Архив рубрики: Фундамент

План фундамента: видео-инструкция по монтажу своими руками, чертежи ленточного, свайного основания, цена, фото

План фундамента: нормативная и регламентирующая документация, особенности чертежа

Чертеж плана фундаментов – это уже один из последних этапов проектирования.

До этого застройщику необходимо провести подготовительные расчеты, грамотно ответить на следующие вопросы:

  1. Какой вид основания применить, на какую глубину его заложить в грунт, и с какой площадью подошвы, чтобы после здание не оседало, не трескались стены; (см. также статью Какой фундамент сделать при высоком уровне грунтовых вод – практические советы )
  2. Какими должны быть размеры, сечения подобранных изделий, монолитных или сборных элементов основания.

Типовые основания зданий: А – столбчатый, Б — столбчато–ленточный, В – ленточный, Г – монолитный плитный (сплошной), Д – свайный, Е – подвал.

Введение

Чтобы правильно ответить на первый вопрос, надо разобраться и учесть инженерно-геологический тип грунта на будущей площадке строительства. Необходимо изучить и оценить климатические, гидрогеологические особенности местности (глубину промерзания, наличие и глубину залегания грунтовых вод), где пройдет застройка. (см. также статью Как произвести расчет арматуры для ленточного фундамента )

Важно!
Если не повезло с влагой на участке под застройку, то помните, дренажом грунт не испортишь. Дренаж спасает от верховодки.

Подбор конструкций для фундамента, их форм сечений и геометрических размеров, должен быть осуществлен в результате расчетов. Экспертная оценка и расчеты определяют нагрузки, напряжения, оценивают возможные риски деформация из-за них.

Цена ошибки в расчетах, в оценке состояния грунта, могут иметь, разрушительные последствия, в прямом смысле, как для промышленного здания, так и для частного дома. Ведь именно фундамент берет на себя всю нагрузку, от стен, плит и балок перекрытий, а затем равномерно ее распределяет на грунт, находящийся под ним.

Чертеж плана ленточного фундамента частной застройки

Чтобы правильно ориентироваться в этих вопросах, начиная с состояния, структуры грунтов и заканчивая пониманием величин, от которых зависит выбор типа и размеров оснований, и умения «читать» чертежи, схемы рекомендуется ознакомиться со строительной нормативной документацией. Более тщательное их изучение поможет своими руками начертить грамотный план фундаментов любого вида, понятный заказчику, проектировщику, строителю .

Фото: используя план ленточного фундамента, делаем разметку, роем траншею под опалубку.

Нормативная и регламентирующая документация

СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85) «Нагрузки и воздействия» — это настольная Библия профессионального проектировщика, который производит расчет и составляет проект сооружения.

Очень познавательным и полезным, для грамотных решений при проектировании и работ на строительном участке, будет ознакомление со следующими документами:

  • ГОСТ 25100 – 95 «Грунты. Классификация».
  • СНиП 23 – 01 – 99 «Строительная климатология».
  • СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».
  • ГОСТ 27751 — 88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету».
  • ГОСТ Р 54257 – 2010 «Надежность строительных конструкций и оснований».
  • СНиП 3.02.01.87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
  • СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01 — 87.
  • СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01 — 83) «Основания зданий».
  • МГСН 2.07 — 97 «Основания, фундаменты и подземные сооружения».
  • СНиП 52 – 01 — 2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».
  • СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры».
  • СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 52 – 01 — 2003.
  • СНиП 2.02.03 – 85 «Свайные фундаменты».
  • СП 50 – 102 – 2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов».
  • СНиП 3.03.01 — 87 «Несущие и ограждающие конструкции».
  • ВСН 29 — 85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах».
  • ТСН 50-303-99 (ТСН МФ — 97 МО) «Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов».
  • СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии». Актуализированная редакция СНиП 2.03.11 — 85.
  • СНиП 3.03.01 — 87 «Несущие и ограждающие конструкции (производство и приемка работ)».
  • ГОСТ 21.501-93 СПДС «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей».
  • ГОСТ 21.101 — 97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».
  • ГОСТ 2.307 — 68 «Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений».

Планы фундаментов зданий

План свайного фундамента – «поля» из 177 свай: длиной 164 см, диаметром 25 см, с шагом 120-180 (см)

Что и как изображается на плане основания зданий, как начертить его правильно? Чертеж плана фундаментов, представляет собой разрез здания в горизон­тальной плоскости на уровне обреза основания сооружения.

На нем не наносят конструкции пола, на этом горизонтальном разрезе отображаются:

  • контуры самого фундамента, его стен и нижней части, опирающейся на грунт («подошвы»);
  • конфигурация здания (наружных и внутренних стен);
  • фундаменты столбов, колонн, печей, в том числе и отдельно стоящие;
  • отверстия под будущие коммуникации, инженерные сети, технологические узлы и вентиляционные продухи.

Фото: свайное поле под многоэтажный дом

В соответствии с системой проектной документации для строительства (СПДС), можно дать некоторые разъяснения для понимания чертежа, рекомендации по его нанесению.

Строительный чертеж с экспликацией

Своеобразная краткая, ознакомительная инструкция по составлению и чтению планов:

  • На таких чертежах можно применять масштабы – 1/100, 1/200, 1/400.
  • Границы самих фундаментов наносят достаточно толстыми линиями от 0,5 мм до 0,8 мм.
  • Чертеж основания сооружения надо начать с разбивки осями всего его пространства.

Внимание!
У отдельно стоящих элементов (столбов, колонн), пересечение разбивочных осей обязательно должны пересекаться и быть обозначены на их контурах.

  • С привязкой к тем же разбивочным осям вычерчиваются, все необходимы отверстия под коммуникации, инженерно-технологические сети. Эти отверстия иногда затушевываются.

Внимание!
Иногда эти отверстия можно просто пронумеровать и проставить их на чертеже, а их размеры указать в отдельном месте (в экспликациях) для разъяснений, дополнительной, сопутствующей информации.

  • На плане глубину заложения основания, подошвы и возможных его уступов, отмечают геодезической меткой.
  • Для ориентировки на местности, на которой будет вестись застройка, в чертеже наносят в противоположных углах фундамента у точки пересечения осей разбивки привязку к генеральному плану строительства (координатной сетке строительного участка).
  • Для более полного представления формы фундамента, его конструкций (при сборных основаниях) на чертеже отдельно наносят их поперечные сечения. В габарите чертежа, места таких сечений обозначаются штриховыми линиями со стрелками.
  • Если схематично эти сечения выносят вне поля габаритов основного чертежа, то там можно использовать масштабы – 1/20, 1/25, 1/50.
  • Планы оснований зданий можно дополнять необходимыми разъяснениями, примечаниями, разъясняющие характеристики фундамента, его элементов (например, если он состоит из блоков и плит), их относительное положение в общей конструкции.

Совет!
Пользователям компьютеров удобно использовать ряд специальных программ, в которых можно виртуально конструировать и чертить схемы (SketchUp, ArchiCAD, AutoCAD, nanoCAD Фундаменты, Project StudioCS Фундаменты и другие).

Выводы

Надо уметь «читать», пользоваться планами, чертежами. Именно строительный план — своеобразный «международный» язык между застройщиками, проектантами, строителями.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить, просмотрев видео в этой статье.

Монолитный ленточный фундамент – замеры и строительство видео

  • Главная »
  • Фундамент »
  • Монолитный ленточный фундамент – от замеров до заливки своими силами

Монолитный ленточный фундамент – от замеров до заливки своими силами

Перед тем, как возводить здание, нужно знать на каком типе грунта будет стоять железобетонный монолитный ленточный фундамент. Как известно, чем прочнее опора, тем дольше стоит сооружение. Надежность этого основания, материалы, приобретенные для его сооружения, и качественная гидроизоляция напрямую влияют на долговечность здания.

Содержание

  1. Монолитный ленточный фундамент – что это?
  2. Проектирование ленточного монолитного фундамента – основные расчеты
  3. Поэтапное устройство ленточного монолитного фундамента

Монолитный ленточный фундамент – что это?

Как правило, устройство ленточного монолитного фундамента планируется под здания с тяжелыми материалами в структуре стен: камень, кирпичи, бетоны, саман и т.п. Достоинством этого типа основания является высокая надежность и прочность. К сожалению, строительство сплошного монолита потребляет большое количество средств и материалов. Поэтому признана целесообразность такой конструкции только на небольших глубинах закладки. И особенно это относится к проектам сооружений с подвальными помещениями.

Необходимый расчет ленточного монолитного фундамента ведется не только на основании плотности грунта площадки. При расчете ширины подошвы ленты принимается во внимание величина нагрузки на нее, в зависимости от количества этажей, толщины стен и пр.

В отдельных случаях такой монолит может принимать форму сплошной плиты или коробки по периметру всего здания. Практикуется применение комбинированного уплотнения набивкой грунтовых или песчаных свай или ж/б столбчатых конструкций. Чаще всего, учитывая одинаковую нагрузку на всю длину ленты, расчет ведется по отрезку в один метр.

