Архив рубрики: Балкон

Вентиляция на балконе и лоджии своими руками

Как сделать вентиляцию на лоджии

Отсутствие вентиляции балкона быстро сведет на «нет» все старания по его косметическому ремонту и утеплению. О плохой вентиляции говорят плачущие окна, появление плесени в углах, затхлый запах.

Как сделать вентиляцию на балконе

Движение вентилируемого воздуха

Многие хозяева не задумываются о том, как сделать вентиляцию на балконе, полагая, что вполне достаточно открыть форточку. Но в прохладное время года подобный способ вентиляции балкона неприемлем. Некоторые владельцы решают проблему приточной вентиляции балкона с помощью кондиционера. Одновременно с балконом, он обслуживает и близлежащую комнату. Если доверить монтаж кондиционера специалистам, то владельцу и делать ничего не придется.

Однако способ этот достаточно дорог. Тем, кто хотел бы узнать, как сделать вентиляцию на балконе дешевыми методами, подойдет следующий совет.

Как сделать вентиляцию на лоджии своими руками

Приточную вентиляцию на балконе нужно оборудовать либо в верхней части стены, либо в нижней. В особо сложных случаях, если одного вентилятора мало, устанавливаются один вверху, другой внизу.

Такое расположение вентиляционных отверстий обеспечивает естественную конвекцию воздуха, дополняемую принудительной тягой при необходимости.

Для работы по установке вентиляции балкона понадобятся:

  • дрель или перфоратор;
  • два компьютерных вентилятора (или один, если отверстие одно).
  • С помощью дрели проделываем отверстие, равное диаметру вентилятора. Как правило, ограждение балконов из бетона. Поэтому необходимо твердосплавное сверло или перфоратор.

    Чтобы активизировать движение воздуха в приточной вентиляции балкона, вставляем в отверстие вентилятор. Один будет направлен на приток воздуха, другой на выдув. Чтобы поменять направление движения вентилятора, меняются полюса подключения. Таким образом, снизу воздух будет выдуваться с балкона, а сверху вдувается свежий с улицы.

    Однако зимой через отверстия для вентиляторов будет проникать холодный воздух. Поэтому существует два решения: сделать систему съемной и просто затыкать отверстия чем-нибудь. Или придумать заслонки: некоторые умельцы делают их из фанерки, обитой ватином или пенопластом. Прикрепляются дверцы с помощью шурупов. Можно потратиться чуть больше и приобрести специальные вытяжные вентиляторы, снабженные пластиковыми дверцами.

    Ремонт деревянных окон своими руками – реставрация оконных рам

    Многие хозяева домов и квартир стремятся сделать так, чтобы их жилье было максимально экологичным.

    По этой же причине, они не стремятся заменить деревянные окна на пластиковые, а предпочитают их восстановить, т.е. сделать ремонт старых деревянных окон.

    Преимущества деревянных окон:

    • натуральность древесины;
    • дерево гигроскопично, т.е. не препятствует воздухообмену в доме;
    • малая теплопроводность позволяет сберегать тепло;
    • длительный срок службы древесины при надлежащем уходе;
    • эстетичный внешний вид. Окна из древесины могут вписаться в различные интерьеры.

    Все это говорит в пользу реставрации деревянных окон.

    Когда окна требуют обновления или ремонта?

    Во-первых, когда из оконного проема начинает дуть;

    Во-вторых, когда теряется внешний вид окна вследствие деформации рам, появления грибка, повреждения древесины или одного из узлов (оконной фурнитуры).

    Как отремонтировать окно деревянное своими руками?

    Начнем с того, что разберемся с определением: ремонт окна или реставрация – это схожие работы, не имеющие принципиального отличия, заключаются в расчистке, шпатлевке, покраске, уплотнении и утеплении окон. Покраска окон к ремонтным работам не относится, больше к реставрационным, поскольку на функциональные качества деревянного окна не влияет. Меняется только внешний вид.

    В зависимости от степени изношенности окон (рам, стекол и фурнитуры) будет отличаться подход к выполнению восстановительных работ.

    Технология ремонта деревянных окон достаточно проста, но требует скрупулезного выполнения каждого этапа работ.

    Косметический ремонт деревянных окон

    Устранение локальных повреждений. Например, повреждение грибком части оконной рамы.

    • выявление участка повреждения. Для этого можно провести небольшой тест: шилом нужно продавить ветхие или подозрительные участки рамы, если острие легко проваливается, значит древесина повреждена;
    • срезание непригодного слоя;
    • очищенный участок высушивают. Для этого можно использовать строительный фен или тепловентелятор (будьте осторожны со стеклом, направляйте поток воздуха непосредственно на древесину);
    • нанесение отвердителя для древесины и консерванта;
    • нанесение шпатлевки. Толщина слоя – согласно инструкции. Если нужно нанести несколько слоев, нужно дождаться пока первый хорошо просохнет;
    • окрашивание окна.

    Более подробно – на фото.

    Капитальный ремонт деревянного окна — полная реставрация

    Инструмент и материалы:

    1. фен для снятия краски. Ссылаясь на отзывы мастеров, отметим, что многие пытаются снять краску без него, но этим только больше повреждают древесину;
    2. шлифмашина и наждачная бумага. Для выравнивания поверхности;
    3. сапожный нож для снятия старой краски
    4. шпатель. Реконструкция деревянных окон предполагает обязательную шпатлевку поверхности рамы и створок;
    5. кисти для краски и лака;
    6. стамески;
    7. фурнитура, стекла (если предполагается замена);
    8. олифа, лак и/или краска;
    9. шпатлевка;
    10. грунтовка;
    11. уплотнитель.

    Стоимость ремонта деревянных окон зависит от цены расходного материала, инструмента и конечно, от состояния рам. С другой стороны, реставрация окон своими руками не требует особых навыков. Однако, следует отметить, что эту работу за один день не сделать.

    Пару слов о подготовке. Работу лучше выполнять в теплый, солнечный день. Главное условие – сухость, т.к. высокая влажность пагубно скажется на результате (древесина меняет геометрию, плохо сохнет и т.д.).

    Демонтаж деревянных окон

    Демонтаж деревянных окон Снимаем оконные створки с навесов. Если стекло посажено на замазку – удаляем её стамеской, если на штапиках (рейка для стекла), то аккуратно демонтируем их. После этого вынимаем стекла.

    Всю фурнитуру снимаем (лучше заменить на новую). Также нужно снять деревянные отливы на окнах (деревянные планки, расположенные на нижней части рамы снаружи окна, еще называют «слезник»). Они крепятся на гвозди, которые наверняка уже сгнили.

    В общем, из рам вынимаются все саморезы, гвозди, металлические уголки и т.д.

    «Голую» раму кладем на ровную поверхность и измеряем — все диагонали должны быть одной длины, в противном случае, перекос в каком-то месте приведет к образованию щелей, что недопустимо. Раму плотно крепим к поверхности (это может быть щит из досок).

    Далее проверяем состояние и расположение оконных нагелей, как правило углы рамы имеют соединения на нагелях из дерева. В последствие (перед покраской и шлифовкой) их нужно будет заменить на новые.

    Нагеля для окон можно выбить молотком (они конусообразной формы, поэтому, выбивать нужно с тонкой стороны), при условии, что они расположены ровно (симметрично углу) и поддаются. Но, под давлением ветхая рама может деформироваться, поэтому, лучше высверлить. Если нагель болтается, можно его зафиксировать перед сверлением – пару капель суперклея в щель и через 5 минут сверло пойдет как по цельной древесине.

    На следующем этапе, когда окно разобрано, приступаем к очистке от краски.

    Как снять краску с деревянных окон

    Есть несколько способов очистить окна от краски

    Удаление краски строительным феном

    Работать нужно осторожно, в идеале предварительно снять стекла, или направлять поток горячего воздуха так, чтобы исключить прямое попадание на стекло. Из-за высокой температуры стекло может лопнуть (треснуть и высыпаться).

    Задача снять краску не быстро, а качественно. При более высокой температуре древесина обуглится и в результате ожога утратит свои свойства.

