки основания здания потребуются несложные исследования грунта участка и вычисление значимых параметров.

С использованием нормативного показателя рассчитывается глубина промерзания почвы на участке с учетом режима отопления здания по формуле: Df=k×Dfn, где:

  • Dfn – нормативная глубина промерзания;
  • Df – расчетная глубина промерзания;
  • Kn – коэффициент, учитывающий режим отопления здания (СНиП 2.02.01-83).

Далее следует определить свойства грунта в месте, где будет заложен ленточный фундамент. На участке выкапывается шурф и берутся образцы почвы.

Тип грунта можно установить, размяв его в ладони и скатав в виде шнура. Затем попытайтесь придать образцу форму кольца и обратите внимание на его пластичность:

Схема заливки ленточного фундамента.

  • если кольцо сохраняет целостность – почва глинистая;
  • если распадается на фрагменты – это суглинок;
  • кольцо, рассыпающееся при сворачивании – грунт состоит из супеси.

Если определение типа грунта вызывает затруднение, лучше обратиться к специалисту.

Затем необходимо определить, какова глубина залегания грунтовых вод в месте, где будет заложен ленточный фундамент. Пробуривается скважина на глубину 2,5-3 м. В нее опускается пластиковая или металлическая труба, чтобы в скважину не осыпался грунт. Уровень воды измеряется в разное время года. Измерения проводятся, чтобы определить, поднимаются ли грунтовые воды выше 2 м до глубины промерзания почвы.

С использованием полученных данных (расчетная глубина промерзания, вид грунта, уровень грунтовых вод) и таблицы 2 СНиП 2.02.01-83 определяется требуемая глубина закладки фундамента .

Если уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания почвы более чем на 2 м, ленточный фундамент закладывается на глубину, зависящую от состава грунта:

  • гравелистые, средние и крупные пески – 0,5 м;
  • супеси и мелкие пески – не менее 0,5 м;
  • глины, суглинки, крупнообломочные грунты – не менее 0,5 Df.

Когда грунтовые воды находятся ближе 2 м от глубины промерзания грунта (Df), фундамент закладывается на глубину не менее величины Df.

Вернуться к оглавлению

Способы уменьшения необходимой глубины фундамента

Чтобы снизить затраты на закладку фундамента на большую глубину, проводят мероприятия, уменьшающие воздействие пучинистого грунта на основание будущего строения.

Самым радикальным способом является замена пучинистого грунта на непучинистый. Для этого роют котлован, по размерам превышающий проектные параметры фундамента на глубину ниже уровня промерзания. Вместо выбранного грунта засыпают песок и трамбуют. Песок имеет хорошую несущую способность и не задерживает в структуре влагу. Этот метод наиболее надежен, но требует выполнения большого объема земляных работ.

Снижает глубину промерзания и переувлажнение грунта оборудование отмосток. Они представляют собой бетонные площадки с уклоном около 10°. Ширина площадок зависит от вида грунта и размера свеса кровли. На просадочных грунтах отмостку выполняют шириной около метра.

Для понижения уровня грунтовых вод под строительной площадкой устраивают кюветы с отводом воды по уклону рельефа. Такие сооружения эффективны для водоотвода при ливнях и таянии снега. Для участков, где уровень грунтовых вод постоянно повышен, сооружают основательные дренажные системы.

Существует еще один способ, уменьшающий глубину промерзания грунта. Он сравнительно дешевый и действенный. Заключается он в укладке под отмостку фундамента пенополистирольных плит. При использовании плит толщиной до 5 см промерзание грунта уменьшается до глубины в 30 см.

При возведении немассивного деревянного (каркасного, брусового) дома можно сэкономить на заглублении фундамента, установив его прямо в промерзающий слой на небольшую глубину. Но такое основание должно хорошо армироваться и закладываться выше уровня грунтовых вод. Объединенное по периметру строения в единую жесткую рамную конструкцию основание перераспределяет неравномерные нагрузки.

При вспучивании грунта на одном из участков под фундаментом конструкция не трескается, а приподымается, выдерживая вес строения. При этом сохраняется плоскость основания и деформаций в конструкциях дома не происходит. Для устройства фундамента обязательно делается подсыпка песком и гравием. Использование подсыпки позволяет сглаживать неравномерность пучения грунта, а железобетонная рама распределяет нагрузки по периметру, предотвращая перекос конструкций.

Вернуться к оглавлению

Теплоизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента

Теплоизоляция фундамента. заложенного на малую глубину, обеспечивает защиту почвы под ним от промерзания. Изоляция препятствует проникновению холода через бетонную структуру к зонам под фундаментной подошвой. Таким образом предотвращается промерзание и сдвиги грунта под основанием.

Теплоизоляцию мелкозаглубленного ленточного фундамента выполняют экструдированным пенополистиролом, неразлагающимся во влажной почве. Его теплоизоляционные свойства пропорционально улучшаются с увеличением толщины. Лист ЭПС толщиной 2,56 см обладает таким же сопротивлением теплопередаче, как 120 см грунта. Применив теплоизолятор с такой толщиной, можно считать, что глубина фундамента условно увеличилась на 120 см дополнительно.

По такой технологии уже долгое время закладываются фундаменты в Скандинавии и Северной Америке. Из-за мерзлоты глубина заложения их не превышает, как правило, 40 см. Но при этом закладывается качественная горизонтальная и вертикальная изоляция. Она предотвращает промерзание грунта под основание и вспучивание почвы.

В любом случае окончательная величина заглубления основания определяется сравнением нескольких вариантов конструктивных решений. Находится оптимальное соотношение технических характеристик и сметной стоимости сооружения. Если поблизости от участка, где вами планируется строительство дома, уже есть сходное по типу построенное здание, посоветуйтесь с его владельцем. Возможно, он производил исследование свойств грунта и расчеты по определению величины заглубления фундамента своего домостроения. вы сможете воспользоваться готовыми данными.

Иннокентий Андреевич Власов

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

1. П. Р а б о т и о в, Экономические конструкции фундаментов, «Строительная промышленность» № 10, 1925,

3. А. Р. С а к к. Рационализация бутовых фундаментов и их экономический анализ, «Строительная промышленность» № 4, 1934.

4. Б. П. Горбуши н, Крупноблочное строительство, «Строительная промышленность» № 4, 1934.

5. Г. Н. С м а г и н, Фундаменты из пустотелых бетонных камней, «Опыт стройки» № 5, 1938.

6. А. А. К а р п а ч е в, Сборные железобетонные фундаменты для деревянных домов, «Строительство железных дорог» N° 6, 1937.

7. А. Л. Пешков ский, фундаменты для крупноблочных домов, «Строительный бюллетень» № 17—18, 1934.

8. Г. Б. Карманов, Сборные фундаменты, Картотека ТЕХСО серия 42, ШТЭИН, 1939.

9. И. М. Ч а й к о, К. К. Крупица, Опыт проектирования и строительства крупноблочных зданий в Ленинграде, «Строительная промышленность» № 11, 1952.

10. Б. Д. Васильев, Ю. Б. М о н ф р е д, В. П. Ш и п к о в, Фундамента сборной конструкции, Госстройиздат, 1953.