Проектирование ленточного монолитного фундамента – основные расчеты

Начиная строить ленточный монолитный фундамент своими руками, нужно определиться с величиной его заглубления. Этот параметр находится для конкретного участка. Началом станет шурф на глубину до двух с половиной метров. Такой колодец позволит узнать грунтовую структуру и качество, уровень залегания воды в нем, глубину промерзания. Общим ориентиром может стать пучинистость грунтов. Непучинистые позволяют установку фундамента на любую глубину, но не менее полуметра (независимо от промерзания).

Для пучинистой почвы определение глубины сложнее и может иметь несколько дополнительных корректировок. Так, при уровне воды в грунте глубже двух метров сохраняется вышеуказанная норма. Но уже при залегании менее чем на двух метрах монолитный фундамент ленточный бетонный нужно заглубить на три четверти высоты расчетного промерзания, от 70 сантиметров. Если же грунтовые воды поднимаются выше этой глубины, то зарывать ленту главной опоры нужно не менее чем на весь этот уровень.

Определившись с нужной глубиной, проектирование ленточного монолитного фундамента продолжаем выбором материала. Можно его выполнить, применив бутовую кладку или бутобетон. В первом случае в ход идет камень с неровной формой (рваный бут).

Ширину такой ленты нужно делать не менее полуметра, с учетом того, что она на пять-десять сантиметров должна превышать толщину стены, эта разница тем больше, чем глубже заложено основание. Так, для метровой глубины лента должна быть шире стены на двадцать пять сантиметров.

Бутобетонный ленточный монолитный фундамент, размеры которого должны быть не менее тридцати пяти сантиметров (толщина стенки), имеет ряд достоинств, например, меньшая трудоемкость и возможность использования на всех типах грунтовых почв, а недостаток заключается в большом расходе цемента. Выполняется такой фундамент путем заливки подготовленного состава в формы опалубки, установленные в специальные траншеи.

Поэтапное устройство ленточного монолитного фундамента

Перед закладкой в соответствии с планом роются траншеи. В ходе этих работ важным моментом является сохранение прочности их стенок. Связные грунты позволяют делать вертикальные стенки, обычно их используют в качестве опалубки. Иногда превышение максимальной глубины траншей составляет от метра до полутора, в зависимости от типа грунта.

Траншеи под ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент обязательно предохраняются от попадания воды, для чего прилегающие площадки особым образом обустраиваются, в том числе выбросом грунта на нагорную сторону. Выбор земляной массы начинается с нижних точек плана. При необходимости устраивается водоотвод. Нежелательно чрезмерное заглубление, такие места следует засыпать гравийно-песчаным материалом с уплотнением.

Траншеи, в которых устраивается заглубленный монолитный ленточный фундамент. должны иметь укрепления. стойки, щиты с распорками и пр. В них также сразу можно устанавливать опалубку, особенно на глинистых грунтах. Закладка на большой глубине может вестись с перестановкой опалубочных щитов с учетом правил образования рабочих и холодных швов бетонирования.

При выполнении бутового основания строения камни должны предварительно подбираться и укладываться по размерам на раствор. Бутобетонные строятся путем послойного погружения камней в бетон без сортировки и обязательной перевязки швов. Если бетонирование прервано на шесть и более часов, верхний ряд камней заливается бетоном лишь наполовину. В дальнейшем возобновлять работу нужно раствором такой густоты, которая позволяет свободное утапливание камней без необходимости их трамбования.

Как и при работах с армированием бетона стальным каркасом, опалубка снимается только через неделю, а уложенный бетон нужно накрыть рогожей, мешковиной, соломой, и периодически поливать водой. В ходе работ выполняются также все необходимые меры по гидроизоляции рулонными материалами на битумных компонентах, просто битумом или его растворами и т.д.

Современный стиль в интерьере: олицетворение удобства, практичности и функциональности

Японский стиль в дизайне квартиры и дома

Блеск и великолепие арт-деко в интерьере квартир и домов

Барокко: дворцовый стиль в оформлении современных интерьеров

Стиль хай-тек: от оформления интерьера до строительства жилого дома

Отливы на фундамент: как отвести воду от цоколя дома своими руками?

Фундамент: защита от воды

Опора дома выполняет очень важную функцию, поэтому нужно позаботиться об ее защите от всех возможных факторов разрушения. В том числе и воды. Эти работы не менее важны, чем сооружение водопровода или организация заземления.

Гидрозащита опоры постройки включает комплекс мер, среди которых:

  • изоляция фундамента от сырости;
  • водоотвод (прифундаментный дренаж);
  • водоотливы (чтобы отвести осадки от верхней части).

Чтобы дом был сухим и теплым, чтобы он прослужил много десятков лет, следует тщательно продумать и качественно реализовать каждый элемент комплекса. Изоляция основания зданий детально рассмотрена в статье про гидроизоляцию ленточного фундамента. Поэтому сейчас подробнее остановимся на отводе и отливе. Особое внимание обратим на дренаж фундамента своими руками.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

Отвод осадков

Комплекс мероприятий по защите фундамента и цоколя от осадков выгодно отличается тем, что его можно провести и после завершения строительства дома с минимальными земляными работами и нарушениями отделки. Хотя правильнее все же производить эти работы до того, как будет выполнена отделка стен.

Чтобы отвести осадки, нужно сформировать отмостки и организовать водоотливы. Отмостка описана в этой статье. Соответственно сейчас сконцентрируемся на изучении отлива.

Отлив для фундамента — козырек сверху цоколя, который отводит стекающую по стене воду и падающие непосредственно на него осадки от поверхности основания дома на небольшое расстояние.

Функции, которые выполняют водоотливы:

Основная — отвод осадков от цоколя. Часто дождевая или снеговая вода содержит небольшое количество кислот, которые разрушительно действуют на бетон.

Да и простая вода при проникновении в бетон способствует его ускоренному износу путем морозного растрескивания и ускорения коррозии арматурного каркаса.

  • Дополнительная — эстетическая. Небольшая полоса поверх цоколя, подобранная в цвет с отделкой стен, подчеркнет законченность фасада.
  • Отливы на фундамент могут устраиваться из различных материалов:

    Оцинкованная листовая сталь. Один из наиболее дешевых материалов. Быстро монтируется, надежно защищает поверхность цоколя от влаги, не боится тряски, ударов.

    К недостаткам стоит отнести внешнюю непривлекательность и небольшой срок службы. Цинковое покрытие обеспечивает в лучшем случае 50 лет службы, в реальности же обычно замена требуется уже через 15-20 лет.

    Листовая сталь с полимерным покрытием. Чаще всего — акрил. Значительно долговечнее оцинковки, потому что полимер не боится кислотных и щелочных осадков, легко переносит перепады температуры и воздействие солнечных лучей.

    Богатство оттенков дает возможность подобрать цвет, гармонирующий и со стеной, и с отделкой цоколя. Материал стоит дороже оцинковки, но тоже довольно доступен по цене.

    Недостаток — чувствительность отлива к царапинам, сколам. Защитное покрытие меньше десятой миллиметра, поэтому легко повреждается любым металлическим предметом. Поцарапать может даже упавшая с крыши сосулька. Водоотливы из такого материала могут прослужить 50 лет и более.

  • Пластиковый отлив. Пластик не боится царапин, служить может очень долго. Но при сильных морозах материал становится хрупким и может быть легко поврежден. Цена материала — довольно низкая.
  • Медный отлив. Данный отлив долговечен, не боится ударов и царапин, хорошо переносит воздействие химически агрессивными веществами.

    Может прослужить более сотни лет, до сих пор работают водоотливы, сооруженные еще в средние века.

    Отделка медью приобретает благородный, солидный вид. Однако цвет материала однообразен, поэтому придется подбирать краску для стены под цвет отлива. Однако самый большой недостаток — высокая цена листовой меди.

    Каменный. Отливы на фундамент из камня — искусственного или натурального. Долговечный и прочный материал, легко выдерживает механические и химические воздействия.

    Однако дорог, массивен, сложен в укладке. Еще такие водоотливы не обеспечивают надежной защиты, потому что не формируют непрерывного покрытия.

    Монтаж отливов на фундамент достаточно прост и поэтому его можно не описывать детально. При укладке следует придерживаться нескольких правил:

    • обязательно должен быть небольшой уклон в сторону от стены;
    • если отливы для фундамента собираются из металла, то нужно сделать небольшой нахлест на стену, чтобы предотвратить затекание воды под металл;
    • обязательно следует делать выступ хотя бы в пару сантиметров, чтобы вода капала на отмостку, а не стекала по цоколю.

    Отвод воды от основания

    Дренаж фундамента — более ответственное и важное задание, его лучше всего планировать и осуществлять еще на этапе закладки опоры дома. Если забыть сделать это, то впоследствии придется выполнять большой объем земляных работ, что чревато смещением фундамента.

    Сделать в таком случае дренаж фундамента своими руками станет тяжелее и рискованнее. Если же делать все вовремя, то вполне можно обойтись и без привлечения специалистов.

    Отвести воду от опоры постройки на небольшое расстояние не помешает в любом случае, но обязательным устройство дренажа фундамента является в случае возведения строения на болотистом участке, на территории с высоким уровнем грунтовых вод.

    Задача дренажа — отвод избытков воды от основания под фундаментом на небольшое расстояние. Влага способствует ускоренному износу бетона и арматуры в нем, вымывает почву из под подошвы, снижает несущую способность грунта, увеличивает его пучинистость.