    Сапожный нож для снятия краски с окон В процессе прогревания краска начнет подыматься пузырями, которые нужно счищать правильным инструментом. Лучше это делать сапожным ножом (также подойдет мастихин – нож-мастерок для смешивания красок на палитре в живописи). Дело в том, что шпатель будет соскальзывать по краске, либо врезаться в дерево, оставляя заусеницы.

    Снятие краски химическими средствами

    Удалить старую краску с оконной рамы можно специальными растворами, (смывки, жидкости). Также используют «хитрый метод» — керосин и полиэтиленовый мешок. Именно керосин, т.к. растворители и сольвент разрушают структуру древесины.

    Технология выполнения

    • Деревянную раму нужно обмотать тканью (тряпками) и всю эту конструкцию поместить в пластиковый мешок.
    • Ткань обильно смочить керосином, после чего, завязать мешок и оставить на день-два. За это время краска должна размягчиться и будет легко сниматься (для очистки используется вышеуказанный инструмент).

    Совет: вынимайте планки из мешка постепенно, т.е. одну вытащили – очистили и т.д. если извлечь одновременно все – керосин испарится (высохнет), следовательно, слой краски вернется в исходное состояние (засохнет, застынет) и перестанет отделяться.

    Конечно, такого большого пакета для целой оконной рамы может не найтись, поэтому, придется разобрать раму на элементы. Или, как вариант для обработки рамы в сборе, можно смочить ткань и плотно замотать полиэтиленовой пленкой, дополнительно перевязывая слои веревкой, чтобы максимально герметизировать обрабатываемую поверхность.

    Совет: учтите, снятия краски с окон таким способом сопровождается резким запахом, плюс, методика пожароопасная, поэтому, выполнять её нужно на улице или на балконе.

    Удаление краски с деревянных окон После снятия краски рама будет выглядеть примерно так, как на фото. Это явно не подходящий вид для чистовых работ.

    Подготовленное для покраски рама Остатки краски удаляются с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машины.

    Устранение деформации деревянного окна

    Иногда старые деревянные окна деформируются, что может проявляться в виде перекосов и искривлений рамы. Например, одну или несколько створок окна повело. Особенно это будет заметно при установке стека, когда оно ложится в выбранный паз, а по углам стекло весит или наоборот, углы ложатся, а посредине зазор.

    Если окно снято и разобрано, можно положить под пресс, который делается из деревянных щитов и утяжелителя.

    Если на установленном окне, то можно в месте выгиба (искривления) вставить упор (планка, брусок подходящего размера), и прикладывая усилие закрыть окно, зафиксировав шпингалетами или придумать крепление саморезами (например, брусок по диагонали прикрутить к раме). Все эти манипуляции выполняются без стекла.

    В таком состоянии оставляем на 2-3 дня, после чего увеличиваем толщину распорки, и таким образом доводим до нужного положения.

    Метод спорный, но иногда помогает. Возможно появление трещин, которые можно заделать. Берем обычный шприц и с его помощью нагнетаем в трещину клей ПВА. Т.к. клей жидки, то будет вытекать, место нужно заклевать скотчем. После высыхания, повторить процедуру, а после все зачистить, зашпаклевать и покрасить.

    Реставрация деревянных окон – восстановление сгнивших участков рамы

    Если фрагмент рамы сгнил его можно заменить или восстановить. Если замена не предусматривается, то остается реставрация. Для этого понадобится эпоксидная шпаклевка для дерева (в состав может входить стекловолокно, что значительно повысит жесткость конструкции).

    Поврежденный участок очищается от краски и удаляется труха. Далее накладывается шпаклевка.

    Замешанную шпаклевку наносим на поврежденный участок, смесь должна хорошо заполнить все щели и трещины. Воссоздаем недостающий участок таким образом, чтобы он был чуть больше нужной плоскости, т.е. должен остаться объем для последующей шлифовки. Высыхание (застывание) шпаклевки длится сутки (при комнатной температуре). Потом с помощью шлифмашины или наждачной бумаги, закрепленной на бруске, шлифуем поверхности до полного выравнивания.

    Следует понимать, что такая реставрация позволяет восстановить внешний вид, но не гарантирует достаточную плотность, особенно в местах активного использования (местах плотного примыкания створки окна). Но если окно глухое или редко используется, то вполне самодостаточный способ выйти из ситуации без полной замены окна или элементов рамы.

    Ремонт деревянных окон — замена части рамы

    • проверка рамы на предмет наличия повреждений;
    • пометка точками зоны повреждения;
    • выпиливание зоны;
    • подготовка замены;
    • замена. Подготовленная часть рамы устанавливается в нужное место, фиксируется на клей и зажимается струбцинами. Через 24 часа струбцины снимаются;
    • шлифовка места соединения старой рамы и замены. Это позволит избежать перепада по высоте;
    • обработка грунтовкой;
    • окрашивание.

    Более подробно – на фото.

    Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

    Шпаклевка и шлифовка деревянных окон

    Шпаклевка для окон продается в виде готового продукта, в тоже время, её можно приготовить самому. Для этого 3 части опилок замешиваем в одной части жидких гвоздей.

    Технология простая, но раствор быстро сохнет, поэтому, мешаем быстро и небольшими порциями.

    Замешали – зашпаклевали и т.д.

    В основе самодельной шпаклевки клей, в связи с чем, она быстро застывает.

    Высохшую и плотную поверхность шлифуем машинкой или наждачной бумагой (шкуркой) мелкой зернистости.

    Пропитка олифой

    Обработка древесины олифой – хороший «дедовский метод», проверенный временем. Но, следует учитывать, что современная олифа отличается от олифы времен СССР. Сейчас трудно найти натуральную олифу, как правило, продают нечто производное, типа «Оксоль». Смысл в том, что настоящая изготавливается из натуральных компонентов (льняное, конопляное масло), а не из синтетических производных. На рынке существует множество хороших пропиток, которые вытеснили олифу и её производство из растительных масел просто нерентабельно. Как вариант, для эстетов, можно сделать олифу своими руками.

    Покрытие оконных рам олифой выполняется кистью, первый слой как пропитка, второй-третий завершающий. Между слоями нужно выдержать временной промежуток (желательно до полного высыхания, а это процесс не быстрый). Если поверхность не липнет, значит, можно работать дальше.

    Также применяют способ обработки горячей олифой. Тут следует понимать, что олифа горючий материал и при контакте с открытым огнем легко воспламеняется. Подогреть олифу можно на водяной бане и второй способ более опасный – нагрев до кипящего состояния. Для этого делают колбу из железной трубы, один конец которой заварен. Заливают в нее олифу и нагревают электроплитой или строительным феном до кипения (в процессе нагрева возможно возгорание, тушат путем набрасывания мешковины). После чего в горячую олифу на 5 минут опускают бруски оконной рамы, достают крючком, т.к. высокая температура и укладывают сушить. Как свидетельствуют отзывы, пропитка на горячую олифу создает покрытие на века (эффект деревянных железнодорожных шпал). Повторимся, это очень важно (!), греть олифу – затея опасная.

    Проолифить окна или обработать антисептиком, каждый решает сам, у каждого из них есть плюсы и минусы.

    Покрытие морилкой и лаком

    Покрытие морилкой деревянных окон Если состояние оконных рам после снятия краски хорошее и есть желание сохранить натуральность дерева, то можно обработать поверхность морилкой.

    С помощью морилки можно менять оттенок дерева, например, тонированная сосна может в результате выглядеть как морёный дуб.

    Прежде чем обработать оконную раму морилкой, лучше проверить консистенцию раствора на отдельной доске (желательно такой же породы дерева и оттенка), т.е. подобрать тон древесины.

    Покраска морилкой деревянных окон не только повышает их эстетические качества, но и делает древесину более устойчивой к воздействию ультрафиолетовых лучей, а также предотвращает гниение и развитие грибка.

    Кроме того, морилка проникает глубоко в структуру древесины, поэтому, если впоследствии придется где-то зачистить шкуркой, это не нарушит оттенок и фактуру рамы.