11. В. А. 3 а м а р а е в, Е. А. С о р о ч а н, Сборный прерывистый фундамент, «Строительная газета» № 49, 1955.

12. М. С. Г р у т м а н, Сборные крупноблочные фундаменты, Укрстройиз- дат, 1956.

13. Э. Г. Р а т ц, Железобетонные конструкции, армированные струнобе тонными элементами, «Бетон и железобетон» № 3, 1957.

14. А. И. Гохбаум, Г. Я. Л и п к и н. Экономичные конструкции стен подвалов и фундаментов для жилых зданий, «Техническая информация» Мос- проскта № 6—7, 1957.

15. М. А. Ситников, Новые индустриальные фундаменты зданий, «Транспортное строительство» № 1, 1959.

16. О. Б. Рихтер, Возведение подвальных этажей жилых домов из блоков-рам, «Транспортное строительство» № 1, 1959.

17. Нормы и технические условия на проектирование каменных и армо- каменных конструкций (НиТУ 120—55).

18. Д. И. О н и щ и к» Прочность и устойчивость каменных конструкций, ОНТИ, 1937.

19. Б. Д. Василев, Возведение капитальных зданий на сильносжима- емых основаниях, Госстрой из дат, М.—Л. 1952.

20. Е. А. С о р о ч а н, Возведение сборных фундаментов на различных грунтах основания, Институт технико-экономической информации АН СССР, 1955.

21. В. И. К руте в, Строительство пятиэтажного жилсго дома на насыпном грунте, «На стройках Москвы» № Ю, 1958.

22. Е. А. С о р о •! а н, О деформациях зданий, построенных на набухающих грунтах, «Основания, фундаменты и механика грунтов» М- 1, 1961.

23. Е. А. С о р о ч а н, Хвалы некие набухающие глины как основания сооружений, Сборник № 46 НИИ оснований, Госстройиздат, 1961.

24. Е. А. С о р о ч а н, Исследование вопросов применения прерывистых фундаментов, Сборник № 40 НИИ оснований, Госстройиздат, 1959.

25. Е. А. С о р о ч а н, Прерывистые сборные фундаменты, «Новая техника и передовой опыт в строительстве» № 6, 1957.

26. Н. Я. Л е в, Сборные фундаменты, Информационно-технический листок Дома науки Лат. ССР № 42—43, Рига, 1952.

27. А. С. Н е к р а с о в, Сборные арочные бетонные фундаменты, Казгос- кздат, 1959.

28. Н. М. К у р е к, Н. М. Соколов, В. А. К о п ч у г о в, П. К. Заморив, Е. А. С о р о ч а н, Применение сборных фундаментов в строительстве зданий, Госстройиздат, 1956.

29. А. А. О б о д о в с к и й, Применение свайных фундаментов для малоэтажных жилых зданий, ЦБТИ Министерства строительства РСФСР, 1958.

30. Ю. А. Б о г д а н о в, Опыт строительства свайного фундамента жилого дома. «Основания, фундаменты и механика грунтов» № 5, 1959.

31. И. И. Фи лимон чу к, Свайные железобетонные фундаменты для опор линий электропередачи, Госэнергоиздат, М. — Л. 1956.

32. Б. В. Гончаров, Свайные опоры под технологические трубопроводы, «Основания, фундаменты и механика грунтов» № 5, 1960.

33. Е. В. Свет и некий, Устройство свайных оснований бесподвальных жилых и промышленных зданий из коротких железобетонных свай, Сборник № 36 НИИ оснований, Госстройиздат, 1959.

34. Г. Львов, Ю. Дыховичный, Некоторые вопросы развития конструкций нулевых циклов жилых домов, «Архитектура и строительство Москвы» № 10, 1959.

35. В. И. К р у т о в, Е. А. С о р о ч а н, К вопросу строительства крупнопанельных зданий на просадочных лессовых грунтах, «Основания, фундаменты м механика грунтов» JMs 6, 1959.

36. А. И. Б а й ц у р, С. В. С а м о ф а л, Сборный железобетон в Фундаментах металлургического оборудования, «Строительная промышленность» № 6, 1958.

37. М. С. А з а р е н к о, Г. В. Г е р а р д и, Разгрузочная железнодорожная! эстакада из крупных железобетонных панелей, «Бетон и железобетон» № 6 1957. ‘ ‘ ‘

38. Указания по применению сборных ленточных фундаментов СН 58—-59; Тосстройиздат, 1959. ‘

39. Э. М. Г е н д е л ь, Монолитный фундамент из крупных блоков, «Городское хозяйство Москвы» № 11, 1952.

40. Н. М. Соколов, Е. А. С о р о ч а н. К вопросу о монтаже сборных фундаментов жилых и гражданских зданий, Бюллетень «Основания и фундаменты» № 18—19, 1957.

41 Е. В. Светинский, Фундаменты из коротких железобетонных свай для жилых бесподвальных зданий, НИИОМТП, Бюро технической информации, М. 1959.

Сборные ленточные фундаменты монтируются по тем же технологическим схемам, что и отдельные сборныефундаменты.

Сборные ленточные фундаменты монтируются по тем же технологическим схемам, что и отдельные сборныефундаменты.

Комплексный процесс монтажа отдельных сборныхфундаментов состоит из следующих операций: устройства основания

Столбчатые (отдельно стоящие) сборныефундаменты могут быть одноблочными, двухблочными и многоблочными.

1. Конструкции сборныхфундаментов. В зависимости от размеров сборныефундаменты колонн делают цельными и составными.

До монтажа сборныхфундаментов выполняют разбивку мест их установки, которая начинается с натягивания проволок между обносками по продольным и поперечным осям колонн.

Монтаж сборныхфундаментов. В сельском строительстве сборныефундаменты монтируют из блоков, приведенных на рис. 1.82.

При монтаже сборныхфундаментов контролируют перевязку и толщину швов между ними, заполнение швов и пазов между блоками, а также швов между плитами перекрытия.

Под железобетонные колонны применяют железобетонные сборные и монолитные фундаменты стаканного типа. Сборныефундаменты могут состоять из одного.

Сборные железобетонные фундаменты рекомендуются для закладки на сырых и заболоченных участках.

Особенности укладки ленточных фундаментов

При любом строительстве основой основ является возведение фундамента. Выбор строителями и инженерами ленточного фундамента напрямую зависит от характеристик почвы и грунта под объектом.

Первой особенностью ленточного фундамента будет тот факт, что такой вид основы подходит для постройки дач, бань, небольших домов без цокольного этажа и хозяйственных построек. Еще можно заметить, что ленточный фундамент достаточно выгодный для строительства, т. к. что укладка производится непосредственно под несущими внешними и внутренними стенами.После определения и выбора грунта, а именно выборки грунта согласна проектной разметки, осуществляется укладка ленточного фундамента.

Укладка ленточных фундаментов

Первым делом оборудуют котлован, затем обеспечивают песчаную основу, а также гидроизоляцию. Данные работы предназначены для равномерной нагрузки на фундамент, а также для защиты от грунтовых вод.