    В особых случаях вода может спровоцировать сильную подвижность грунта и поспособствовать быстрому погружению постройки. Система во многом сходна с сооружением водопровода или ливневки. Создается дренаж фундамента по такой последовательности:

    По периметру фундамента, вплотную к бетону или соблюдая небольшое расстояние (полметра-метр), создается траншея. Легче всего это выполнить еще до обратной засыпки пазух.

    Нижняя граница траншеи должна быть на 20-40 см ниже уровня подошвы опоры дома. Траншею следует делать с уклоном в1-1,5% в сторону расположения точек отбора воды.

  • Дно и стенки траншеи выстилаются сплошным слоем геотекстиля или любой другой пленки, пропускающей влагу, но не пропускающей грунт, ил. Верхняя граница геотекстиля должна быть не ниже уровня расположения гидрозамка.
  • На дно траншеи укладывается дренажная труба — пластиковая труба с просверленными отверстиями для воды. Концы трубы выводятся в дренажный колодец. Можно использовать канализационные трубы или те, что используются при монтаже водопровода.
  • Траншея засыпается материалом, хорошо пропускающим воду — песок, гравий, щебень, гранотсев. Следует избегать материалов, загрязненных глиной, потому что она может стать причиной закупорки дренажа.
  • Сверху траншея закрывается геотекстилем, поверх которого насыпается грунт, плохо пропускающий воду. В идеале — плотная глина с обязательной трамбовкой. Получается гидрозамок, который препятствует проникновению осадков в дренажную систему и тем самым исключается заливка системы.
  • Поверху глины укладывается отмостка. Она обязательно должна полностью закрыть дренажную траншею, ее внешний край должен выступать за пределы ямы хотя бы на минимальное расстояние.
  • Важным элементом системы является дренажный колодец. Его следует устанавливать в нижней части участка, расстояние от дома должно составлять не менее 10 метров. Аналогичную дистанцию следует выдержать от пункта забора воды для водопровода.

    Если участок имеет хороший уклон, то можно создать прифундаментный дренаж с естественным оттоком воды, но чаще приходится устанавливать насос для откачки воды и сброса ее в сливную канаву.

    Рекомендуется в местах поворота трубы (углы постройки) устанавливать вертикально расположенные трубы или даже небольшие смотровые колодцы. Это облегчит чистку трубы в случае загрязнения.

    Если закладывается дренаж плитного фундамента, то желательно (по строительным нормам — обязательно) делать дренирующие траншеи с трубами и засыпкой под телом плиты. Тем самым обеспечивается отвод избытка влаги под всей площадью опоры, что исключает ее чрезмерную подвижность.

    Дренажный колодец можно выполнить из бетонных колец или выложить кирпичом. Нужно позаботиться о надежной крышке и теплоизоляции колодца. Его следует размещать вдали от скважины автономного водопровода и категорически нельзя совмещать с автономной канализацией.

    Лучше всего работы проводить летом, в наиболее засушливый период, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

    Смотрите нашу видео-подборку по защите фундамента от воды:

    Баня из пеноблоков своими руками — самостоятельное строительство

    Баня из пеноблоков своими руками — возводим строение из чудо-кирпичей нового поколения

    Самый быстрый и экономный способ соорудить настоящую баню на собственном участке – это построить ее из современных пеноблоков. Сделаны эти чудо-кирпичи из экологически чистого ячеистого бетона – легкого, огнеупорного и долговечного. Производят его из обычного кварцевого песка, с добавлением воды, портландцемента и особой пены, которая при отвердении и образует небольшие воздушные полости. Благодаря чему с любовью построенные бани своими руками из пеноблоков всегда получаются легкими, прочными, очень теплыми и недорогими.

    Единственное, о чем нужно позаботиться, перед тем, начать строительство бани из пеноблоков, — это хорошая пароизоляция и защита от воды, ведь пенобетон обладает недостаточной влагостойкостью из-за пористости. А как это сделать – мы расскажем в этой статье.

    Итак, строим баню из пеноблоков собственными силами – с порталом Stroy-Banya.com

    Содержание

    Мощный и основательный фундамент для бани из пеноблоков ни к чему, ведь пеноблоки – материал легкий. А потому можно ограничиться незамысловатым ленточным фундаментом с песчаной подложкой, на который обязательно нужно уложить гидроизолирующий материал для защиты от почвенной влаги – лучше всего рубероид.

    Итак, чтобы соорудить такой фундамент, нужно выкопать котлован в виде лент по всему периоду строения. Глубина их должна быть не менее 60 см, а вот ширины в 30 см будет достаточно. Далее при помощи уровня нужно выполнить точную размету и аккуратно вставить штыри по всему периметру и углам – так, чтобы расстояние между ними получилось 1,9 метров. Чтобы проделать все это более точно, лучше всего воспользоваться натянутым шнуром, проверяя им ровность расположения всех штырей.

    Теперь следует изготовить каркас из арматуры, с диаметром 12 мм и собрать опалубку из досок 25 см шириной. Все это заливается бетоном, а внутри фундамента моечной прокладывается канализация и приемник. Поверх всего этого и нужно будет уложить сетку. Всего от верхнего уровня стяжку нужно залить колок 1м3 бетона, чего вполне будет достаточно, если высота фундамента – 70-75 см. Остается только гидроизолировать сам фундамент двухслойным рубероидом.

    Вот уж какие парные возводятся в рекордные сроки, так это бани из пеноблоков: отзывы опытных дачников говорят о том, что все можно сделать всего за 2-3 недели, если будет работать всего один человек. А бригада – и того быстрее. Пеноблоки для строительства бани лучше брат марки М25, плотности Д700. Важный момент: пеноблоки укладываются только на ребро, а каждый из укладываемых слоев обязательно нужно проверять горизонтальным и вертикальным уровнем.

    Первый ряд блоков укладывать нужно на обычный цеменно-песчаный раствор. Насколько точно это будет сделано, и насколько ровной окажется поверхность – безо всяких выступов и перепадов – и зависит то, насколько легкой будет дальнейшая работа. Вот почему на этом этапе не обойтись без уровня, блоков и резинового молотка. Не помешает и шнур, натянутый между углами будущей бани.

    Если вопрос стоит, как построить баню из пеноблоков, а не какое-то другое здание из этого же материала (гараж, например), то начиная со второго ряда сами блоки нужно сажать на клей. Приобрести его можно в любом магазине, а разводится он как обычная сухая смесь – водой, прямо на строительном объекте, в течение буквально 5-10 минут. Для этой процедуры будет нужна емкость и электродрель со специальной насадкой-венчиком, для того чтобы перемешивать смесь. Причем сам расход клея – минимален, ведь для кладки достаточно очень тонкого слоя клея, не больше 0,5 см.

    Этот клей просто незаменим, если строится именно баня из пеноблоков: отзывы говорят о том, что предварительного схватывания или периода созревания он не требует, и вся конструкция в итоге обладает плотными крепки стенами, почти без стыков и так называемых «мостиков холода» между всеми элементами. А при неукоснительном следовании этих технологий строительства баня может быть сооруженной любым человеком, без какой-либо помощи профессионалов.

    Возводить стены бани нужно по три ряда блоков, прокладывая между ними армирующий слой металлической сетки – это необходимо для упрочнения конструкции. А вот уже перекрытия дверных и оконных проемов делать нужно путем заливания бетона в опалубки или же применяя для этого специальные готовые доборные элементы.

    В процессе же возведении стен необходимо постоянно проверять соблюдение горизонтальных и вертикальных уровней кладки.

    Еще перед тем, как сделать баню из пеноблоков, нужно хорошо продумать, как и чем ее стены будут изолированы от разрушительного пара. Судя по мировому опыту, делать это целесообразнее всего за счет полимерных паронепроницаемых мембран, которые интегрируются в промежуток между облицовкой и стеной. А для того, чтобы циркуляция воздуха была сохранена, саму облицовку размещать нужно не менее, чем 5 см от стен.

    К слову, для пеноблоков не используются те крепежные элементы, которые обычно идут в ход с другими стенами (гвозди, моли, шурупы и дебеля). Нет, как раз для пеноблочных стен нужны обычные фиксаторы, ведь пористая структура этого материала в какой-то мере усложняет процесс сборки профилей под все каркасные виды облицовки. А потому необходимо заранее закупить для этой цели особые дюбеля зонтичного типа, называемые «грибками».

    А вот скрытую электропроводку в пенобетонных стенах делать намного легче, нежели в бетоне или кирпиче, и при этом дополнительная изоляция, как в дереве, не нужна. Что касается дверей, перекрытия и пробивания окон, то ни в чем от других построек не отличается.