    Отделка морилкой завершается лакировкой. Сухие оконные рамы покрывают прозрачным лаком (лучше использовать акриловый лак для дерева, глянцевый или матовый).

    После полного высыхания устанавливается оконная фурнитура (навесы, ручки, шпингалеты) и вставляются стекла.

    Установка стекла в окно

    Правильное остекление деревянных окон предусматривает герметичную установку стекол, т.к. именно в микрощели между стеклом и рамой будет дуть. Посадку стекол делают на силиконовый клей (аквариумный герметик). Вдоль паза под стекло оконной рамы выдавливаем тонкий слой аквариумного клея и вставляем стекло, которое фиксируем штапиками. Выступивший клей вытираем губкой, смоченной в уксусе. Не оттирайте шляпки гвоздей, тонкий слой герметика будет дополнительно предохранять их от ржавчины. Оставляем окна сохнуть, на застывание клея потребуется не менее суток.

    Замена стекол в деревянных окнах

    Иногда реставрация деревянных окон сопровождается заменой стекол, если имеются дефекты (трещины, помутнения, потертости, следы от сварки или болгарки). Ведь стекло также имеет свой ресурс. Заказывая стекло, нужно точно замерить проем, но заказать на 2-3 мм. меньше, т.к. стекло расширяется под воздействием температуры, а полученный зазор не даст ему лопнуть.

    Стекло фиксируется в раме с применением штапиков и маленьких гвоздей. При этом, штапики нужно подготовить заранее (пропитка олифой, покраска или обработка морилкой). Даже можно высверлить отверстия в штапике тонким сверлом. Тогда, при забивании штапик не расколется и стекло не треснет.

    Ниже фотогалерея – мастер-класс по установке стекла на шпаклевку, без штапика. Например, разбилось стекло, нужно заменить, а под рукой нет рейки для крепления стекла или просто нет в этом необходимости. Замазка для стекла покупается готовая или изготавливается самостоятельно (замешать мел на олифе).

    Покраска деревянных окон

    Выбирая чем обработать деревянные окна, присмотритесь к качеству работ.

    Если состояние поверхности вас устраивает (т.е. нет глубоких повреждений, однородный цвет), отдайте предпочтение лаку. При этом, чтобы выровнять или изменить тон древесины, можно обработать раму морилкой. Она же скроет мелкие дефекты.

    Если же много участков с шпаклевкой, то следует покрыть краской.

    Для окрашивания используют масляную или акриловую краску. Первая дольше держится, но долго сохнет, вторая наоборот.

    Предварительно нужно разбавить краску, слишком густая плохо пропитает дерево и возможно появление потеков. Лучше нанести несколько слоев более жидкой краской.

    Оконное стекло рекомендуется защитить малярным скотчем.

    Первый слой, должен пропитать древесину. Только после того, как он хорошо высохнет, можно нанести второй слой и т.е.

    Начинать красить нужно с внутренней поверхности – от стекла.

    После покраски снимите скотч (пока еще краска не высохла). Если на стекле будут окрашенные следы, их удаляют лезвием.

    Как удалить следы от скотча

    Если окна обклеивали не малярной лентой, а упаковочным скотчем, то останутся следы, которые очень трудно стереть. В данном случае подразумевается оклеивание скотчем не только стекол, но и самих рам (причем как деревянных, так и пластиковых).

    Первое что приходит на ум: бензин, солярка, спирт, одеколон и тд. Но, эти средства нельзя использовать, если не хотите повредить лакокрасочное покрытие. Есть простой и экологически безопасный способ убрать следы от скотча – остатки клеящего вещества на оконных рамах удаляются растительным маслом (подсолнечным), а потом смываются моющим раствором.

    Установка оконных петель

    Если изношены старые петли для окон (навесы) их следует заменить. Технология замены петель показана ниже. Сначала нужно правильно определить место крепления. Для этого оконную раму нужно вставить в оконный проем и зафиксировать посредством клиньев. Когда будет достигнут одинаковый по всему периметру зазор, отмечаем места для монтажа. Стамеской выбираем паз для посадки петли и прикручиваем саморезами.

    Уплотнение и утепление окон

    Резиновый уплотнитель для деревянных окон Резиновый уплотнитель для деревянных окон, закрепленный по периметру рамы, позволит снизить потери тепла.

    Можно выполнить ремонт окон по шведской технологии. Суть ее в том, что в створке нужно выбрать паз. В него устанавливается специальный силиконовый трубчатый уплотнитель euro-strip. Он не боится низких и высоких температур и имеет двадцатилетнюю гарантию. Ремонт окон по шведской технологии

    Последним штрихом в реставрации окон будет установка оконной фурнитуры (ручек и шпингалетов). Только после этого окно устанавливается на место.

    Как обновить деревянные окна — видео

    Заключение

    В итоге отметим, что правильно выполненные инструкции на каждом из этапов по ремонту деревянных окон и периодический анализ их состояния, это залог того, что окна прослужат вам еще не один десяток лет.

    Техника утепления стен снаружи пенопластом c видео

    Преимущества и технология утепления стен пенопластом снаружи

    Постоянный рост цен на различные энергоносители – это проблема многих владельцев жилья и предпринимателей, ведь помещения, которыми они владеют, необходимо поддерживать на нужном уровне энергоэффективности. К счастью, для жителей частных домов решение уже давно существует – это утепление стен снаружи пенопластом.

    Эффективность данного метода переоценить невозможно, ведь с его помощью здание не только приобретает дополнительную теплоизоляцию, но еще и становится более защищенной перед возможными деформациями или механическими повреждениями.

    Для вышеупомянутых работ идеальным решением будет пенопластовая плита, которая обладает требуемыми конструктивными особенностями, а также, как твердит каждый отзыв на просторах интернета, представлена на рынке строительных материалов в широком ассортименте.

    Почему лучше утеплять стены снаружи?

    Утепленная стена или фасад квартиры или дома – это возможность в разы снизить расходы на энергоносители. Происходит снижение теплопотери, которое в конечном итоге привете к минимизации сумм на оплату коммунальных услуг. Особо актуален данный вопрос для тех, кто устанавливает утепление на «пожилые» здания, где большое количество тепла уходит именно через стены, из-за чего отопление не может дать требуемого от него эффекта.

    Я могу выделить еще один несомненный плюс, который несет в себе наружное утепление – это создание благоприятного климата в помещении за счет аккумуляции процессов внутри здания. Проще говоря, зимний период характеризуется сохранением необходимого количества тепла в комнатах, а летом ощущается приятная прохлада за счет отсутствия лишнего нагревания от солнечных лучей.

    За счет того, что для создания утепления используется пенопласт, образование конденсата происходит непосредственно в материале, что защищает стены и помещение от появления грибков и плесени. Наружное фасадное утепление обеспечивает расположение «точки росы» далеко за пределами комнат.

    Отмечу, что такой материал, как пенопласт, абсолютно безвреден для человеческого здоровья, так как не содержит в своем составе агрессивных веществ. Еще одна его особенность – это самозатухание, поэтому период горения этого материала длиться не более четырех секунд, что очень удобно в случае использования его в постройках, где уровень пожарной опасности высокий, к примеру, деревянный.

    Могу сказать, что помимо всего прочего утепление стен снаружи пенопластом обеспечивает помещениям отличную звукоизоляцию. Я советую обратить на это внимание жителям частных домов, чьи постройки находятся в непосредственной близости от оживленной автомобильной дороги.

    Еще один плюс, который обеспечивает данная технология – это улучшение общего эстетического вида фасада здания с помощью применения различных отделочных материалов, которые позволяют создать всевозможные фактуры поверхностей.

    Техника утепления

    Технология утепления стен пенопластом снаружи для большего удобства делится на несколько основных этапов, каждый из которых важен для достижения высокого качества конечного результата.

    Подготовка стен

    В первую очередь, прежде чем начать строительные работы, я советую проверить надежность конструкции, и в случае обнаружения каких-либо дефектов принять необходимые меры по их устранению.