Ленточный фундамент подразделяют на монолитный и сборный.

Монолитный фундамент

Под монолитный фундамент, как правило, изготавливают деревянную опалубку и закладывают каркас из арматуры. Пруты арматуры каркаса скрепляют между собой сваркой, что делает всю конструкцию монолитной. Получившийся «скелет» заливают бетоном и оставляют на определенное время.Особенностью такового вида фундамента является хорошая несущая способность и долговечность, потому что монолитная конструкция имеет малые коэффициенты амортизации.Из недостатков только сроки по изготовлению и просыханию.

Сборный вид ленточного фундамента

Сборный вид ленточного фундамента выполняется из железобетонных блоков. Блоки также устанавливаются на песчаные подушки с гидроизоляцией, но без нужной техники такие функции не выполнимы, что является большим недостатком в строительстве, так как большинство частных стройплощадок не имеют нужного подъезда, к примеру, для крана.Еще из недостатков сборного фундамента — это доставка и стоимость материала.

К особенности укладки ленточных фундаментов сборного вида также можно отнести сроки начала возведения стен. Если массив стены несуществен, то строительство можно продолжать сразу и без пауз. А если же массив стены и крыши большой, то необходимо выждать от одного месяца и более. Дать фундаменту время для усадки.При строительстве любого из ленточных фундаментов немаловажным фактором могут являться погодные условия. От температуры окружающей среды зависит скорость затвердевания бетона.

Related Posts

  • Применение железобетонных изделий
  • Зачем нужен дизайн-проект?
  • Строительная экспертиза: причины и этапы проведения
  • Каким образом можно избежать появления сколов и трещин в изделиях из бетона?

Виды и особенности фундаментов

Виды фундаментов

Фундаменты имеют задачу обеспечить устойчивость сооружения и предотвратить неравномерные осадки. Фундаменты воспринимают все нагрузки от сооружения и передают их на грунт основания. Они выполняются в виде плоских фундаментов и заглубленных фундаментов.

Ленточные фундаменты устраиваются под такими частями зданий, как стены, которые нагружены равномерно. Они имеют прямоугольное сечение и протяженны по длине. Ленточные фундаменты выполняются в большинстве случаев из не армированного бетона.

Как правило, они бетонируются до уровня земли. Если они должны воспринимать отдельные нагрузки, то требуется их армировать. Для назначения размеров фундаментов наряду с нагрузкой от здания определяющим является также несущая способность грунта.

Эти значения действительны только тогда, когда грунты защищены от вымывания текучей водой, против размягчения и замораживания. Кроме того, в фундаментах необходимо учитывать глубину заделки. Под глубиной заделки понимают величину от подошвы фундамента до дна котлована. Давление на фундамент от сооружении получают из соотношения нагрузки и площади подошвы фундамента.

Давление на фунт = нагрузка/площадь подошвы о = F/A [МН/м2].

Чтобы допустимое давление на фундамент не было превышено, фундамент для коттеджа должен иметь соответствующую площадь подошвы. Последняя рассчитывается как требуемая площадь подошвы:
Требуемая площадь подошвы = нагрузка/допустимое давление на грунт [МН/(МН/М2)].

Отсюда следует, что при меньшем допустимом давлении на грунт требуется большая площадь подошвы фундаментов. при большем допустимом давлении — меньшая площадь подошвы.
Нагрузка, которая передается на фундамент от здания. распределяется с подошвы стены на подошву фундамента.

Высота фундамента при ленточных фундаментах из не армированного бетона получается из удвоенного расстояния между границей стены на фундаменте и внешним обрезом фундамента. Это расстояние называется обрезом фундамента. При этом исходят из того, что стоящая на фундаменте стена проходит по центральной оси фундамента и нагрузка распределяется на подошву фундамента под углом 63,5.

Высота фундамента при некоторых обстоятельствах должна быть выше, чем это статически необходимо, например для того, чтобы достигнуть слоев ниже глубины промерзания. Также и ширина фундамента зависит, например, от толщины стены или от ширины ковша траншейного экскаватора. При высоких фундаментах можно сэкономить строительный материал с помощью придания сечению фундамента ступенчатой или скошенной (трапецеидальной) формы. Однако ступенчатая форма требует повышенного расхода опалубки.

Размеры фундаментов в простых сооружениях можно получить из рабочих чертежей. При больших сооружениях или для фундаментов, которые имеют различное положение по высоте, необходим специальный чертеж фундаментов. На плане фундаментов изображаются все фундаменты с нижними частями стен, стоящих на них.

Фундаменты разбиваются на дне котлована с помощью шнуровых ограждений. Траншеи для фундаментов отрываются вручную или машинным способом. При этом стенки фундаментов должны быть вертикальны, а подошва фундамента — горизонтальна. Если подошва фундамента располагается на том же уровне, что и подошва котлована. то фундаменты должны возводиться в опалубке. Армированные фундаменты в фундаментных траншеях также необходимо устраивать в опалубке, чтобы обеспечить требуемый защитный слой бетона. Кроме того, для укладки арматуры под фундаментами должен устраиваться так называемой чистый слой (арматура должна укладываться на специальные подставки из пластмассы или другого материала).

Фундаментные траншеи должны иметь четкие края и быть вертикальными. Поэтому ленточные фундаменты на площадке с уклоном должны быть ступенчатыми. Ступени должны располагаться таким образом, чтобы подошва фундаментов всегда располагалась ниже глубины промерзания грунта на глубине от 0,80 до 1,20 м. Фундаменты под второстепенные постройки или части зданий, как, например, гаражи, крыльца или лестницы в подвал, должны устраиваться по тем же правилам.

Если подошва фундаментов сооружаемого здания лежит глубже, чем фундаменты на соседнем участке, то под ними необходимо устройство «улавливающих» (подпорных) стенок. При этом существующие фундаменты постепенно подпираются на небольших участках этими подпорными стенками из полнотелой каменной кладки или бетона. Участки улавливающих стен необходимо возводить за один рабочий проход на всю высоту. Кроме того, фундаменты должны противостоять длительному увлажнению и быть устойчивыми против агрессивных вод.

При точечной нагрузке основания, например от колонн и столбов из железобетона, каменной кладки, стали или дерева, устраиваются отдельно стоящие фундаменты. При этом различают фундаменты из блоков, ступенчатые и откосные фундаменты, плитные фундаменты, а также фундаменты стаканного типа.

Фундаменты из блоков

Часто применяются при строительстве жилых зданий, как, например, под стойками балконов или под каминами, а также при строительстве садовых сооружений. Если отдельные большие нагрузки требуют большей площади подошвы фундамента, то для значительной экономии бетона можно применять ступенчатые или откосные фундаменты. Угол распределения нагрузки 63,5° в таких фундаментах может быть особенно хорошо воспроизведен. По причине сложности опалубки ступенчатые фундаменты применяются меньше.

являются одним из экономичных видов фундаментов при больших сосредоточенных нагрузках. как, например, под колоннами. Из-за небольшой толщины плиты эти фундаменты необходимо армировать как против разрушения плиты за пределами угла распределения нагрузки, который в этом случае принимается равным 45°, так и против продавливания плиты стоящей на ней колонной.