    Наиболее оптимальная конструкция крыши бани из пенобетона – двускатная стропильная. Построить ее можно по такой схеме:

    • Шаг 1. На продольные стены укладывается мауэрлат, причем брус должен быть не меньше 18 см толщиной. Закреплять его нужно специальными анкерными болтами.
    • Шаг 2. На земле следует заранее изготовить шаблон стропил. Для этого две доски соединяются краями так, что получаются ножницы с гвоздям в качестве крепления. Свободные края досок нужно поставить на снование, подобрать необходимый уклон крыши и зафиксировать угол специальной поперечной перекладиной. Все это нужно прикрутить саморезами – так, чтобы не нарушился угол.
    • Шаг 3. Теперь к балкам размером 15х50 см нужно приложить шаблон и отметить карандашом, как именно будет отрезаться угол.
    • Шаг 4. После всех проделанных процедур можно вырезать по заготовленному шаблону стропила, скрепляя их саморезами, а в местах скрещивания скручивая три самореза для надежности.
    • Шаг 5. Готовый каркас стропил нужно аккуратно поднять на крышу и установить. Все места соединения стропил с мауэрлатом желательно отметить путем врубок, накладок или металлических скоб.

    • Шаг 6. Точно также изготавливается следующий по очереди каркас стропил, и устанавливается на свое место. После чего между каркасами нужно натянуть шнур, закрепить фермы стропил специальными подпорками, которые ставятся под углом.
    • Шаг 7. По накатанной схеме вырезаются все остальные фермы стропил и крепятся на крыше с шагом 50 см, проверяемый обычным шнуром. Но важно это сделать так, чтобы между дымовым каналом и стропильной ногой расстояние оказалась не менее 40 см.
    • Шаг 8. Готовится обрешетка – для этого в ход пойдут доски 10х40 см, которые нужно закрепить на стропилах обычными саморезами с шагом – таким, какой был бы удобен для укладки утеплителя.
    • Шаг 9. Изготавливается черновой потолок – из досок с 25 мм толщиной, которые закрепляются между стропилами. Поверх него нужно постелить пенопласт 19 см толщиной, и еще сверху – чистовой пол чердака, из таких же досок. Обязательно при этом нужно обеспечить вентиляцию в потолке бани – сделав специальных два отверстия.
    • Шаг 10. Теперь можно покрывать крышу кровельным материалом, прибивать коньковую деталь и делать оцинкованный стальной воротник вокруг дымовой трубы.

    Заканчивается постройка бани из пеноблоков внешней и внутренней отделкой, которая кроме своих декоративных функций отвечает за защиту от любого попадания внутрь воды. Если этого не обеспечить – пеноблочные стены быстро потеряют свой внешний вид и простоят даже меньше, чем десять лет.

    Если говорить о внешней отделке, то, не смотря на свою дешевизну, баня из пеноблоков может быть очень красивой – и все благодаря сайдингу, хаусблокам и декоративной штукатурке по типу «шубы». И лучший вариант наружной облицовки такой бани – это современные навесного типа вентилируемые фасады. Именно они дают переизбытку влаги из блоков уходить в атмосферу без каких либо преград и хорошо защищают стены от внешнего негативного влияния среды. Лучшие в этом плане – цокольные и виниловые сайдинги, которые монтируются прямо на каркасы.

    А вот внутренняя отделка бани из пеноблоков может быть самой разнообразной: стены можно покрасить полимерными красками, обшить древесиной или облицевать керамической плиткой – это уже дело вкуса.

    Если баня из пеноблоков своими руками была построена правильно, то она будет хорошо устойчива к воздействию любых температур, а по части экологичности уступит только парным из дерева, намного превосходя по этому параметру и кирпичные, и бетонные сооружения.

    Ошибки при строительстве фундамента: исправление при возведении (видео)

    Строительство фундамента: основные ошибки при возведении

    Основа любого строения – это фундамент. От того, насколько правильно и качественно он сооружен, зависит надежность строения и срок его эксплуатации.

    Схема устройства плитного фундамента.

    Если возникают ошибки при строительстве фундамента, то их исправление обходится владельцам слишком дорого.

    Котлован – начало всему

    Первые ошибки могут возникнуть еще на стадии рытья котлована. Если для работы используется экскаватор, то он снимает основную часть грунта. До необходимой по проекту глубины грунт вынимают лопатами. Если экскаваторщик допустил ошибку и сделал котлован глубже, то недобросовестные строители могут исправить это, просто подсыпав в него землю, песок или щебень. Однако это не самое лучшее решение проблемы. Даже тщательно утрамбованный песок или щебень – плохая подушка для основания. В ходе эксплуатации могут начаться «подвижки» фундамента и, как следствие, появиться трещины на стенах. Если грунтовые воды находятся не слишком глубоко, они быстро «размоют» щебень и песок и проблемы начнутся еще быстрее.

    Ошибиться можно и по-другому, то есть не докопать котлован. В этом случае расположение фундамента окажется выше точки промерзания почвы. Капли влаги, попадающие в бетон, будут замерзать зимой и расширяться, приводя к быстрой деформации фундамента. Дом с таким основанием быстро перекосится. Кроме того, зимой на глинистых грунтах будет наблюдаться сильное вспучивание. Это станет причиной деформации бетона. В сложившейся ситуации поможет только укладка теплоизоляции.

    Схема разметки фундамента.

    Между рытьем котлована и установкой фундамента не должно быть длительного перерыва. Иначе может начаться осыпание грунта или заполнение котлована водой от дождей или грунтовых вод. Если это произошло, то перед началом работ воду нужно удалить из котлована, убрать намокший слой грунта и все тщательно просушить.

    Чтобы избежать таких проблем в будущем, вокруг котлована желательно установить дренажную систему. Для чего вырыть отводные каналы вдоль границ дна котлована. Расстояние между каналами не должно превышать 1,5 м. Направляются они в общий отводной канал. Дренажная система будет более эффективной, если в каналы уложить дренажные трубы. Они укрываются геотекстилем и засыпаются грунтом.

    Для того чтобы справиться с отводом воды от таяния снегов весной, вокруг фундамента делаются бетонные отмостки. Сооружаются они вплотную к верху фундамента и могут достигать длины 1,5 м.

    Еще на стадии проектирования фундамента должна быть тщательно изучена информация об уровне грунтовых вод. Если таких данных нет, то, чтобы разобраться с грунтовыми водами, в разных местах участка выкапываются скважины, глубиной не менее 1 м. Если они сухие, то можно начинать работы.

    Если дно котлована замерзло, то до полного его оттаивания о возведении фундамента нужно забыть. Если пренебречь этим правилом и устроить основание, то после оттаивания и просадки грунта просядет и фундамент.

    Вернуться к оглавлению

    Качественные опалубка и армирование – половина успеха

    Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

    Ошибки при устройстве фундамента могут быть допущены и при работах по сооружению опалубки. Самый распространенный строительный прием – использование для опалубки обычных досок, а не специальных щитов из фанеры. Следует отметить, что и монтируются доски не особенно тщательно. В результате сквозь щели «уходит» влага из бетона и он начинает расслаиваться. Все это ведет к потере прочности. Избежать этих проблем поможет использование профессиональной опалубки.

    Кроме того, при использовании качественной опалубки стенки фундамента получаются более ровными. Благодаря этому будет проще крепить гидроизоляционный слой.

    В строгом соответствии с правилами следует проводить армирование основания. Нельзя располагать арматуру слишком близко к краю опалубки. Она должна полностью «прятаться» в бетонном растворе. Только так обеспечивается необходимая прочность фундамента.

    Схема армирования фундамента.

    Арматура не должна быть хаотично набросана в бетон. При ее укладке важна каждая мелочь, в том числе и расстояние между точками, в которых прутья соединяются. Каркас должен иметь четкий рисунок, состоящий из клеток одинакового размера.

    Для более качественной укладки бетона лучше воспользоваться глубинным вибратором. С его помощью более тщательно заполнятся раствором все пустоты. По завершении этих работ фундамент лучше прикрыть пленкой. Благодаря этому влага не будет испаряться с его поверхности и он будет защищен от дождя. К следующему этапу работ можно будет приступать только после того, как бетон полностью высохнет.

    Внимательно следует отнестись к выбору бетона, которым будет заливаться фундамент. Учитывать следует не только качество цемента и количество его в растворе, но и используемые наполнители. Чаще всего пользуются песком, щебнем, гравием. Очень важно, чтобы в них не было никаких посторонних примесей. Иначе качество бетона пострадает.

    Вернуться к оглавлению

    Без гидроизоляции не обойтись

    Схема горизонтальной гидроизоляции фундамента.

    Строительные организации, анализируя ошибки при возведении фундамента, отмечают, что одна из главных ошибок – это отсутствие гидроизоляционного слоя. Излишки влаги – это враги фундамента.

    Основание без гидроизоляции «тянет» на себя влагу из грунта, как древесина. Во время мороза вода превратится в лед, расширение приведет к разрыву бетона. Если на таком «промерзшем» фундаменте построить дом, то он будет холодным. Кроме того, велика вероятность образования плесени на стенах.

    Гидроизоляцию фундамента можно выполнить несколькими способами. Она может быть уложена по верху основания, одновременно становясь частью пола в будущем доме, или же закрепляться на стенках фундамента. Сверху гидроизоляции укладывается водонепроницаемый материал или же она обмазывается специальным составом. Например, битумом, разведенным в керосине. Перед нанесением водонепроницаемых материалов поверхность фундамента должна быть тщательно высушена.