    Утепляемая стена должна быть очищена, а также избавлена от любых механических повреждений – сколов, трещин или пустот. Мне кажется, что стоит упомянуть и о том, важным аспектом является соответствие уровней плоскости, перепад не должен превышать более пятидесяти миллиметров. Если пренебречь этим пунктом, то дальнейшая финишная отделка поверхности будет под большим вопросом. Для достижения максимального результата стоит полностью заменить дверные и оконные конструкции.

    Следующий этап подготовки, который должна пережить стена перед утеплением – это грунтование. Для этого я предлагаю использовать смеси глубокого проникновения. Если речь идет о большой площади нанесения, стоит использовать распылитель, если же нет, то будет достаточно широкой кисти. После этого происходит установка маяков.

    Это необходимо для того, чтоб пенопласт ложился на поверхность максимально точно и без отклонений. Процедура установки маяков предполагает собой натягивание от одного края стены к другому отбивочных шнуров с отступами, которые равны толщине используемых листов пенопласта.

    Утепление создается не только при помощи специального материала, но и с использованием клеящего вещества. Я советую подготовить его заранее, смешав клеящий состав с водой в отдельной емкости. Полученная смесь должна иметь консистенцию густой сметаны и быть однородной.

    Монтаж пенопласта

    Отмечу, что утепление стен снаружи пенопластом должно проводиться исключительно в сухую и безветренную погоду. В таком случае процесс схватывания клеящего вещества будет максимально эффективным.

    Я рекомендую начать с того, что пенопласт покрыть клеем при помощи специальной гребенки, которая обеспечит распределение вещества по всей поверхности листа. Другой способ нанесения, который мне известен, это бугорки по всей площади листа с шагом в тридцать сантиметров.

    Второй вариант актуален в том случае, если стена имеет серьезные неровности, которые необходимо разравнивать за счет накладывания слоев различной толщины.

    Дальнейшее наружное утепление стен пенопластом проходит с соблюдением ряда рекомендаций о том, что плиты должны выкладываться по установленным заранее маякам с обеспечением максимально оптимального стыкования. В том случае, если утепление неоднородное и с зазором между плитами более чем десять миллиметров, рекомендую их запенить монтажной пеной.

    Установка второго ряда плит снаружи должна происходит в соответствии со смещением, которое задал первый ряд. Таким способом происходит утепление всего дома. Замечу, что актуальным в данной ситуации является варьирование габаритов используемого материала.

    Проще говоря, на южной стороне дома могут находиться более тонкие панели, а для северной выбирайте толстый пенопласт. К следующему этапу утепления можно приступать уже после окончательного застывания клеящего состава, на что обычно уходи до трех дней.

    Для того чтобы утепленная стена получила дополнительные эксплуатационные характеристики, рекомендую закрепить материл не только клеем, но и механическим способом. Для этого использую специальные фиксирующие элементы, определяя их длину в зависимости от того, какую толщину имеет пенопласт.

    Длина ножки фиксатора должна быть в два раза толще используемых листов. В местах установки фиксаторов с помощью перфоратора создаются углубления в соответствии с их длиной и диаметром. Прежде чем начать финальный этап монтажа, когда наружное утепление стен пенопластом подвергается армированию, необходимо произвести затирку швов.

    Для этого используется специальный состав, предназначенный для пенопласта. Швы вам необходимо обработать таким образом, чтобы в конечном итоге получить качественную и ровную поверхность, на которой можно проводить дальнейшее утепление.

    Армирование

    Для обеспечения качественной финишной отделки утепленного фасада необходима армированная стена, которая обеспечит надежное сцепление используемого раствора с поверхностью листа.

    В качестве материала для армирования рекомендую использовать армирующую сетку, которая чаще всего встречается при работе снаружи постройки. Прежде чем выполнить процедуру армирования, тщательно обработайте пенопласт с помощью грунтовки, дождаться затем ее полного высыхания.

    Лучше всего начинать процесс от углов здания, а также линий примыкания откосов. Подготовленный заранее раствор для отделочных работ наносится слоем в два миллиметра на утеплитель. Затем к тому же мету прикладывается сетка армирования и прижимается при помощи шпателя. В идеале раствор должен полностью скрыть под собой сетку, но при этом избегайте выпирания материала.

    Чтобы по итогу обеспечить качественное наружное утепление, я советую проследить за тем, чтобы укладка сетки производилась небольшими участками, а соседние участки накладывались друг на друга не более чем 50 миллиметрами.

    Рекомендации

    Утепление стен проводите при температуре воздуха не ниже +5 градусов Цельсия и не выше +25 градусов Цельсия. Если у вас есть возможность, не храните утеплитель снаружи здания. При этом относительная влажность воздуха не должна превысить показатель в восемьдесят процентов.

    Пенопласт на каждом этапе работы должен быть скрыт от воздействия сильных ветров, дождя или прямых солнечных лучей. Для этого наружное утепление закрывается с помощью густой сетки, которую натягивают поверх лесов.

    Каждая обрабатываемая стена должна быть доступна рабочим, это осуществляется за счет подмости или надежных лесов, расположенных на удалении в двадцать сантиметров от здания. Оконные и дверные коробки стоит заклеить скотчем и полиэтиленом.

    Также поступите с кронштейнами и коммуникациями, расположенными снаружи. Скотч можно будет удалить сразу же после того как завершиться фасадный этап мокрых малярных работ.

    Если утепление на стене длительное время было не армированным, то плиты могут приобретать желтую поверхность. Перед проведением последующих этапов, которые предполагает собой фасадный вариант утепления, я советую желтую поверхность зачищать наждаком.

    Отработать особенности и технологию процесса утепления стоит на наиболее незаметной стене, к которой обеспечен свободный доступ.

    На зиму работы можно законсервировать, при этом утепление должно быть полностью армировано и покрыто грунтовкой. Для надежности можно нанесите еще слой кварцевого песка.

    Видео «Как утеплить дом пенопластом. Все этапы»

    Достаточно объемное видео об утеплении наружных стен дома пенопластом, с подробным описанием каждого этапа и демонстрацией на практике.

    Как утеплить балконную дверь своими руками: на зиму, пластиковую, деревянную

    Практические советы как утеплить балконную дверь своими руками

    Существует известная поговорка: «Нет холодной зимы, есть плохая одежда и недостаточно утепленный дом». И если последнее определение можно отнести и к вашей квартире, тогда следует всерьез задуматься над тем, как справиться с этой ситуацией самостоятельно. Для начала необходимо понять, что основной источник попадания холода в квартиру это не стены, а балконные окна и двери. Поэтому все работы связанные с утеплением следует начинать именно с них. Что необходимо учитывать при этом? Как утеплить балконную дверь своими руками? Какие инструменты и материалы для этого понадобятся? Давайте разбираться.

    Утепление деревянной балконной двери

    Одна из наиболее распространенных причин поступающего холода из улицы – это наличие деревянной двери на балкон. Причем, если взять само деревянное полотно, то оно превосходно держит воздух. Но, к сожалению, такие двери обычно изготавливают из тонких филенок. А в некоторых случаях, вообще устанавливают полотно, которое можно использовать исключительно для межкомнатных дверей. Поэтому, решая утеплить комнату, необходимо принять во внимание то, на устранение каких именно дефектов двери будут направлены работы. Это может быть:

    1. Герметизация стыков.
    2. Утепление самого полотна.
    3. Герметизация откосов.

    В зависимости от этого могут отличаться как используемые методы, так и материалы, которые понадобятся.

    Что понадобится, материалы и инструменты

    При решении, как утеплить балконные двери своими руками, следует принять во внимание, что максимальной эффективности можно достичь только при проведении комплексных работ. Итак, нам понадобится:

    Утепление деревянной балконной двери поможет сохранить тепло в комнате

    1. Утеплитель. Этот материал, в зависимости от назначения, будет отличаться. Так, для утепления полотна двери понадобится поролон, для откосов понадобится пенополистирол или минеральная вата, а для стыков обычный уплотнитель (можно приобрести в любом строительном магазине).
    2. Шпатлевка по дереву.
    3. Обивка для двери (можно из кожзама).
    4. Расходные материалы.
    5. Строительные смеси.