Отдельно стоящие фундаменты под колонны в сборном строительстве часто выполняются в виде ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА или гильзовых фундаментов. Эти фундаменты — армированные и состоят из распределяющей нагрузку фундаментной плиты, а также армированного стакана для защемления колонны.

Фундаменты ванного типа

необходимы, когда помимо вертикальных нагрузок необходимо воспринимать также и горизонтальные нагрузки, например от давления воды. Эти воздействия передаются на землю с помощью фундаментной плиты и обрамляющих стен подвала. Для этого плита основания, обрамляющие стены и внутренние стены ванны с помощью армирования связываются в одно замкнутое тело основания.

Фундаменты глубокого заложения необходимы, когда сооружение должно строиться на водосодержащих и болотистых грунтах. При этом пробивают слабо несущие слои грунта до нижележащих грунтов с большей несущей способностью, на которые уже можно опирать сооружение. Различают столбчатые фундаменты, свайные фундаменты и фундаменты в виде опускных колодцев или фундаменты сжатого воздуха.

С помощью СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ устраиваются опоры под углы стен и пересечения стен. Стены, лежащие между ними, могут опираться на лежащие на этих столбах железобетонные балки. Столбы делаются из бетона или железобетона.

Сваи, как правило, погружаются в землю на такую глубину, чтобы они могли передать нагрузку на несущие слои грунта (сваи — стойки). Если строительный грунт состоит только из мягких слоев, то нагрузки от сооружения могут передаваться на грунт только за счет трения между поверхностями сваи и грунтом (сваи трения или висячие сваи). Для свайных фундаментов применяют сваи из монолитного бетона или предварительно изготовленные сваи.

Сваи из монолитного бетона, которые называют также буронабивными сваями, бетонируются в грунте. При этом бурятся скважины диаметром до 2,5 м и глубиной до 50 м. При недостаточно прочных видах грунтов для укрепления в скважину устанавливаются стальные трубы, которые при бетонировании постепенно вытягиваются из скважины. Монолитные бетонные сваи могут быть армированными и не армированными.

Предварительно изготовленные сваи забиваются, погружаются вибрационным методом или вибрационно-гидравлическим методом или вставляются в подготовленную буровую скважину. Они могут быть из дерева, стали, железобетона или предварительно напряженного железобетона. Железобетонные предварительно изготовленные сваи могут быть круглого, квадратного, прямоугольного и двутаврового сечения.

Фундаменты сжатого воздуха или опускные колодцы

Фундамент бетонируется на площадке в виде открытого снизу объема в виде ящика или стакана. Для погружения такого колодца грунт под ним вынимается или вымывается. Чтобы предотвратить проникновение воды, внутри ящика создается с помощью сжатого воздуха соответствующее избыточное давление. Этот метод устройства оснований подходит в основном для шахтных сооружений в грунтах с высокими слоями ила, песка и гравия. Таким образом возводятся, например, насосные станции для откачки воды или шахты метро.

Каждому зданию требуется заземление. Для новостроек предписывается устройство заземления фундамента, которое закладывается в фундамент для защиты от коррозии.
Это заземление необходимо устраивать в фундаментах наружных стен в виде замкнутого кольца из оцинкованной полосовой стали сечением минимум 30 х 3,5 мм или 25×4 мм или из круглой стали диаметром 10 мм с бетонным покрытием минимум 5 см.

В техническом помещении, в котором сосредоточены вводы всех коммуникаций, от закольцованного заземления должна выходить наружу контактная шина длиной 1,50 м. Свободный конец контактной шины выводится около наружной стены подвала кверху и связывается с шиной выравнивания потенциалов. К последней должны подключаться нейтральные и защитные проводники и все металлические трубопроводы в здании, такие, как газовые трубы, водопроводные трубы и трубы отопления, а также провода заземления от антенны и телефона. Молниезащита должна быть также связана с заземлением фундамента.

Отделка фундамента цокольным сайдингом своими руками: фото, видео

Отделка фундамента и цоколя сайдингом

В нашем непростом климате фундамент дома, и его выступающая над почвой часть – цоколь, круглый год подвергается разрушительным воздействиям: замерзающая и вновь (неравномерно притом) оттаивающая почва, талые воды, ещё более коварные воды грунтовые, суточный перепад температур – всего и не перечислить.

Процесс отделки фундамента

Среди отделочных материалов вне конкуренции находится цокольный сайдинг (он же – сайдинг для фундамента). Это повышенной прочности полимерные панели, достаточно легкие по весу и удобные в монтаже, даже без участия профессионала, своими руками. Облицовка фундамента сайдингом проводится, как говорится, в одну каску.

В продаже имеется материал, по структуре поверхности визуально неотличимый от природного камня, или напоминающий видавшую виды корабельную доску и многое другое (см. фото).

Отделка цокольным сайдингом

Грамотно смонтированный материал надежно защитит фундамент вашего дома, а прослужит при этом гораздо дольше, чем штукатурка или дерево. Обшить фундамент сайдингом экономически обойдется гораздо дешевле, чем, например, тем же природным камнем.

Монтаж своими руками

Своими руками, и притом качественно, провести отделку фундамента цокольным сайдингом – вполне достижимая цель. Вы сами в этом убедитесь, прочтя нашу инструкцию. Итак, начинаем.

Отделка бетонным сайдингом

Этап нулевой, или подготовительный: инструменты и вспомогательные материалы

Инструменты: тут ничего незнакомого вам не встретится. По списку:

  • уровень, не короче 60 см;
  • рулетка, бечевка и строительный карандаш (или мел);
  • ударная дрель или перфоратор;
  • дюбель-гвозди (не короче 7 см) для крепления обрешетки к цоколю, из расчета 1 гвоздь на 40 см профиля;
  • саморезы с широкими шляпками для крепления панелей к профилю (или гвозди с широкой шляпкой);
  • ножовка;
  • шлифмашинка, она же болгарка, или нож-резак для пластика;
  • молоток;
  • отвертка или шуруповерт;
  • пассатижи.

Вспомогательные материалы – стандартный металопрофиль (UD), или обработанные антисептиком деревянные бруски 5 на 3 см. Немного рулонной гидроизоляции, на углы строения. И, если обшивку цоколя вы решили совместить с утеплением – то потребуется дышащий утеплитель для фундамента, например, негорючая и экологичная минеральная вата.

Сколько панелей нам нужно?

Стандартный размер панели цокольного сайдинга равен 79,5 мм на 440 мм, некоторые производители выпускают панели длиной 1270 мм и высотой 470 мм. Периметр дома делим на длину одной панели — столько штук панелей нам нужно. Учитываем высоту цоколя. Не забываем, что примерно десять процентов материала уходит в отходы при облицовке углов цоколя, как внешних, так и внутренних.

Если в процессе монтажа останется лишний материал, не расстраивайтесь. Им можно оформить, например, столбы ворот. Или дымовую трубу. Это придаст вашей усадьбе дополнительный колорит. А вдруг, лет через десять-двадцать, соседский оболтус вырежет на вашем цоколе бессмертное Саша+Маша — снимете поврежденную панель и очень легко и просто ее замените на запасную.