    Евгений Дмитриевич Иванов

    © Copyright 2014–2016, moifundament.ru

    • работы с фундаментом
    • Армирование
    • Защита
    • Инструменты
    • Монтаж
    • Отделка
    • Раствор
    • Расчет
    • Ремонт
    • Устройство
    • Виды фундамента
    • Ленточный
    • Свайный
    • Столбчатый
    • Плитный
    • Другое
    • О сайте
    • Вопросы эксперту
    • Редакция
    • Контакты

    • Работы с фундаментом
      • Армирование фундамента
      • Защита фундамента
      • Инструменты для фундамента
      • Монтаж фундамента
      • Отделка фундамента
      • Раствор для фундамента
      • Расчет фундамента
      • Ремонт фундамента
      • Устройство фундамента
    • Виды фундамента
      • Ленточный фундамент
      • Свайный фундамент
      • Столбчатый фундамент
      • Плитный фундамент

    Фундаменты на вечномерзлых грунтах

    Фундаменты на вечномерзлых грунтах

    Вечномерзлыми называют грунты, сохраняющиеся в мерзлом состоянии в течение многих лет. Такие грунты распространены на значительных территориях СССР, Канады, Аляски, Антарктиды и занимают около четвертой части всей суши планеты. В СССР они занимают около половины территории страны, преимущественно в северных и северо-восточных ее районах, где залегают сплошным массивом на глубину до 500 м, а местами и более. Южнее этих районов мощность толщи вечномерзлых грунтов уменьшается, в отдельных местах появляются острова талых грунтов (талики). Встречаются мерзлые грунты с талыми прослойками, а также в виде отдельных островков или линз, окруженных талым грунтом.
    Мерзлые грунты по их состоянию подразделяют на твердомерзлые, пластично-мерзлые и сыпучемерзлые. Твердомерзлыми называют песчаные и глинистые грунты, прочно сцементированные льдом. Такие грунты характеризуются относительно хрупким разрушением и практически несжимаемы под воздействием нагрузок от сооружений. Твердомерзлое состояние наступает при температуре ниже — 0,3 ° С для мелких и пылеватых песков, —0,6° С для супесей, — 1 ° С для суглинков и —1,5 ° С для глин. При более высокой температуре (но ниже 0 °С), когда в порах грунтов сохраняется еще много незамерзшей воды, мерзлые грунты обладают вязкопластичными свойствами и заметно деформируются под воздействием нагрузок от сооружений. Такие грунты называют пластично-мерзлыми. Если грунты с отрицательной температурой из-за малой влажности не сцементированы льдом, как, например, почти сухие пески и крупнообломочные грунты, их называют сыпучемерзлыми.
    Обычно в мерзлых глинистых грунтах всегда содержится от 5 до 40% по массе незамерзшей воды — в зависимости от температуры грунта.
    В процессе замерзания грунтов их влажность изменяется вследствие подсоса воды замерзающими слоями. Это явление, называемое миграцией влаги, приводит к переувлажнению верхних слоев и, как следствие, к пучению многих грунтов. Последнее объясняется особенностью взаимодействия с мелкими частицами грунта воды, которая при замерзании увеличивается в объеме до 9%.
    Пучению подвержены глинистые, мелкие и пылеватые песчаные, а также крупнообломочные грунты, содержащие 10% и более по массе частиц размером менее 0,1 мм или свыше 3% частиц размером менее 0,02 мм. Увеличение объема таких водонасыщенных грунтов при их замерзании может достигать десятков процентов. Вследствие этого происходит выпучивание (поднятие) поверхности грунтов. Если свободному выпучиванию препятствуют фундаменты прорезающие сезоннопромерзающий слой и заделанные в нижележащую толщу грунтов, то на контакте промерзающего слоя с боковой поверхностью фундаментов возникают касательные силы морозного пучения, стремящиеся выдернуть (приподнять) фундаменты. По данным
    отечественных и зарубежных исследований значения касательных сил морозного пучения в зависимости от свойств грунтов, степени их влажности и глубины промерзания изменяются от 60 до 200 кПа, а в отдельных случаях до 300 кПа. Меньшие значения касательных сил выпучивания соответствуют условиям постройки фундаментов зданий и сооружений на маловлажных грунтах, более высокие — в местах большого увлажнения грунтов.

    Основные свойства мерзлых грунтов зависят главным образом от характера ледяных связей между минеральными частицами. Количество и температура замерзшей воды оказывают решающее влияние на прочность, деформируемость, теплоемкость и другие физико-механические характеристики мерзлых грунтов. Например, при повышении температуры от —4 до —0,3 ° С расчетные сопротивления мерзлых грунтов разных видов уменьшаются в 2—5 раз. Сыпучемерзлые и монолитные скальные грунты вследствие их малой влажности почти не меняют показателей механических свойств при повышении отрицательной температуры вплоть до перехода к положительной.
    Температура вечномерзлых грунтов в основаниях может повышаться вследствие изменения климатических условий, сезонных колебаний температуры воздуха, теплового влияния фундаментов, нарушения природных условий в период производства работ. Повышение температуры вечномерзлых грунтов, связанное с естественными изменениями климата и геологическими процессами, происходит весьма медленно и поэтому при проектировании и строительстве фундаментов не учитывается. Сезонные колебания температуры воздуха оказывают существенное влияние на ежегодные изменения температуры вечномерзлых грунтов примерно до глубины 10 м. На этой глубине и ниже температура мерзлых грунтов почти не изменяется в течение всего года, поэтому ее принимают за среднегодовую и определяют расчетом по данным инженерных изысканий (с учетом теплового влияния фундаментов построенного сооружения на температуру вечномерзлых грунтов). Наиболее значительное повышение температуры вечномерзлых грунтов и связанное с ним увеличение глубины их оттаивания происходит в местах повреждения или полного удаления растительного покрова, особенно в местах, где в естественных условиях мерзлые грунты залегали неглубоко от поверхности, например на маревых участках.
    Если в результате значительного повышения температуры происходит увеличение глубины сезонного оттаивания сильнольдистых вечномерзлых грунтов или включений подземного льда по сравнению со средней многолетней, то образуются провальные впадины рельефа различной формы, большей частью заполненные водой, называемые термокарстом.
    В районах залегания вечномерзлых грунтов нередко встречаются подземные воды. которые подразделяют на следующие виды: надмерзлотные, находящиеся в толще немерзлого грунта, расположенного над поверхностью вечномерзлых грунтов; межмерзлотные, движущиеся по талым слоям в толще вечномерзлых грунтов; подмерзлотные, находящиеся ниже толщи таких грунтов. В местах уменьшения живого сечения потока надмерзлотных или поверхностных вод при сезонном их промерзании в ряде случаев образуются наледи.
    Все перечисленные выше характерные особенности вечномерзлых грунтов требуется учитывать при проектировании и строительстве сооружений разного назначения, включая мосты.

  • Возведение фундаментов на вечномерзлых грунтах
  • Выбор типа и конструкций фундаментов на вечномерзлых грунтах
  • Безростверковые свайные и столбчатые опоры
  • Требования для столбчатых конструкций на вечномерзлых грунтах
  • Подошва фундаментов мелкого заложения
  • Столбчатые или свайные фундаменты и опоры
  • § 64. Особенности расчетов оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах

    Основания

  • Дом из шлакоблоков своими руками

    Строим дом из шлакоблоков

    Технология шлакоблочного строительства известна нам давно. Она полюбилась многим своей простотой исполнения и небольшими вложениями по сравнению с незабвенной кирпичной классикой и шикарным деревянным срубом. Что касается непосредственно строительства из этого стенового материала, то вам необязательно обращаться к профессиональным каменщикам, достаточно будет изучить методику о том, как построить дом из шлакоблоков своими руками, купить качественный материал, вооружиться желанием и окунуться с головой в работу, мечтая об уюте будущего гнездышка.

    Плюсы и минусы шлакоблочного здания

    Перед тем как приступить к самому процессу, нужно знать некоторые особенности, которые могут повлиять на весь проект.

    Итак, помимо своей невысокой цены, шлакоблоки также привлекательны тем, что они не требуют устройства дорогостоящего фундамента. Этот стеновой материал также не капризен к транспортировке. Опять же, можно обойтись без привлечения тяжелой техники, и самое главное, дома, построенные из него, не уступают по своим характеристикам кирпичным строениям.

    Возьмите на заметку, что шлакоблоки очень боятся воды, поэтому строительство должно вестись только в сухую погоду, а по завершении не затягивать с оштукатуриванием стен и облицовкой фасада. Особое внимание нужно обратить на его утепление, ведь сами шлакоблоки не отличаются хорошим показателем теплопроводности. Поэтому материал для наружных работ должен быть подобран грамотно, соответствуя определенному уровню гидра-, тепло— и звукоизоляции.

    Типоразмеры шлакоблоков

    Существует немало разновидностей шлакоблоков. Они бывают монолитные и пустотелые. Первые применяют в основном для обустройства фундамента. Если строить из таких массивных изделий основные стены, то вес здания значительно возрастет. Второй же вид более дешевый за счет экономии сырья на технических пустотах, и, конечно же, более легкий.

    По назначению они бывают полные – для капитальных стен и полублоки – для межкомнатных перегородок. Они имеют размеры 39*12*18,8 см. Стандартные блоки имеют габариты 39*19*18,8 см. Реже встречаются изделия с размерами 40*20*20 см.

    Полые шлакоблоки бывают с двумя или четырьмя квадратными, с двумя или тремя круглыми или различной формы, расположенных в три ряда техническими полостями.