    Также, пригодится следующий строительный инвентарь:

    1. Уровень.
    2. Шпатели.
    3. Набор стандартных строительных инструментов.
    4. Обойный нож.
    5. Рулетка.

    Набор инструментов и материалов может изменяться в зависимости от того какие именно планируются работы по утеплению.

    Как выполнить работы, краткое пошаговое описание

    Как утеплить деревянную балконную дверь своими руками? Для этого важно понять, что суть этой процедуры в основном сводится к устранению беспрепятственного проникновения холодного воздуха внутрь помещения. Для этого необходимо сделать следующее:

    1. Снимаем старую краску, проводим беглый осмотр дверного полотна и определяем, по какой именно причине холодный воздух приникает внутрь помещения. Трещины между филенками тщательно заделываем шпаклевкой.
    2. Снимаем дверное полотно. Откручиваем с него ручки, петли и другую фурнитуру. Укладываем дверное полотно на ровную поверхность. Берем обивку и крепим с одной стороны к полотну. Размер обивки должен быть чуть больше размера утепляемой части двери. Для этого используем специальные гвозди с широкой фигурной шляпкой (обычно идут в комплекте с обивочным материалом).
    3. Далее по площади двери закрепляем поролон.
    4. Начинаем натягивать обивку на дверь. Для этого фиксируем ее от закрепленного края. Расстояние между гвоздями должно быть около 15-20 см. Края обивки подворачиваем так, чтобы место отреза ткани находилось внутри. Утепление балконной двери таким образом можно проводить как с одной внешней стороны, так и с обеих.
    5. Затем берем поролон и отрезаем от него три полосы, шириной равной толщине двери. Две полоски по длине должны быть равны ширине двери, третья — ее высоте. Готовим три полоски кожзама той же длины, что и поролон, и шириной порядка 10-15 сантиметров. Прибиваем с трех сторон кожзам по краям двери.
    6. Для дополнительного уплотнения сворачиваем валики, обернув вырезанный поролон полосками дермантина, и прикрепляем их с помощью мебельных гвоздей к двери таким образом, чтобы они перекрывали зазоры между коробом и полотном с трех сторон.
    7. После выполнения этих работ полотно можно установить обратно. При необходимости наклеить уплотнительную ленту на стыки. Но в большинстве случаев она не понадобится, если работы по изготовлению обивки выполнить правильно.
    8. Если дверь со стеклом, то для заделки щелей может пригодиться замазка для окон. а на само стекло можно наклеить энергосберегающую оконную пленку .

    Важно: Даже качественно утепленные деревянные двери могут пропускать холодный воздух через откосы и порог, поэтому при выполнении комплексных работ понадобится также учесть и этот фактор.

    Что такое пластиковые наличники на окна и как они влияют на утепление? Ответ вы найдете на нашем сайте.

    Утепление пластиковой двери на балкон

    Качественно установленная и отрегулированная пластиковая балконная дверь не будет нуждаться в дополнительном утеплении

    Сразу хочется отметить, что выполнить работы по утеплению полотна, о которых говорилось выше, не получится. Поэтому приобретать балконную дверь лучше всего с двойным или тройным стеклопакетом. Возможно, оптимальным вариантом является установка такого изделия вообще без стекол, но хозяев часто смущает внешний вид и недостаточное количества света, которое попадает в помещение.

    Сами по себе пластиковые двери уже являются герметичными, поэтому позаботиться необходимо о том, чтобы устранить второстепенные причины попадания холода в помещение. Это, как правило:

    1. Некачественная герметизация стыков между коробом двери и проемом.
    2. Отсутствие теплоизоляции откосов и порога.
    3. Те случаи, когда двери требуется регулировка.

    Но перед тем, как утеплить пластиковую балконную дверь своими руками, для начала необходимо определить, что конкретно нуждается в исправлении.

    Определяем, где нужно утеплять

    Определяя, как утеплить балконную дверь на зиму, придется ответить на вопрос, где именно это необходимо сделать. Проверить это достаточно просто. Для этого потребуется:

    1. Обратить внимание на состояние откосов. При выполнении монтажных работ часто нарушается их целостность. К тому же, неквалифицированные монтажники при запенивании оставляют пропуски. Проверить их наличие можно с помощью свечи, огонек пламени является отличным индикатором, указывающим, где именно сквозит.
    2. Проверить состояние порога. Часто это самое слабое место балконной двери. Причем, даже если мастера при установке поленились убрать мусор с пола и смочить его поверхность, монтажная пена может пропускать холод.
    3. Проверить плотность примыкания дверной створки к коробке.

    Совет: После установки металлопластиковой двери рекомендуется убрать старые и сделать новые откосы с утеплением. Не лучшим решением, которое полностью не устраняет проблему герметизации, является их восстановление в местах крепления анкерных пластин.

    Утепляем откосы, порог и выполняем регулировку двери

    Утеплить откосы можно несколькими способа. Наиболее быстрым и практичным является изготовление пластиковых откосов. Для этого понадобится следующее:

    Утепление откосов пластиковой балконной двери

    1. Изготавливается обрешетка. Некоторые мастера делают ее из кусков дерева. Но так как именно в этой части проема скапливается максимальное количество влаги лучше всего все-таки отдать предпочтение металлопрофилю.
    2. По краю металлопластикового изделия нашивается стартовая полоса пластика. Внутрь обрешетки укладывается минеральный уплотнитель.
    3. Вставляется полоса пластика.
    4. Чтобы закрыть промежуток между пластиком и проемом окна можно установить F полосу.

    Перед тем как изготавливать откосы, потребуется проверить то, насколько хорошо запенены стыки. При необходимости можно дополнительно обработать их. Если дует со стороны стены, тогда придется удалить участок пены и задуть это место заново.

    Изготовление откосов с помощью гипсокартона выполняется подобным образом. Кстати, некоторые мастера используют стартовую полосу пластика для того чтобы облегчить монтаж и впоследствии избежать растрескивания шпаклевки в месте примыкания к раме металлоконструкции. Минусом использования гипсокартона для откосов является то, что после монтажа гипсокартона придется вышпаклевать его и покрасить, а это требует определенных строительных навыков.

    Можно утеплить откосы и с помощью пенополистирола. В таком случае, отрезанные заготовки клеятся с помощью специальных составов. После по ним тянется сетка для армирования. Они вскрываются шпаклевкой и красятся.

    Дополнительное утепление балконного порога можно выполнить с помощью пенополистирола с последующей отделкой керамической плиткой. В таком случае утеплитель укладывается встык и фиксируется дюбелями. Расстояние между ним и порогом пропенивается. Сверху клеится плитка. Некоторые для этих же целей используют обычный подоконник или специальные пороги, которые компании производители продают в комплекте с металлопластиковыми изделиями.

    Иногда дверь начинает пропускать воздух через несколько сезонов после установки. Причина этому может крыться в износе уплотнительной резинки. Качественные изделия обычно имеют регулятор примыкания створки к раме, с помощью его можно отрегулировать необходимую силу примыкания. Для этого с торца двери установлены специальные регуляторы, которые позволяют менять силу примыкания в зависимости от времени года. Если такая функция не предусмотрена, следует заменить резинку.

    Пропускать воздух дверь может также по причине проседания створки. Проверить это можно с помощью строительного уровня, приставив его к ее верхнему краю. Сбоку створки есть специальные регулировочные механизмы, которые позволяют подать полотно в стороны и вверх. С их помощью можно заново отрегулировать дверь.

    Утеплить балконную дверь можно самостоятельно независимо от того, из какого она материала. Затратив относительно немного усилий и материальных средств, можно поднять температуру в помещении на несколько градусов.

    Утепление и обивка двери видео

    Предлагаем вашему вниманию видеоролик по теме нашей статьи про утепление деревянных и пластиковых балконных дверей. В видео на примере входной двери вы увидите, как достаточно легко можно утеплить дверь снаружи своими руками с помощью поролона.

    Какие балконы лучше пластиковые или алюминиевые: окна, чем застеклить, остекление, отзывы, фото, видео

    Какие балконы лучше, пластиковые или алюминиевые: подробный обзор

    На данный момент наиболее популярные материалы для оконных профилей — алюминий и пластик Если глаза у человека являются зеркалом души, то окна балкона – это глаза дома. Именно по этой причине балкон должен быть красивым, практичным, удобным в использовании. Добиться такого сочетания можно, если применять для остекления пластиковые или алюминиевые профили.