Записав все результаты измерений, отправляемся за покупкой. Различные торговые организации по-разному называют этот отделочный материал. Вам могут встретится как сайдинг для фундамента, так и сайдинг под фундамент, сайдинг для облицовки фундамента и еще несколько вариантов.

Сайдинг – народное название, происходящее от английского sideling – наклонный, хотя цокольный сайдинг – он отнюдь не наклонный, но так уж повелось.

Если быть точным, то промышленное наименование материала – панель фасадная. И, если на строительном рынке или в магазине маленького, но гордого населённого пункта вы видите табличку панели фасадные цокольные — это то, что вам нужно. Смело приобретайте.

Тут же следует купить и стартовую планку для цокольного сайдинга. Она имеет особый профиль, чем и отличается от стартовой планки обычного сайдинга. Суммарная длина стартовой планки равна, естественно, периметру вашего основания.

Если ваш выступает, то следует купить отлив. Это специальная декоративная планка, защищающая всю конструкцию от попадания дождевых вод. Покрывать горизонтальные поверхности цокольным сайдингом нельзя, он для этого не предназначен.

Если дом стоит на склоне, то мы имеем ассиметричный цоколь. В этом случае отделка фундамента дома сайдингом не требует стартовой планки. Панели нижнего ряда размечают, аккуратно надрезают согласно рельефу почвы, и закрепляют их верхний край к нижней направляющей. Не забываем снизу оставить некоторое расстояние (5-7см) до отмостки основания, чтобы при подвижках почвы материал не деформировался.

Немаловажная деталь при облицовке основания– использовать именно те доборные элементы, которые для этого предусмотрены. Это различные планки, уголки и прочее (см.фото), купить их можно там же, где и сайдинг. Не пытайтесь заменить их на подручные материалы, или, к примеру, на похожие элементы от обыкновенного сайдинга. Цена этой фурнитуры относительно невысока, а при использовании родных аксессуаров мы получим в итоге пример монолитной, красивой и долговечной отделки основания.

Подготовка цоколя

Очищаем территорию вокруг цоколя (относим подальше скамейку, собачью будку, вазоны с любимыми петуниями тещи…). Если имеется крыльцо, то возможно, и его следует временно разобрать. Во-первых, не придется шаманить вокруг него с уголками, во-вторых – основания утеплится ровнее. Но это — на ваше усмотрение.

Если у вас фундамент на винтовых сваях, то потребуется смонтировать навесную обрешетку (см. фото).

Вооружаемся уровнем, струной (бечевкой), мелом, тщательно вымеряем и маркируем расположение стартовой направляющей. Это ответственный момент, от него зависит весь будущий облик дома. Перекошенный материал смотрится уныло, увы.

В расчете на высоту одной панели цокольного сайдинга нам понадобится закрепить три линии горизонтальных направляющих, то есть металлопрофиля или реек. Крепим направляющие дюбель-гвозддамента, подкладываем вспомогательные материалы, куски фанеры, например. Иначе профиль с течением временями через каждые 40 погонных сантиметров. Гвоздь должен входить в фундамент строго под прямым углом. Если под направляющей образовалась пустота из-за неровности фуни подвергнется деформации и цоколь потеряет вид.

Отделка фундамента цокольным сайдингом

Важно! Работаем всегда слева направо.

К нижней направляющей крепим саморезами через каждые 30 см стартовый профиль. Еще раз проверяем уровнем его горизонтальность.

Рекомендуется в нижней части желобка стартового профиля болгаркой прорезать небольшие отверстия, чтобы не скапливалась вода, конденсат и т.п.

Стартовую планку не доводим до угла здания примерно на 10 см, и ставим угловую. Угловую планку, укороченную до нужной высоты, крепят саморезами строго вертикально. Надо проследить, чтобы стартовая (опорная) заходила на угловую примерно на сантиметр. Для наглядности см. фото …

Панель ставим нижним краем в стартовый желоб, и сдвигаем влево. Не прилагаем излишних усилий. Надо оставить температурный зазор, несколько миллиметров. Саморезами закрепляем верхний край панели, там предусмотрены для этого продолговатые отверстия. Шляпку самореза надо располагать в центре отверстия, оставляя небольшой люфт (примерно толщина мелкой монеты). Для надежности саморезов потребуется не менее пяти штук на одну панель. Проверяем правильность крепления: если панель двигается влево-вправо на несколько миллиметров, то мы все сделали верно.

Ни в коем случае нельзя ничего вбивать и вкручивать в лицевую сторону сайдинга, он впоследствии потрескается.

Затем монтируем следующую панель, так, чтобы ее выступы вошли в пазы предыдущей. Здесь все интуитивно понятно, но для полной ясности пожалуйста, можете просмотреть Отделка фундамента сайдингом видео онлайн.

Когда очередь дойдет до последней панели в ряду, ее подрезают. Резать можно болгаркой, но и обычным ножом-резаком винил легко обрабатывается. Надрезаем и сгибаем, материал отламывается. Монтируем угловую панель, от нее стартуем следующую стену… И так, пока не обойдем весь дом.

Обшивка фундамента сайдингом закончена!

Если цоколь вашего дома высокий, то панели монтируются в два и более ряда, при этом надо следить, чтобы естественный рисунок или орнамент сохранялся.

Верхний край нашего цоколя закрываем планкой-отливом. В качестве завершающего аккорда щели заполняем герметиком, подходящим по цвету.

Готово. Как видите, мы весьма неплохо справились, теперь у нас есть опыт в таком немаловажном деле, как облицовка фундамента цокольным сайдингом.

Смотрите также:

  • Руководство как обшить деревянный дом сайдингом
  • Чем обшить дом внутри: выбираем оптимальный материал
  • Выбираем чем дешевле обшить дом: бюджетные варианты отделки

Отделка

  • Облицовка фундамента: отделка панелями, материал, монтаж

    Облицовка фундамента, монтаж своими руками

    Украсить дом после завершения всего строительства современными материалами, это воплотить целую идею. Декоративная облицовка, навесные панели, штукатурки и смеси, рынок предлагает всё.

    Но как выбрать из стольких материалов долговечную и красивую отделку? Притом чтобы в последующем её легко можно было бы обслуживать. Вопрос довольно не простой.

    Конечно, исходить необходимо от предварительного проекта по отделке дома. Но виды облицовки постоянно меняются, не стоят на месте и технологии.

    Отделка самого фундамента или здания, заслуживает особого внимания по причине постоянного воздействия на неё неблагоприятных факторов.

    К ним относятся: присутствие влаги (дождь), обледенение, всевозможные загрязнения, пыль. Для таких поверхностей материал для облицовки должен иметь определённые параметры. Долговечность, простота в обслуживании и красота вот, пожалуй, главные критерии при выборе. Только затем идут такие показатели как: цена, технология, скорость монтажа.