    На что обратить внимание при выборе

    Возможно, многие знают, что качественный стеновой материал составляет 50 процентов успешности и надежности всего строительства. Поэтому при покупке блоков заострите внимание на следующих моментах:

    1. Интересуйтесь составом. Название шлакоблока говорит само за себя. Этот материал производится из вторсырья и производственных отходов, поэтому будьте внимательны, мало что недобросовестный производитель может намешать в свои стеновые изделия. Самыми лучшими наполнителями считаются ракушечник, опилки, щебенка и керамзит. Так, например, щебень и галька утяжеляют блоки, но зато обеспечиваю хороший коэффициент теплопроводности и морозостойкости, а керамзит, перлит и ракушечник, напротив, съедают вес и высокую способность сохранять тепло;
    2. Надежный и прочный блок не боится падения с полутораметровой высоты. Попросите продавца провести небольшой эксперимент, приподнимите изделие над землей примерно на полтора метра, и бросьте его, не прикладывая усилия. Качественное изделие должно остаться невредимым. Даже мелкие трещины и сколы говорят о низкосортном продукте;
    3. Внимательно присмотритесь к изделиям. Все их грани должны быть правильной формы без нарушений их целостности. Промеряйте размеры у случайных трех боков, все они должны совпадать;
    4. Не стесняйтесь спрашивать у продавца протоколы проведенных испытаний и паспорта качества. Из них Вы узнаете об истинном состоянии приобретаемых изделий;
    5. Не гонитесь за самой низкой ценой. Обычно она является показателем плохого качества. Перед совершением рейда по строительным точкам в поисках совершенных шлакоблоков, проведите небольшой соц. опрос среди своих знакомых и друзей, на тему репутации производителей этого стенового материала. Народное мнение редко бывает ошибочным.

    Технология строительства из шлакоблоков

    Построить дом своими руками из этого материала не так сложно. Нужно просто следовать профессиональным рекомендациям.

    Закладка фундамента

    Самое важное для основания шлакоблочного дома – он должен быть достаточно высок, чтобы влага не могла воздействовать с блоками. В зависимости от состояния грунтов под шлакоблочный дом устраивают монолитный или же ленточный фундамент. Технология заливки последнего представлена в статье «кладка шлакоблоков своими руками ». Давайте рассмотрим плитный вариант основания.

    Сделайте разметку под будущий базис здания и установите заранее подготовленную опалубку выше уровня земли не больше чем на 60 см, но не меньше 50 см. Сделайте песчано-гравийный слой и основательно его утрамбуйте. Высота его должна быть примерно 50 см.

    После чего смонтируйте арматурный каркас и залейте все это бетоном. Его состав следует брать в следующий пропорциях: на одну часть портландцемента М 400 берется три части песка и три части некрупного щебня.

    Если Вы решили сделать кирпичный цоколь, то его можно делать сразу же после заливки фундамента. Для стен он будет достаточно прочный только через месяц выдержки. Обязательно хорошенько гидроизолируйте фундамент толью или рубероидом.

    Возведение стен

    Строить коробку здания начинают с выставления углов и выравнивания их по уровню. Когда эта кропотливая работа сделана, натягивается между ними веревка, по которой будут равняться следующие ряды. Особое внимание уделите первым трем рядовым кладкам, именно от них будет зависеть ровность стен.

    Чтобы обычный кладочный раствор стал более качественный и вязкий, в него можно добавить супер пластификаторы или красную глину из расчета одной трети части глины на четыре части раствора.

    Толщина швов не должна превышать полутора сантиметров. В таком случае через них будут происходить значительные потери драгоценного тепла.

    Перекрытия лучше использовать монолитные железобетонные, нежили из древесины, но если Вы все-таки выбрали именно ее, то Вы сэкономите на дополнительных работах и проиграете в долговечности. Поэтому плита – это более надежный вариант. Для ее устройства обязательно укрепление последнего ряда железом или армопоясом.

    После строительства стен сразу же приступите к строительству крыши и фасадным работам. Потому что намокание шлакоблоков может привести к их скорому разрушению.

    Видео урок кладки шлакоблока

    Утепление

    Самым распространенными материалами для утепления шлакоблочного здания является минеральная вата, пенополистирол, стекловолокно или экструдированный пенополистирол.

    Утеплять дом лучше снаружи нежели изнутри. Если утеплить внутри, то стены будут постоянно сыреть и покрываться плесенью, но в некоторых случаях оно необходимо. Например, если Вы решили утеплить давно построенное здание с блоками. в начальной стадии разрушения. Для устранения такой оплошности сначала заделываются поврежденные места специальным раствором, после чего на латаною стену, наносится штукатурка или армирующая сетка. По желанию фасад можно дополнительно облицевать.

    Внутри все стены прошиваются пиразолоном. На него устанавливаются гипсокартонные листы, и проводится декоративная отделка.

    Подвал также утепляется изнутри. Для этого стены и верхняя часть пола также обшиваются пиразолоном, на который укладывается тонкий слой минеральной ваты. Если же здание новое, то у него усиливается утепление только снаружи любым из вышеперечисленных материалов.

    Напоследок

    В заключение хотелось бы отметить, что начав строительство из шлакоблоков своими силами, можно без труда возвести теплое и надежное здание, главное, не обходить стороной все профессиональные правила и уловки.

    Похожие записи

    Навигация по записям

    Расчет нагрузки на фундамент: столбчатый, свайный и ленточный, что учесть

    Как рассчитать нагрузку на основание дома

    Любое строительство дома начинается с расчетных и проектных манипуляций. Чтобы здание прослужило верой и правдой долгие годы, его основание должно иметь достаточную прочность и способность выдерживать определенную нагрузку от стен, кровли, перекрытий и всех конструкционных особенностей постройки. В некоторых случаях с расчетной задачей успешно справляются всевозможные калькуляторы фундамента, представленные в сети. Но нередко они обрисовывают лишь общую картину, не учитывая нюансов строения. Отсюда используются механизмы, позволяющие самостоятельно провести расчет возможной нагрузки, либо доверить этот процесс квалифицированному проектировщику.

    Результатом качественных подсчетов являются данные по необходимой площади, конфигурации нулевого уровня и предельному давлению на грунт. Усредненного расчета для частного строительства обычно вполне достаточно, где условно принимается значение о равномерной нагрузке.

    Расчет нагрузки на фундамент позволяет грамотно подойти к выбору того или иного вида основания. Для выполнения поставленной задачи необходимо оперировать следующими проектными данными:

    • вес самого здания;
    • вес и площадь нулевого уровня;
    • снеговая и ветровая нагрузка, характерная данному климатическому поясу;
    • площадь подошвы цоколя;
    • тип почвы и уровень расположения грунтовых вод;
    • планировка дома, этажность, вид кровли и ее покрытие.

    Существуют некоторые различия в подсчетах для разных видов основания.

    Ленточный вид

    Применительно к ленточному основанию расчет производится с учетом несущей способности грунта. Если значение воздействия на почву несколько выше допустимого, то проблема решается раздвижением опорной площади нулевого уровня, то есть увеличивается ширина ленты.

    С помощью ряда размерных конфигураций путем перемножения получается объем рабочей конструкции, который в свою очередь умножается на плотность бетона. Полученный результат покажет массу основания. Далее опорная площадь ленточного фундамента определяется умножением ширины цоколя на его длину.

    Площадь подошвы нулевого уровня дома разделить на общую длину всех несущих стен. Полученное значение будет равно минимально допустимой ширине ленточного фундамента, которая в свою очередь не может быть меньше толщины стены.

    Нагрузка для столбчатой и свайной основы

    В случае фундамента из столбчатых свай, если расчетное давление на грунт превышает допустимые значения, то необходимо увеличить количество либо диаметр свай. В некоторых ситуациях могут потребоваться оба варианта. Число свай, требуемых для конкретного строения, узнается из общего веса строительства поделенного на несущую способность отдельного столба. При этом последнее отличается в зависимости от вида сваи. Важно не забыть и о коэффициенте запаса 1,3 при вычислении массы здания.

    Расчет нагрузки на столбчатый фундамент определяется исходя из количества устанавливаемых свай. Для этого площадь основания делится на число опор. Из полученного значения извлекается квадратный корень и результатом будет необходимый размер сечения одной сваи. Отдельным пунктом рассчитывается ширина и несущая способность ростверка свайного фундамента. Вычисления производятся по аналогии с ленточным типом.

    Стоит отметить, что сваи для столбчатого фундамента выполняются шагом не более 2 м и располагаются в углах строения, а также в местах пересечения несущих конструкций. На сегодняшний день это наилучший вариант для дома, так как сваи устанавливаются ниже уровня промерзания грунта, что снижает риск возникновения дальнейших деформаций.

    Первоначальным проектным этапом является определение типа грунта. От этого будет зависеть глубина заложения будущего основания. Современных способов исследования существует масса, но самый доступный из них – выкопать несколько ям на участке земли под застройку и внимательно рассмотреть состав на срезе.

    Глубина заложения цоколя определяется как зависимость показателей уровня сезонного промерзания почвы и типа грунта.