    Какие профили лучше

    Для того чтобы определиться, какой вид остекления подходит для балкона – пластиковый или алюминиевый, необходимо знать некоторые тонкости. Теплое остекление по цене немного дороже. Это объясняется применением более дорогостоящих материалов. Провести монтаж можно даже самостоятельно. Все просто и легко. Алюминиевые профили намного крепче, поэтому конструкция прослужит дольше, нежити пластик.

    Пластиковые окна более дешевые: при этом, они обладают многими преимуществами и минимум недостатков

    Пластиковые конструкции массивны, поэтому их можно устанавливать не на все балконы. Используются только в том случае, если балкон имеет стандартный и больше размер, а дом не старше 20 лет.

    В хрущевках теплое остекление не выполняется из-за сильной нагрузки на основание балкона, потому что через некоторое время он может просто упасть под тяжестью стеклопакетов .

    Еще одним обязательным условием для монтажа пластиковых окон при установке на балконы является наличие парапета и бетонной крыши. Не рекомендуют специалисты устанавливать ПВХ на балконе, который расположен на последнем этаже. Таким образом, применяется пластиковое теплое остекление чаще для лоджий.

    В отличие от теплого, холодное остекление позволяет без особых усилий застеклить балкон без крыш, одиночный балкон, расширить конструкции с внешней стороны.

    Можно сочетать несколько видов окон: к примеру, комбинировать раздвижные и поворотные окна

    Холодные системы не защищают от морозов. Окна оберегают балконы от негативного проявления природы – дождь, ветер, снег. Кроме этого не будет слышен уличный шум. Но температура в балконе будет отличаться от уличной всего на несколько градусов. Холодное остекление позволяет сделать из балкона отличное место для сохранения консервации зимой. В летнюю жару остекление будет препятствовать высокой температуре воздуха не только на территории балкона, но и квартиры.

    Конструкции, как алюминиевые так пластиковые могут быть :

    Как выглядит процесс монтажа пластиковых окон на балконе (видео)

    Раздвижные окна на балконы

    Такой вид имеет конструкции, позволяющие створкам раздвигаться в стороны, при этом они перекрывают друг друга. Благодаря этому экономится дополнительное полезное пространство. Раздвижные системы отлично справляются со своей основной функцией – защита от сезонных осадков, уличного мусора и шума. Идеальный вариант для узких балконов.

    Один из минусов раздвижных конструкций — механизм может быстро сломаться

    К недостаткам можно отнести тот факт, что на нижнюю направляющую, по которой передвигаются створки, могут попадать осадки и влага, которая конденсируется при пропадании теплого воздуха в балкон из комнаты. Это может привести к оледенению и на некоторое время вывести алюминиевые конструкции из строя. Но это происходит только с алюминиевыми профилями, отзывы потребителей говорят о том, что на пластиковых раздвижных окнах промерзание отсутствует.

    Поворотные пластиковые и алюминиевые окна на балконы

    Являются наиболее простой конструкцией. При этом створки открываются при их повороте. За такими окнами достаточно просто ухаживать. Необходимо хотя бы раз в неделю проводить влажную уборку, и они прослужат длительный срок службы.

    Поворотный механизм наиболее распространенный у владельцев балконов

    Не подходят для узких балконных помещений, потому что створке попросту будет некуда открываться. Но при необходимости специалисты могут установить на узкий балкон такие окна, створки которых будут открываться наружу. Поворотная ось может передвигать окна в вертикальной или горизонтальной плоскости.

    Поворотно-откидные пластиковые окна

    Одна из самых популярных систем. Позволяет открывать ставни или устанавливать их в положение на проветривание. Такой механизм характерен для пластиковых профилей, в алюминиевые системы устанавливаются только под заказ.

    Откидные пластиковые и алюминиевые окна

    В этих окнах створки откидываются во внутреннюю часть балкона для проветривания. Практически всегда такие окна напоминают форточки. Могу иметь разные размеры.

    Глухие алюминиевые и пластиковые оконные блоки на балконы

    Такие окна прочны и надежны, но их отличительная черта – они не обладают способностью открываться. Недостаток – конструкции невозможно мыть с внешней стороны, для этого понадобиться вызвать специальную технику, а это опять же лишние затраты. Широко распространены глухие пластиковые и алюминиевые системы в частных домах, в промышленных зданиях.

    Специалисты не рекомендуют использовать глухие окна на высоких этажах

    На балкон рекомендуется устанавливать 2-3 глухих стеклопакета, не более, чтобы была возможность ухаживать за ними с внешней стороны.

    Что лучше алюминиевый или пластиковый балкон

    Такой вопрос мучает многих людей, так как понять, что действительно лучше алюминиевые или пластиковые окна, незнающему человеку очень сложно. Прежде всего, нужно определиться для какой цели балкон застекляется. Если предусмотрено сделать теплое помещение, в котором можно будет пить кофе по утрам даже в зимнее время или сделать в этом пространстве спортзал, то конечно лучше отдать предпочтение алюминиевым профилям.

    Если же нужно просто защитить балконы от уличной грязи, и порывов сильного ветра, дождя, то вполне подойдет пластиковый профиль.

    Алюминиевые профили

    Алюминиевые окна на балконы имеют преимущества.

    Алюминиевые окна более прочные: срок их службы заметно дольше, чем у пластиковых окон

    1. Алюминиевый профиль делает внешний вид балкона, лоджии стильным;
    2. Крепость и прочность конструкции;
    3. Отличные технические характеристики;
    4. Длительный срок эксплуатации;
    5. По сравнению с пластиком стоимость алюминиевых окон дешевле;
    6. При правильном монтаже не пропускают влагу, то есть осадки не страшны для конструкции;
    7. Окна могут быть разных оттенков, благодаря этому можно подобрать их под любой интерьер;
    8. Устанавливается на бетонные, кирпичные, металлические парапеты.

    К недостаткам относится возможность оледенения. Даже не пропуская влагу с внешней стороны, пар конденсации, оседающий на стеклах, превращается с лед. Если не ухаживать за конструкциями, то направляющие покрываются слоем грязи и пыли, которые могут вывести систему из строя.

    Пластиковые профили

    Пластиковые окна достаточно распространены сегодня, и увидеть их можно практически во всех квартирах и на балконах. К преимуществам можно отнести длительный срок эксплуатации, прочность системы, возможность без проблем мыть и очищать стекла. Окна могут имитировать дерево.

    Пластиковые окна зимой способны утеплять балкон, а летом сохранять оптимальную, не жаркую температуру

    Многие специалисты высказываются о том, что нет никакого различия между пластиковыми и алюминиевыми профилями. И те, и другие не делают балконы жаркими и теплыми без дополнительного отепления.

    Только при установке обогревателей, радиаторов, помещение будет теплым.

    Этот вид окон тоже имеет свои недостатки – устанавливать пластиковые окна можно не на все парапеты. И в том случае, если приехал замерщик, который сообщает, что может установить на ржавом металлическом парапете двухкамерное остекление с размером в 7 см, от его услуг можно смело отказываться.

    Похожи ли окна

    Схож между собой алюминиевый или пластиковый профиль своим разнообразием. Заводы изготовители делают их различной формы – прямоугольная, квадратная, трапециевидная, круглая, арочная.

    Пластиковые профили выглядят более стильно и современно

    При подборе оттенка тоже не возникнет трудностей – их достаточно большое количество. Самые распространенные производители алюминиевых, пластиковых профилей – Россия, Германия, Италия и Бельгия.

    Что лучше для Российского климата

    По статистике на территории России, из-за специфического климата, наиболее часто устанавливаются пластиковые окна, потому что стоимость их дешевле, они обладают отличными герметичными, звукоизоляционными и теплозащитными свойствами.