    Какие материалы выбрать для облицовки фундамента

    Здесь вопрос состоит из двух частей. Какой вы фасад думаете делать в дальнейшем, вентилируемый или нет, от этого зависит скорость всех работ. Вторым пунктом пойдёт дизайн, например вы, решили покрыть двор натуральным камнем. Тогда декоративная отделка должна соответствовать стилю не только для фундамента. Не сочетаемые между собой материалы бывают везде.

    Камень

    Цоколь облицованный камнем

    Отличный выбор если тяжёлая и мощная облицовка всего фундамента, вам по душе. Украсить фундамент камнем можно своими руками, процесс не сложен. Попробуем для начала разобраться, где его лучше применять, разберёмся в нескольких видах натурального камня.

    Камня для финишной облицовки дома несколько видов:

    Тяжёлый вариант: гранит, мрамор. Применяется для облицовки входов в дом, панелей, парапетов бассейнов.

    Более лёгкие виды: песчаник, туф, оникс, кварцит и травертин. Кладка беседок и барбекю, отделка дорожек и цокольной части домов.

    Искусственный камень, на композитной основе с добавлением натурального сырья, песка, кварца, красителей и наполнителей. Панели, цоколя, беседки, заборы.

    Подготовка и процесс

    Подготовка к облицовке и отеплению фундамента

    Обустройство камнем начинают с подготовки основания, если это гранитный скол или гранитная брусчатка. Под неё льют отдельный фундамент, если не заложен в проекте технологический уступ.

    Армирование швов можно сделать, применив сетку просечно вытяжную, покрытую слоем цинка. Укладка или монтаж камня проводится на раствор М-100, с добавлением пластификатора или модификатора.

    Возможен вариант колеровки швов. Такая отделка камнем нижней части фундамента смотрится дорого, монтаж проводится с учётом всех характеристик несущей поверхности. Бетонные основания то, что надо для кладки.

    Совет: Камень, мрамор в натуральном виде имеет рваную структуру. Поэтому в процессе обкладки камнем стен устраняйте загрязнения сразу при помощи губки и воды. Для предотвращения образования высолов на поверхности камня, в воду для приготовления раствора добавляют модификаторы.

    Кладка

    Начинать укладку камня лучше от угла, положив на раствор несколько штук, примерно 5-7, а только затем, прокладывая сетку в каждые 3-4 ряда, прогонять порядовку. Немного потренировавшись, должно получиться. Для проверки пользуйтесь уровнем. Обложить фундамент диким натуральным камнем своими руками, как видим не сложно. Но навыки работы с камнем лучше отработать на небольших постройках, например, беседке или барбекю.

    Панели и плитка

    Фото панелей ПВХ для декорирования цоколя

    Под монтаж панелей из гранита или мрамора армируют цокольную часть фундамента с помощью паяной сетки, с ячейкой 40*40*1 мм. посаженой на дюбеля с размерами 40*6 мм. Своими руками проводить такие облицовочные работы, камнем не сложно, вооружившись перфоратором и бурами с победитовыми наконечниками.

    Понадобиться: сетка, молоток, плоскогубцы и оцинкованная проволока толщиной в 1 мм. Расстояние от дюбеля до дюбеля, должно быть 250-300 мм. Сверлят отверстия в шахматном порядке.

    Возможен вариант установки профилей и кронштейнов, когда плитка из мрамора цепляется на них. Обустройство этого варианта требует навыков по точной разметке и монтажа подвесной несущей системы, своими руками сделать её непросто.

    Совет: При установке дюбелей в основание здания их забивают не полностью, оставляя 10 мм, для завязки петель из проволоки, а только затем натягивают сетку, затем прикрутив петлями, забивают.

    Клинкерная плитка для отделки фундамента

    Плитка искусственная для облицовки фундамента или дома отличный выбор. Ценовая политика при покупке на порядок, два, ниже, натурального материала, вид её разнообразней. Облицевать фундамент дома ей довольно быстро, так как размеры выпускаются разные от 47*250 мм, до 400*400 мм. Плитка в работе удобна, долговечна.

    Необходимо учесть, что плитка ложится только на грунтованную поверхность. Бетон грунтуют глубоко проникающими составами. Клей при таких работах предпочтительней обычного цементного раствора. Начинают кладку как кирпич, снизу. Заводят по уровню первый ряд и углы, а затем закладывают всю поверхность фундамента. Во время кладки пользуйтесь уровнем, проверяя вертикаль и горизонт каждого ряда.

    Поверхность плиток после расшивки швов обрабатывают защитными составами на полимерной основе или лаком. Конечно, если сама плитка сделана не из полимеров. Тяжёлые отделочные материалы, камень и плитка декоративная, требуют дополнительной подготовки поверхности. Камень и плитка имеют большой вес, в отличие от лёгких материалов из пластика или полихлорвинила. При монтаже это необходимо учесть.

    Пластиковые панели

    Облицовка фундамента сайдингом

    С недавних пор первенство в отделочных материалах берёт, декоративная отделка цоколя различными панелями. Спектр применения, вид и дизайн их довольно широк. Стены, колонны, фронтоны ими можно отделать без проблем.

    Попробуем разобраться детальней. Облицовка фундамента пластиковыми панелями самый быстрый из всех способов облицевать цокольную часть дома. Отделка ими фундамента не требует особых навыков, кроме разметки и установки каркаса, но есть варианты, которые можно клеить прямо на стену.

    • ПВХ-панели, это двухслойные полосы, детали, изготовленные из поливинилхлорида с разной шириной и длиной. Стандарт: 950*615 мм. При толщине выпуклостей рельефа до 8 см.
    • Сайдинговые панели. Стандартный размер может колебаться: для сайдинга от 2000 до 4000, при ширине 180-228-300 мм. Чистовой размер 205 мм. Присутствуют в системе углы, наружный, внутренний. Переходная и стартовая планка. Комплект рассчитывают индивидуально под каждый отдельный монтаж. Облицовку фундамента проводят с учётом усиления несущей конструкции.

    Облицовочные панели, для нижней части фундамента монтируют не так как камень или плитку. Их ставят на винты, прикручивая к вертикальным профилям из оцинкованной стали. Шаг профиля при этом выбирают согласно материалу, длины пролётов цоколя, но не менее 600 мм. между профилем. При этом винты не дожимают на 1-2 мм, сайдинг должен двигаться, по пазам 5-7 мм.

    Совет: Если температура окружающей среды ниже 0 °C, то работать с сайдингом или панелями нельзя, они становятся хрупкими. Панели из ПВХ нельзя путать с пластиком для внутренних работ. Его не применяют для отделки снаружи здания по причине отсутствия технологических отверстий и по причине слабой устойчивости к ультрафиолету, морозу.

    Профнастил

    Отделка цоколя профнастилом

    Листовой гофрированный материал 0,3-0,8 мм. толщиной с покрытием полимерной краской или цинком завоевал рынок давно. В последнее время выпускают листы с полиграфией под дерево. Облицовка самого фундамента профнастилом, возможно самый простой способ.

    Отделка профнастилом достойна внимания. Простота в монтаже своими руками даёт ему неоспоримые преимущества. Плюс удобный размер листа, а высоту волны можно заказать любой, индивидуально. Подогнать его под существующий каркас и провести обустройство легко.