    Определение нагрузки на основание здания позволяет:

    1. выбрать наилучшее местоположение постройки;

    2. свести к минимуму риск возникновения деформаций цоколя и стен;

    3. предотвратить возможность проседания грунта и дальнейших деструктивных разрушений;

    4. снизить расход используемых материалов.

    Общее напряжение на фундамент делится на:

    • постоянное – от всего строения;
    • временное – от погодных и климатических условий.

    Вес здания определяется суммарным подсчетом массы всех предметов, входящих в конструкцию дома, перекрытий, кровли, предполагаемой мебели и техники. Отсюда же вычисляется нагрузка стен на фундамент путем умножения площади и толщины стен и перегородок на массу основного материала.

    Давление от кровли вычисляется исходя из величины проекции крыши, размера нагруженных сторон фундамента и общей массы. При этом играют роль конструктивные особенности, угол наклона и тип покрытия. Перекрытия также дают свое напряжение на нулевой уровень и опираются на две равнозначные стены. Площадь плиты равна величине здания, при этом необходимо учитывать их количество и удельный вес материала, из которого они изготовлены.

    Показатель снегового давления воздействует на основание через стены и кровлю. Его легко можно определить, используя объем крыши, размер нагруженных сторон фундамента и общую снеговую нагрузку. Вес того или иного материала, снеговая и ветровая нагрузка – такие параметры, как правило, берутся из справочной литературы.

    Суммируя показатели массы всей конструкции, полезную нагрузку, снеговой и ветровой коэффициент, получают общее значение давления на цоколь. Отдельно для дальнейших вычислений производится подсчет веса и площади фундамента.

    Стандартная несущая способность любого грунта составляет 2 кг/см2. Коэффициент необходимо учитывать при определении ширины фундамента и предельно допустимого давления на почву.

    Нагрузка на почву – это отношение веса здания вместе с основой к опорной площади цоколя. Величина не должна превышать 2 кг/см2. При несоответствии расчетного показателя значению стандарта решается вопрос об увеличении опорной площади основания в зависимости от его типа. При изменении конфигурации цоколя необходимо произвести новый расчет. Резюмировать все вышесказанное и автоматизировать процесс подсчета поможет онлайн калькулятор, который учитывает снеговую нагрузку конкретного региона и примерное наполнение дома (мебель, техника).

    Автор:
    Иван Яскевич

    Как и чем утеплить фундамент дома снаружи

    Наружное утепление фундамента дома

    Уютный частный дом с теплыми полами и сухим подвалом – вот предел мечтаний владельца такого жилья. И для того, чтобы получить данный результат, зачастую стоит выполнить утепление фундамента снаружи одним из выбранных материалов. Конечно, теплоизоляция основания дома – дело непростое. Но его вполне по силам сделать своими руками.

    Способы утепления фундаментов

    Имеется возможность выполнить утепление фундамента снаружи еще при начале строительства и возведении основания частного дома. Типов теплоизоляции фундаментов на момент строительства насчитывается несколько видов:

    1. Конструкционный вид – при помощи несъемной опалубки, выполненной из пенопластов или пеноплена.
    2. Традиционный способ – методом засыпки возле стен основания керамзита, песка, щебня или другого аналогичного материала.
    3. Классический тип – с помощью утепления стен минеральной ватой и дополнительной защитной кладки.
    4. Популярный вариант – при оклеивании стен основания пенополистиролом или пенопластом.
    5. Современный – методом напыления полиуретана на поверхности стен фундамента изнутри и снаружи.

    Конечно, каждый владелец частного жилья должен сам выбрать один из способов, как утеплить фундамент дома снаружи. Но при применении первого способа получается изрядная экономия не только в средствах, но и во времени строительства и дальнейших работ.

    Для строений, которые уже стоит на холодных основаниях, первый способ с несъемной опалубкой не подойдет. А вот из всех остальных можно смело выбирать понравившийся вариант.

    Утепляем фундамент посредством несъемной опалубки

    Так как технологию создания самого основания частного дома описывать здесь не имеет смысла, остановимся на моменте, когда нужно устанавливать опалубку.

    Несъемные опалубочные щиты выполняются из пенопластов. Поэтому у них не только малый вес, но и все параметры этого утеплителя уже присутствуют. Достаточно подобрать опалубку оптимальной толщины и установить перед заливкой фундамента – все, утепление фундамента снаружи (и даже изнутри) готово.

    Выбирать толщину несъемных щитов стоит исходя из региона, где будет выстроен дом. Для регионов с умеренным климатом толщина стен утеплителя из пенопласта должна быть не меньше 5 см. Значит, стенки опалубки должны оставаться в этих пределах.

    А вот для более суровых краев толщину материала стоит брать в два раза больше. Тут конечно, расходов средств на несъемные элементы будет значительно больше. Зато потом это компенсируется многолетней экономией средств на отопление.

    Не стоит забывать о том, что гидроизоляция несъемной опалубки должна быть особо тщательной. И если подземные воды залегают сильно близко, то обязательно необходим дренаж почвы возле самого основания дома. Лучше выполнять дренаж при помощи асбестовой трубы, отводя ее в сторону общего колодца для стока.

    Утепление фундамента традиционными способами

    Имеется два классических способа, как утеплить фундамент снаружи. Первый вариант представляет собой засыпку керамзитов или другого материала вокруг внешней ленты основания на всю ее высоту. А второй предполагает выполнение завалинки, которая будет опоясывать дом по периметру.

    Какой из способов лучше – решать самому владельцу. Ведь для большого дома, и для малого строения оба способа хороши по-своему. И при этом их можно выполнить своими руками без привлечения дорогостоящих специалистов.

    Первый способ имеет такую очередность операций:

    • рытье канавы вдоль ленты основания на всю длину, шириной 0,5 м;
    • очищение фундамента от внешнего старого слоя и мусора;
    • грунтовка поверхности стен фундамента;
    • гидроизоляция любым видом;
    • засыпка щебневой подушки на дно канавы с обязательной утрамбовкой;
    • укладка на подушку керамзита (других материалов);
    • заливка тонким слоем бетона и обратная засыпка грунтом.
    • выполняется опалубка на поверхности грунта, не заглубляясь ни на 1 см на расстоянии 40 см от внешних стен цоколя;
    • в полученную траншею засыпается грунт и плотно утрамбовывается во влажном виде до верхней отметки цоколя;
    • утрамбованная почва обшивается досками средней толщины, а сверху еще и декорируется облицовочными материалами.

    Такая теплоизоляция прекрасно служит не только обогревом фундамента, но и место для хранения каких-либо предметов.

    Теплоизоляция фундаментов пенополистиролами

    Многие владельцы предпочитают выполнять утепление стен основания пенополистиролом. Такое действие вполне по силам любому правильно выполнить своими руками. Ведь самыми тяжелыми и трудоемкими работами в этом случае выступают рытье канавы и очистка основания от сора.

    1. Рытье канавы вокруг фундамента на всю глубину, ширина при этом должна быть достаточной для последующих работ по утеплению.
    2. Очистка стен основания от мусора и старых слоев штукатурки и гидроизоляции.
    3. Грунтовка жидкими мастиками на основе воды.
    4. Гидроизоляция жидкими водными составами.
    5. Оклейка ленты основания плитами пенополистирола.
    6. Укрепление защитной стекловолокнистой сети.
    7. Обратная засыпка грунтом с обязательной утрамбовкой.

    Конечно, ничего трудного в таких работах не будет, если материалы подготовить заранее. Стоит нарезать полистирол на одинаковые куски, которые будет удобно приклеивать к поверхности фундамента.

    Важно помнить, что работы с полистиролом лучше проводить в сухую погоду – материал не любит влаги, теряя свои теплоизоляционные свойства.

    Утепление фундамента пенополиуретанами

    Многие начинающие застройщики считают, что утепление пенополиуретаном стоит выполнять только профессионалам или строителям с большим опытом работы. Это, конечно, правильно. Но для тех людей, которые хоть раз красили стены из распылителя и умеют таким оборудованием пользоваться, утепление полиуретаном по силам сделать своими руками.

    • рытье канавы вдоль основания дома до самого низа на ширину 1 м;
    • очистка поверхности основания от мусора;
    • обязательная грунтовка для удаления мелкого загрязнения и неровностей;
    • выполнение гидроизоляции жидкими составами дважды;
    • распыление полиуретана по поверхности, начиная от углов снизу;
    • укрепление защитной сетки типа рабицы или стекловолокнистой для последующей отделки;
    • оштукатуривание раствором или шпаклевка гипсовыми смесями тонким слоем;
    • обратная засыпка грунтами.

    Для удобства нанесения пенополиуретана можно поверхность стены фундамента разделить на продольные полосы деревянными рейками необходимой высоты. Эти рейки будут служить своеобразными маяками толщины наносимого слоя.

    Если утепление требуется толстым слоем, то после первого распыления по всей поверхности, стоит установить пластиковую стяжку (сетку). И только потом на нее снова наносить пену полиуретана.

    Не стоит забывать, что работа с таким материалом требует соблюдения осторожности. Поэтому пренебрегать защитным костюмом и респиратором лучше не стоит.

    При выполнении таких рекомендаций утеплить фундамент этим материалом можно без проблем своими руками.