    Какой ПВХ-профиль для балкона лучше (видео)

    Любые окна устанавливаются в зависимости от пожелания, вкусов и предпочтения владельца квартиры. Если человек не может определиться с выбором, необходимо обратиться к специалисту, который подскажет какие лучше окна установить – пластиковые или алюминиевые.

    Внимание, только СЕГОДНЯ!

    Способы и варианты остекления балконных помещений

    Остекление балконов, лоджий алюминиевым профилем – отзывы и варианты

    Балкон в высотном доме – это роскошь, которую можно использовать для хранения инвентаря или в качестве дополнительных жилых квадратных метров. В зависимости от цели хозяевами проводятся ремонты балконных помещений и их декорирование. Самым значительным изменениям поддаются комнаты, которые будут использованы в качестве лоджий и спальных. И наиболее трудоемкие работы ожидают владельцев при оформлении остекления помещения. В частности, можно прочесть отзывы про остекление балконов и лоджий алюминиевым профилем.

    Способы и цели проведения работ

    Остекление балкона может проводиться с разными целями, и в зависимости от направлений дальнейшей эксплуатации балконного помещения и следует выбирать качество материалов и их индивидуальные характеристики. Различают две методики остекления балконного помещения. Бюджетная метода – это холодное остекление. Этот метод характеризуется отсутствием дополнительного утепления, а также дополнительных прослоек материала, которые бы повысили теплоизоляцию помещения. Этот метод представлен возможностью застеклить балкон алюминиевым профилем, а также использованием деревянных панелей с одной створкой.

    Теплое остекление балкона

    Второй способ – это теплое остекление. Такая метода пригодится, если вы желаете использовать помещение в качестве дополнительных спальных метров жилой площади. Предоставленные вариации такого утепления: металлопластиковые оконные фасады и двухстворчатые деревянные панели.

    Каждый из этих способов отличается ценовой политикой, способом монтажа и сроком эксплуатации. Кроме того, для каждого способа предусмотрены свои этапы подготовки балконного помещения к работам.

    Металлопластиковые конструкции

    Остекление с использованием металлопластиковых окон является одним из наиболее распространенных способов. Это связано с большим выбором поставщиков, невысокими ценами на материалы, наличием огромного количества вариаций и оформлений, а также прочностью конструкций. Кроме того, монтаж пластиковых окон проводится менее чем за пол дня, что очень удобно при чрезмерной повседневной занятости.

    Остекление с использованием металлопластиковых окон

    При выборе вариации фасада нужно обращать внимание на качество материалов и металлических конструкций. Именно от них зависит срок эксплуатации изделия. Не забудьте обратить внимание на теплоустойчивость такого фасада. Чем больше полостей между окнами будет, тем выше термоизоляция пакета. Кроме того, покупателям доступны безопасные варианты, которые характеризуются установкой дополнительного замка, не позволяющего детям открывать окна балкона.

    Монтаж металлопластикового фасада проводится на ровную поверхность напольного покрытия балконного помещения. Также таким способом можно оформить французские балконные комнаты и застеклить балкон с выносом.

    Прочные конструкции

    К самым надежным вариантам остекления следует отнести алюминиевые фасады. Они уже давно используются отечественными потребителями, о чем свидетельствуют положительные отзывы об остеклении балконов алюминиевым профилем. К негативным характеристикам материала нужно отнести высокую тепло проводимость, то есть в жаркое время года материал будет раскаляться и создавать паркую атмосферу, а в зимнее – будет остывать и пропускать в комнату холод. К тому же не радует выбор цветовых вариаций. Как правило, это заурядные серые тона. Возможна покраска и в другие оттенки, но она предоставляется не всеми поставщиками строительных материалов.

    Чтобы застеклить балкон алюминиевым профилем, нужно изначально повести все необходимые замеры, а также предусмотреть иные возможности отапливания помещения. Как свидетельствуют отзывы про остекление балконов и лоджий алюминиевым профилем, оформление утепления стен или нижней части балконного фасада во многом спасает ситуацию с нестабильностью температур в комнате. Но выбирая материал для комфортного круглогодичного использования, следует рассмотреть иные варианты.

    Элегантные способы

    Самый необычный способ украшения фасада – это обшить балкон поликарбонатом. Это материал, который представляет собой плотный сплав прозрачного материала, используемого в строительстве. Поликарбонат обладает многими хорошими характеристиками, среди которых высокая прочность конструкции, устойчивость к температурам и атмосферным явлениям, привлекательный внешний вид, оригинальный дизайн, высокие качества по гидроизоляции и удержанию тепла.

    Обшивка балкона поликарбонатом

    Единственный недостаток материала в невозможности проведения остекления балкона поликарбонатом своими руками. Механизм монтажа обладает высокими требованиями к качеству работы, поэтому дабы не нанести вред основной балконной конструкции, а также, чтобы не испортить используемый материал, следует избежать самостоятельного проведения работ. Поликарбонат станет отличным решением при желании застеклить балкон с выносом. Привлекательность материала неоспорима, о чем говорят более яркие отзывы, нежели про остекление балконов алюминиевым профилем.

    Конструкции из дерева

    Деревянные фасады также используются отечественными потребителями. Это надежные материалы, которые обладают хорошей теплоизоляцией, а потому относятся к теплому методу остекления. Положительным нюансом остается и цена используемого материала, которая соответствует доступному качеству.

    Конструкции из дерева при остеклении балкона

    Производители предлагают своим клиентам широкий ассортимент доступных цветовых вариаций деревянных конструкций, способов оформления окон, а также плотности и качества изделия. А простота монтажа изделия позволяет самостоятельно провести работы по установке фасада на балконе.

    От выбора материала остекления целиком и полностью зависит дальнейший комфорт эксплуатации балконного помещения, поэтому следует задуматься о необходимости экономии. Может лучше использовать надежные, теплоизолирующие материалы, которые не поставят перед вами в скором времени вопрос о необходимом дополнительном утеплении комнаты. Чтобы не ошибиться с выбором материалов, прочтите отзывы про остекление балконов и лоджий алюминиевым профилем, а также про иные доступные варианты остекления.

    Вам будут интересны статьи:

    Установка балконной двери своими руками

    Установка балконной двери

    • Пошаговая инструкция
    • Преимущества и недостатки
    • Основы монтажа
    • Процесс установки
    • Важные нюансы

    Практически во всех новых многоэтажных домах имеются лоджии либо балконы. Владельцы подобных пристроек могут использовать такие помещения не только для хранения различных нужных и ненужных вещей, но и для отдыха. В любом случае балкон от комнаты должен быть отделен дверью, которая всегда устанавливается при выполнении ремонтных работ в квартире.

    Балконные двери – это особый вид, которые предназначаются не только для выхода на балкон, но и для освещения помещения.

    Достаточно часто у людей, которые переезжают в новую квартиру либо которые прожили в одном месте большое количество лет, появляется желание поменять на более надежную и современную. В такой ситуации человеку понадобится поискать информацию об установке.

    Есть вариант пригласить специалиста, который за определенную плату может установить новую дверь на балкон. В случае если денежных средств имеется мало и хочется выполнить установку самому, вполне возможно осуществить монтаж подобной конструкции своими руками. Для этого понадобится подробно изучить все рекомендации и четко выполнять действия, которые будут описаны ниже.

    Пошаговая инструкция

    В данном материале предлагается инструкция, в которой описывается монтаж пластиковых балконных дверей. Связано это с тем, что ПВХ-материал в данный момент является наиболее популярным.

    Виды балконных пластиковых дверей.

    1. Однопольная либо двупольная (отличие в количестве дверных полотен).
    2. Комбинированная либо отдельно стоящая (сочетание с окнами).

    Самыми распространенными из комбинированных дверей и окон для лоджии являются однопольные конструкции с окном и 2 створками. Такой тип дает возможность устанавливать радиаторы.

    Вернуться к оглавлению

    Преимущества и недостатки

    Двери из пластика пользуются огромной популярностью, благодаря своим эксплуатационным качествам.