    Обустройство профнастилом проводят по заранее смонтированным направляющим.
    Есть одно отличие, если под монтаж ПВХ или сайдинга каркас набирают вертикально, то под зашивку профнастилом, горизонтально. Обычно монтаж проводят с помощью заклёпочника, предварительно насверлив отверстия в листе под заклёпки.

    Шаг тут соблюдают в 150-200 мм. между отверстиями, в зависимости от ширины посадочного места и высоты волны. Сначала производят монтаж вертикального профиля, на деталь Ес-125, с шагом 40-60 см. выставив его в плоскости и проверив вертикаль. Зашить основание дома профнастилом можно за 1-2 дня. Материал долговечен, не требует специального ухода или покрытия, а отделка фундамента прочна.

    Опыт

    Как видим обустройство дома, и его стиль зависит от выбранных вами материалов и технологий. Дизайн дома можно воплотить и своими руками не спеша. Выбирая материалы под определённый вид, стиль отделки, учитывайте сложность всех проводимых работ. В некоторых случаях (работа с декоративным камнем, отделка фундамента) лучше пригласить профессионалов. Они помогут выбрать материал, дадут советы по дальнейшему обслуживанию своими руками на весь период эксплуатации.

    Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция фото

    Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговое руководство

    Ленточный фундамент имеет массу достоинств, его технология давно отработана, устроить ленточный фундамент своими руками не сложная задача, главное соблюдать все этапы технологии. Это единственный вариант, позволяющий заложить в проект полноценный подземный/цокольный этаж.

    Разновидности ленточных оснований

    Нормативами СНиП от 1987 года за номером 3.02.01 ленточные фундаменты классифицируются по признакам:

    • конструкция – сборный из заводских ж/б блоков ФБС на плитах ФЛ; монолитный (заливка по месту в опалубку), кладка ленты кирпичом или бутовым камнем;
    • глубина заложения – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ — 0,4 – 0,7 м), глубокого залегания (ниже отметки промерзания в регионе).

    В индивидуальном строительстве малоэтажных зданий обычно используется монолитный тип этого основания.

    Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента

    Для обеспечения максимального ресурса конструкции недостаточно залить ленточный фундамент в опалубку. Необходимо опереть его на непучинистый грунт, отвести влагу, компенсировать силы морозного пучения. Для этого изготавливают подушку, дренаж, гидро и теплоизоляцию, соответственно. Чтобы все операции сделать правильно, необходимо соблюдать технологию, приведенную ниже:

    Подготовка

    Пробы грунта перед началом строительства

    Чтобы ленточный фундамент прослужил долго, необходимо заказать изыскания в специализированной фирме. Это позволит выявить возможность подвижки пластов, состав почвы и глубину залегания грунтовых вод. Лишь в этом случае основание дома можно сделать правильно. Данные изысканий необходимы для расчета сечения арматуры, количества поясов и сечения ленты.

    Разметка

    На этом этапе необходимо удалить плодородный слой со всего пятна застройки (обычно 0,4 – 0,6 м), произвести разметку:

    • шнуры на колышках вдоль каждой стены;
    • схема известковым раствором по грунту.

    Разметка траншей под ленточный фундамент.

    Колья монтируются чуть дальше осей стен, чтобы шнуры не провисали при выборке грунта лопатой. В проектах прямоугольных и квадратных коттеджей диагонали должны совпадать, с точностью до 2-х см. При наличии пилястр, крылечек или веранд геометрия каждого архитектурного элемента контролируется дополнительно.

    Для тяжелого оборудования (насосы, аварийные генераторы), отопительных приборов (котлы, печи весом более 0,4 т) размечаются не связанные с лентой самостоятельные фундаменты. Расстояние между ж/б конструкциями должно быть больше 10 см, после заливки бетона оно засыпается негорючим материалом (щебень или песок).

    Земляные работы

    В зависимости от глубины ленты на нее действуют различные силы пучения:

    • касательные – пытаются сдвинуть конструкцию вбок или выдавить по касательной вверх;
    • выталкивающие – только для МЗЛФ, не доходящего до слоев, которые не вспучиваются зимой.

    Поэтому, кроме песчаной подушки под подошвой ленты необходимо обеспечить боковую засыпку фундамента нерудным материалом (песок, щебень, смесь ПГС).

    Копка траншеи под ленточный фундамент. В дальнейшем плодородный слой грунта внутри фундамента обязательно убирается.

    Для компенсации сил пучения и создания нормальных эксплуатационных условий подземного этажа, стенами которого в 60% случаев является ленточный фундамент, наружную поверхность бетонной конструкции утепляют листами XPS пенополистирола по слою гидроизоляции. Слой теплоизолятора продолжают в горизонтальной плоскости по дну траншеи на 0,6 – 0,8 м, расстилая листы этого же материала.

    Чтобы сделать гидро-, теплоизоляцию правильно, строителям необходим доступ к этим поверхностям, находящимся ниже уровня земли. Это требует увеличения ширины каждой траншеи по периметру дома на 0,8 – 1 м. Устройство ленточного фундамента своими руками потребует вчетверо больше времени, чем при использовании спецтехники. Для мелкозаглубленной ленты МЗЛФ работы можно выполнить вручную, для глубин ниже отметки промерзания лучше использовать экскаватор.

    На последнем этапе необходимо выровнять дно всех траншей по единому уровню. Однако, земляные работы на этом не заканчиваются, поскольку ленту необходимо защитить от влаги еще одним способом.

    Дренаж

    У большинства производителей пенополистирола имеются технологические карты для утепленного МЗЛФ и лент глубокого залегания. В них приведена пошаговая инструкция по обустройству дренажа:

    • по внешнему периметру расширенной на предыдущем этапе траншеи создается углубление на 30 см ниже подошвы ленты;
    • создается общий уклон системы в одну сторону (3 – 4 градуса для самотечного перемещения стоков);
    • в месте сбора в землю заглубляется герметичная емкость с горловиной, выходящей на поверхность;
    • дно углубления отсыпается щебнем, если грунт илистый, необходимо уложить геотекстиль (запас 30 см с каждой стороны для последующего обертывания трубы), уплотнение подушки вибратором или трамбовкой обязательно;
    • на подушку укладываются дренажные трубы (гладкие или гофрированные, со щелевой или круглой перфорацией), их запускают в колодцы, оставляя свободное пространство, в которое при засорах можно будет спустить шланг для продувки системы высоким давлением;
    • по углам монтируются смотровые колодцы из гофрированной или гладкой трубы с заглушками сверху;
    • мини-траншею засыпают щебнем до уровня дна траншеи.

    Схема пристенного дренажа фундамента

    Чтобы сделать дрены правильно, необходимо выполнить все приведенные условия. Это позволит содержать заглубленные в грунт ж/б конструкции дома в сухости. Дрены должны находиться под планируемой отмосткой, чтобы стоки с нее попадали не в дренаж, а поверхностную ливневку, что позволит разгрузить резервуар от переполнения.