    Утепление под сайдинг — какой утеплитель под сайдинг лучше монтаж утеплителя под сайдинг своими руками видео

    Сайдинг – это не только способ придать строению красивый внешний вид, но и отличный способ защитить теплоизоляцию, смонтированную на фасад здания. Ведь утепление снаружи позволяет сохранить полезную площадь частного дома, т.е. отделка дома сайдингом позволяет убить двух зайцев одним выстрелом – украсить коттедж и утеплить его.

    Но, поскольку сайдинг (виниловый, металлический) сам по себе утеплитель весьма условный, утепление под сайдинг явление достаточно распространенное.

    Такой сэндвич позволяет снизить потери тепла до 70 %. Главное условие – обоснованный выбор утеплителя и его правильный монтаж.

    На рынке представлено несколько видов утеплителей, каждый из которых требует соблюдения своих правил по монтажу.

    Предлагаем, рассмотреть наиболее популярные виды теплоизоляционных материалов, а также особенности их монтажа.

    Какой утеплитель под сайдинг лучше использовать

    Чтобы теплоизоляция служила долго и продуктивно нужно учесть следующие факторы:

    • климатические условия и показатель теплопроводности. Различные теплоизоляторы обладают разной теплопроводностью. Чем ниже этот показатель, тем более подходящим является утеплитель для холодного климата;
    • негорючесть. С точки зрения пожарной безопасности утеплитель не должен гореть, не должен поддерживать и способствовать распространению пламени. А также он не должен распространять вредные вещества под влиянием открытого огня;
    • влагостойкость. Влажный утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства;
    • долговечность. Имеется в виду сохранение характеристик и геометрических размеров материала в течении всего срока эксплуатации;
    • экологическая безопасность. Несмотря на то, что утепление производится снаружи здания, стремление защитить свой дом от вредного воздействия опасных соединений присуще каждому здравомыслящему человеку;
    • простота монтажа. Параметр особенно важный для тех, кто собирается утепляться самостоятельно, без привлечения дорогостоящих профессионалов.

    Способы утепления под сайдинг

    Можно выделить как минимум два типа устройства теплоизоляции под облицовку сайдинг панелями.

    Вариант 1 – «легкое» утепление

    Способ основанный на применение рулонных утеплителей, например, фольгированный пенополиэтилен (рулонный, листовой).

    Толщина пенополиэтилена составляет всего 2-10 мм, что не позволяет говорить о нем, как о полноценном утеплителе. Но защитить дом от сквозняков, ему вполне по силам.

    Вариант 2 – полноценное утепление

    Способ утепления под сайдинг ориентированный на использование плотных типов утеплителя.

    1. Твердые виды утеплителей под сайдинг

    К таким видам относятся пенобетон и газобетон, а также пенопласт и пенополистирол.

    Стоит отметить, что эти утеплители чаще применяются под штукатурку. Однако, те хозяева, которые, начитавшись, какой утеплитель не едят мыши, отдают предпочтения твердым утеплителям. Поскольку это единственный теплоизоляционный материал, который не интересен грызунам.

    Монтаж утеплителя под сайдинг

    Утепление твердыми утеплителями для стен производится следующим образом.

    Поверхность дома, подготовленная для облицовки сайдингом, полностью закладывается блоками пенобетона или газобетона. Поскольку такая стена ровная, можно монтировать сайдинг прямо на газобетон. Но, чаще всего устраивается обрешетка (из металлопрофиля или деревянного бруса), между которой крепится утеплитель и сайдинг.

    Однако следует отметить, что пенобетон и газобетон как утеплитель, не нашли широкого распространения среди потребителей.

    А пенопласт и пенополистирол экструдированный, наоборот, достаточно востребованный материал на рынке.

    Свойства пенопласта и пенополистирола, как утеплителя представлены в таблице.

    Преимущества пенопласта и пенополистирола:

    • низкая стоимость;
    • отсутствие необходимости использовать пленку;
    • высокая скорость монтажа.

    Полезно знать. У пенополистирола наиболее низкая теплопроводность по сравнению со всеми теплоизоляционными материалами. Это обусловлено технологией его производства. Пенополистирол изготавливается методом выдавливания, что сообщает ему высокую плотность и отсутствие воздушных камер.

    Утепление пенопластом и пенополистиролом под сайдинг — инструкция

    Оба материала схожи по форме и структуре, поэтому принцип устройства будет идентичен.

    Монтаж плит осуществляется в несколько шагов.

    • Разрезание листа по нужным размерам. Если обрешетка монтировалась с учетом параметров листов, то обрезать нужно только те листы, которые нуждаются в этом.
    • Крепление листа пенопласта (или пенополистирола). Листы устанавливаются между брусьями или профилем обрешетки. Для большей надежности листы нужно «посадить» на клеящий раствор.
    • Каждый лист рекомендуется закрепиться специальным дюбелем зонтиком.

    Полезно знать. Щели, которые образовались между листами, а также между листами и элементами обрешетки можно задуть пеной. Это предотвратит потерю тепла.

    Смонтированный пенопласт и пенополистирол представлен на фото.

    Иногда, эти утеплители выполняют еще и роль несущего материала для хозяйственных построек, не предназначенных для постоянного проживания (дач, сараев и т.п.). Конечно же, такие каркасные «стены» в дальнейшем обшиваются сайдингом.

    2. Мягкие виды утеплителей под сайдинг

    К этим видам относят стекловату и минеральную (базальтовую) вату.

    На рынке вата встречается в рулонах или в листах, что не влияет на ее характеристики.

    Утепление фасада минватой под сайдинг является, пожалуй, самым распространенным способом теплоизоляции. На выборе и правильном креплении остановимся более подробно.

    Свойства минваты и стекловаты

    Преимущества утепления ватой:

    • разнонаправленность волокон, что позволяет вате дольше сохранять свои геометрические параметры;
    • устойчивость к огню;
    • удобство монтажа;
    • длительный срок эксплуатации.
    • связующим компонентом для волокон ваты выступает формальдегид, что делает этот материал не экологически чистым;
    • низкий показатель гигроскопичности. Вата способна поглощать воду.

    Полезно знать. Неправильно смонтированная вата намокает и теряет свои свойства.

    СНиП регламентируют толщину утепления для домов, предназначенных для постоянного проживания исходя из нормативного требования к сопротивлению теплопередаче (Rтр) и его фактического показателя. Пользуясь таблицей, приведенной ниже можно сделать обоснованный выбор базальтовой ваты. Коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала принят равным 0,036 Вт/(м*С°).

    Утепление минватой под сайдинг — инструкция

    • разрезать утеплитель на куски нужной длины.

    Совет. Прежде чем монтировать вату целесообразно размотать ее и оставить на час-полтора. Так ее структура выровняется и утеплитель будет готов к установке.

    • установить куски ваты между вертикальными брусьями обрешетки;
    • закрепить вату с помощью дюбелей.
    • поверх ваты следует натянуть гидроизоляционную пленку, ветробарьер или супердиффузионную мембрану;

    Назначение пленки состоит в том, чтобы обеспечить сохранность теплоизоляционного материала от появления конденсата и сберечь его теплоизоляционные свойства.

    Совет. Чем выше показатель паропроницаемости пленки, тем лучше. Наивысший показатель паропроницаемости имеет супердиффузионная ветрозащитная мембрана Tyvek (Тайвик).

    Это революционный материал в строительной отрасли. Поскольку структура пленки позволяет удерживать влагу снаружи и одновременно выпускать пар из помещения. Кроме того, ее структура способна противостоять ветровым нагрузкам. Это не реклама, а мнение, основанное на практическом использовании и отзывах.

    Полезно знать. Паропроницаемость Тайвека 1300г/м2 за 24 часа.

    • закрепить пленку строительным степлером. Важно выдержать нахлест в 100 мм;
    • далее поверх пленки желательно сделать контробрешетку. Она представляет собой деревянный рейки, набитые поверх каркаса. Ее назначение – создание вентиляции между теплоизоляцией и панелями сайдинга.

    В готовом виде утеплительный сайдинг будет выглядеть следующим образом:

    3. Задувные виды утеплителей

    Новинка на рынке строительных материалов – задувной утеплитель (надувной, напыление, распыление, заливка).

    В качестве задувных утеплителей выступают эковата и пеноизол.

    • простота монтажа (для мастера);
    • высокая плотность;
    • отсутствие требований к наличию пленок или прочих дополнительных гидроизоляционных материалов;
    • хорошая теплопроводность.
    • высокая стоимость;
    • наличие специального оборудования для распыления утеплителя и опыта работы.

    По своим тепло- и звуковым параметрам эковата схожа с ватой.

    Совет. Эковату можно наносить вручную. Для этого ее нужно распушить, положить на место и утрамбовать.

    Утепление фасада мокрым методом с помощью специального оборудования заключается в задувание между брусьями обрешетки задувной ваты или пеноизола. Важно надувать их более-менее равномерно, а остатки снимаются с помощью металлической или деревянной Т-образной конструкции.

    Напыление эковаты

    Напыление пеноизола

    Утепление стен дома под сайдинг — видео

    Заключение

    В этой статье мы рассмотрели подходы к утеплению дома под сайдинг. Хочется верить, что теперь вы не только знаете, какой лучше утеплитель под сайдинг, но и будете уверенными в том, что сможете смонтировать его самостоятельно.

    Похожие новости