    Стоит отметить, что дренаж предусматривается далеко не всегда, если вы сомневаетесь делать или не делать подземный водоотвод, то точно сможет сказать только геология грунтов, которую стоит заказать.

    Песчаная подложка

    Чтобы сделать правильно фундаментную подушку, необходимо уплотнить послойно 15 – 20 см песка и столько же щебня. Только в сочетании с дренажом и утеплением ленты конструкция обеспечит вековой ресурс дома без разрушения. В момент уплотнения нерудный материал необходимо смачивать для лучшей усадки.

    Рекомендации по гидроизоляции подошвы ленты несостоятельны:

    • щебень и песок обладают дренажными свойствами, то есть вода через них может просочиться только вниз;
    • капиллярный подъем с нижних уровней в этих материалах отсутствует.

    При внезапном повышении УГВ рубероид не защитит бетон, так как не связан с боковой гидроизоляцией конструкции. Влага из бетона вниз при вибротрамбовке не уходит, цементное молочко поднимается кверху, крупные фракции опускаются вниз. Поэтому лучше сделать нормальную гидро- и теплоизоляцию основания дома после распалубки конструкции.

    Опалубка

    Опалубка должна быть надежно закреплена раскосами и стянута проволокой, через просверленные в щитах отверстия.

    Пошаговая инструкция монтажа классической съемной опалубки выглядит следующим образом:

    • изготовление – из фанеры, обрезной доски, ДСП или ОСП сколачиваются щиты (высота от дна траншеи до уровня земли + 40 – 50 см цоколя);
    • установка – щиты скрепляются перемычками для стабильной геометрии при распирании изнутри бетоном, снаружи их фиксируют наклонными брусками, упирающимися в колышки;
    • отверстия – в цокольной части сквозь щиты пропускают трубы подходящего диаметра для вентиляционных продухов, под землей монтируют аналогичные гильзы для ввода инженерных систем (если планируются полы по грунту – вентиляционные продухи не нужны);
    • обработка – для облегчения распалубки и улучшения качества боковых поверхностей бетонной ленты изнутри щиты обшивают рубероидом или пленкой ПВХ.

    Не рекомендуется заливать бетон по верхнему краю опалубки, лучше, чтобы уровень находился ниже него на 2 – 5 см. Это предотвратит разбрызгивание при виброуплотнении смеси, позволит качественнее выровнять поверхность. Отметка горизонта маркером или шнуром на внутренней поверхности щитов позволит контролировать наполнение формы бетоном.

    Не забудьте заложить в опалубку пластиковые закладные для продухов и коммуникаций.

    Технология несъемной опалубки несколько отличается от предыдущего варианта:

    • вместо пиломатериала используются полистирольные блоки (сборка аналогична конструктору);
    • отсутствуют наружные подпорки, изнутри монтируются пластиковые стяжки;
    • благодаря рифленой поверхности полистирола, внутренним стяжкам, утеплитель надежно прилипает к бетону.

    Несъемная опалубка всегда уже классической, что затрудняет размещение глубинного вибратора. При заливке МЗЛФ заполнение опалубки бетоном происходит за раз. Если глубина фундамента ниже отметки промерзания, собирается 40 – 60 см опалубки по высоте, заливается, уплотняется бетон. Затем опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.

    Армирование

    Схема армирования угла ленточного фундамента.

    Чтобы сделать армопояс основания дома без ошибок, необходимо произвести расчет (сечение, количество продольных прутков, шаг перемычек), учесть нюансы:

    • прутки запрещено стыковать в углах, Т-примыканиях, один хлыст изгибается под прямым углом (50 диаметров арматуры минимум), второй крепится к нему на прямом участке соседней стены;
    • не рекомендуется диаметр продольных прутков периодического сечения (рифленка) меньше 12 мм, распределительных хомутов или перемычек меньше 6 мм (гладкая арматура);
    • продольных стержней обычно закладывают 4 – 6 шт. в каждом каркасе (2-3 снизу, 2-3 сверху);
    • в примыканиях и углах шаг перемычек снижается втрое (20 см вместо 60 см);
    • нахлест рекомендован 40 – 60 см с двойной перевязкой проволокой.

    Схема армирования углов ленточного фундамента п-образными хомутами.

    Зная объем опалубки для заказа бетона, можно примерно прикинуть расход арматуры – 80 кг на куб раствора. Запрещено касание армопояса к щитам опалубки, от металлических элементов до них должно быть 2 см минимум, лучше 5 см.

    При использовании хомутов (согнутый из прутка замкнутый элемент, повторяющий форму опалубки) повышается производительность монтажа армопояса.

    Заливка

    Основными правилами профессиональной заливки своими руками ленточного основания являются:

    • наполнение опалубки за один день с перерывами в пределах 1 – 2 часов (начало схватывания в зависимости от погоды);
    • перемещение миксера по периметру, а не разгонка жидкого бетона из одного места по всем стенам (смесь теряет свойства);
    • горизонталь верхней плоскости ленты ниже бортов щитов опалубки, а не всклянь с ними;
    • запрещается сбрасывать раствор с высоты (максимум 2 м от дна траншеи);
    • обязательно уплотнение бетонной смеси вибратором.

    Заливка бетона в опалубку.

    Для качественного заполнения опалубки необходимо несколько раз переставить миксер вокруг пятна застройки, чтобы заполнить высоту 60 см. Затем пройти все участки глубинным вибратором, повторить операции до достижения проектной отметки. Нормой для виброинструмента является уплотнение глубины, равной 1,25 от длины наконечника.

    Уход за бетоном

    Чтобы избежать напрасной траты бюджета строительства на этапе котлована застройщик должен знать, сколько отстаивается бетон в опалубке и способы ухода за ним. Основными неприятностями, которые могут случиться с ж/б конструкцией, являются:

    • повреждение – химическое или механическое;
    • высыхание до полной гидратации – ломкая структура, нарушенные внутренние связи, возможно в жару;
    • растрескивание от температурных перепадов – актуально поздним летом, осенью;
    • раковины на поверхности – усадка из-за отсутствия пластификаторов.

    После заливки фундамент поливают водой в течение недели и укрывают сверху пленкой, для предотвращения испарения влаги.

    Пока бетон не набрал 2/3 проектной прочности (можно узнать по марке), его нельзя распалубить и необходимо защитить от указанных воздействий. Для этого пятно застройки или периметр основания укрывается пленкой ПВХ, мешковиной или брезентом, через 8 часов начинается леечный полив. Укрытая рыхлыми материалами лента дольше сохраняет влагу, рекомендуется посыпать ее песком, опилками, укрыть мешковиной и увлажнять эти материалы.

    Распалубка

    При использовании технологии несъемной опалубки этот конструкционный элемент остается на ленте. В остальных случаях щиты снимаются при 70% проектной прочности бетона, что составляет летом неделю. Работы лучше производить вдвоем, удерживая снимаемые элементы опалубки навесу.

    Домашний мастер, при строительстве ленточного фундамента своими руками, избежит серьезных ошибок при следовании данным рекомендациям и сбережет деньги. Фундамент является слишком ответственным элементом здания, чтобы рисковать его целостностью и ресурсом.

    Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.