    1. Подобная дверь для балкона при правильном монтаже является абсолютно герметичной, в связи с чем способна защитить жилое помещение от проникновения холода и шума.
    2. Такие конструкции достаточно удобны в пользовании, эксплуатация практически никогда не вызывает никаких сложностей.
    3. Изделия из пластика имеют достаточно большой срок годности – в случае если соблюдать все условия эксплуатации, подобная конструкция может служить неограниченный период времени.

    Главным недостатком является то, что материал, из которого изготавливаются подобные конструкции (поливинилхлорид) не обладает высокой степенью экологичности. Пластик является токсичным материалом. Подобный негативный эффект способен усиливаться при значительном повышении температур окружающей среды. Следовательно, установка двери из пластика своими руками не рекомендуется в местах, которые часто подвергаются нагреванию воздуха до самых предельных значений.

    Вернуться к оглавлению

    Основы монтажа

    Существует достаточно большое количество компаний, которые предлагают свои услуги по монтажу подобных конструкций для балкона. Однако на это придется потратить некоторое количество денежных средств, помимо того, качество установочных работ не всегда способно соответствовать всем необходимым требованиям. В связи с этим вполне возможно, что самым лучшим вариантом окажется монтаж балконной двери и окон своими руками с пониманием всех этапов работы.

    Для того чтобы выполнить установку такой конструкции на балкон, понадобится иметь следующие инструменты:

    Инструменты: молоток; строительный уровень; нож; дрель.

    • молоток;
    • строительный уровень;
    • специальный нож с выдвигающимся лезвием;
    • перфоратор либо дрель.

    Прежде чем начать установку новой балконной двери и окон, понадобится избавиться от старой. Для этого следует аккуратно демонтировать конструкцию, при этом удаляя все шурупы, саморезы и другие возможные элементы. Во время проведениях подобных работ необходимо стараться не повредить дверной проем.

    Для лучшей звукоизоляции, теплоизоляции, а также повышения огнестойкости применяются пороги.

    Пластиковая конструкция может поставляться в качестве комплекта, в который будет входить и порог. В подобном случае не стоит ни о чем беспокоиться, следует просто переходить к установке блока.

    Если в комплекте с дверью не окажется порога, но есть желание его установить, придется немного потрудиться. Отделка порога двери для балкона является не менее важным процессом по сравнению с другими работами по установке.

    Вернуться к оглавлению

    Процесс установки

    Далее начинается непосредственная установка конструкции. Прежде всего понадобится в боковые грани дверной коробки вбить 2-3 гвоздя, острие которых будет выступать за пределы короба на маленькое расстояние. Это нужно для того, чтобы создать опоры для двери. Далее устанавливается дверная коробка, горизонтальное и вертикальное положение которой меряется с помощью использования строительного уровня.

    Балконные двери могут монтироваться как в качестве самостоятельных элементов оформления проема, так и в составе единой конструкции с оконным блоком.

    Каркас фиксируется в абсолютно ровном положении длинными саморезами. Для этого вставляется коробка в проем и положение ее регулируется с помощью того же строительного уровня. В случае если расстояние между проемом и дверным блоком неодинаковое в разных местах, понадобится вставить в отдельные участки деревянные клинья, которые позволяют выравнивать положение.

    Чтобы обеспечить максимальный уровень звукоизоляции и исключить возможность проникновения через проем холодного воздуха, понадобится заделать все зазоры между каркасом и стенами. Сделать это можно с помощью использования монтажной пены либо минеральной ваты.

    Далее нужно начинать крепление двери с помощью использования шурупов, которые следует аккуратно вкручивать. Помимо того, понадобятся дюбели, которые вбиваются молотком. После этого в установленный короб нужно будет монтировать саму дверь при помощи использования специальных петель, которые следует прикрутить к коробу шурупами.

    Зачастую на элементы оконной фурнитуры надеваются специализированные крышечки в цвет самой рамы.

    Часто в комплекте с конструкцией идет фурнитура для балконной двери. Следовательно, самой главной задачей хозяина является правильная ее установка.

    Понадобится и закрепление окон с поворотно-откидным механизмом. Рекомендуется обращаться к тексту инструкции окон, в котором содержится подробная, грамотная и наиболее точная рекомендуемая последовательность необходимых действий. Принцип установки окон очень напоминает процесс монтажа стандартной входной двери.

    Вернуться к оглавлению

    Важные нюансы

    Чтобы усилить жесткость в двупольных дверях, используют глухие фрамуги. Нужно соединить наружную и внутреннюю фрамуги металлической скобой из листовой полоски, размерами 6*15 мм, которая должна быть расположена в нижней части обвязок.

    В процессе эксплуатации большое значение нужно уделить правильному устройству порогов. В стандартном строительстве у коробки нижние бруски дверей изготавливаются так же, как и в окнах. При этом во внутреннюю коробку понадобится врезать настил пола.

    Чтобы обеспечить удобное прохождение через порог, который имеет отдельную коробку, необходимо бетонный лоток между дверями изготовить на 2-3 мм ниже уровня верха выступа четверти бруска снизу внутренней коробки.

    Для того чтобы сохранить пороги от износа, понадобится открытую часть нижнего бруска у дверной коробки после окраски обить железной полоской, после чего заново покрасить. В зданиях, которые имеют богатую отделку и архитектурное оформление, не допускается изготавливать двери с бетонным лотком. Следовательно, нижняя часть у коробки изготавливается из цельной доски. При этом разрешается минимальная высота порогов.

    Минимальным размером у порога считается: от пола до низа внутренней двери – 10 мм, ширина четвертей в коробках – 10 мм, расстояние от доски коробки до низа наружной двери – 10 мм.

    Чтобы исключить попадание влаги с балконных площадок под пол, следует позаботиться о том, чтобы они располагались ниже уровня нулевого пола на 8-10 см.

    В узких балконах двери должны открываться вовнутрь. Связано это с тем, что, в случае если они будут открываться в разные стороны, они займут балкон и не будет возможности им пользоваться.

    Showcase Lodzhiya Body

    • Рубрики
    • Ремонт
    • Перепланировка
    • Утепление
    • Гидроизоляция
    • Окна и двери
    • Оформление
    • Отделка
    • Мебель
    • Растения
    • Вопросы от пользователей
    • Полезное
    • Книги
    • Фотогалерея
    • Каталог компаний
    • Добавить компанию
    • Вопрос эксперту
    • Редакция
    • О сайте
    • Редакция
    • Контакты

    © Copyright 2014–2016, moyalodzhiya.ru

    Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт.

    • Перепланировка
    • Гидроизоляция
    • Окна и двери
    • Растения
    • Ремонт
    • Утепление
    • Отделка
    • Мебель
    • Оформление
  • Отделка балкона ламинатом: как правильно укладывать, на пол, стены, видео

    Отделка балкона ламинатом — практичность и эстетическая привлекательность по доступной цене

    Благоустройство балкона является одним из важнейших этапов работ по реконструкции и ремонту квартир в домах многоэтажного типа. Действительно, при «правильном приложении рук» и наличии соответствующих материалов это небольшое и скромное помещение можно превратить в полноценную комнату для работы и отдыха. С этой целью применяются самые разнообразные способы и методы обустройства. Например, отделка балкона ламинатом. Но при всех плюсах материала, нужно еще знать как правильно укладывать ламинат.

    Состав, характеристики, преимущества

    Под термином «ламинат» принято понимать особый вид напольного покрытия, с основой из древесноволокнистой плиты повышенной плотности. В переводе с латыни «ламинированный» означает «слоистый». То есть, по своей структуре этот материал напоминает «слойку из теста», верхняя часть которой является защитной износоустойчивой пленкой, выполняющей роль финишного декоративного покрытия.

    К числу несомненных преимуществ и достоинств ламината можно отнести:

    Ламинат имеет огромное количество вариантов рисунка

    • Оригинальный и эффектный внешний вид, большое разнообразие вариантов расцветок.
    • Высокую прочность, устойчивость различным видам химического, механического и бактериального воздействия.
    • Пожаростойкость.
    • Универсальность. Ламинат может использоваться для отделки любых поверхностей балкона, включая пол, потолок и стены.
    • Легкость и удобство в монтаже и уходе.
    • Доступную стоимость.

    Ламинат в отделке балкона: требования к качеству и укладке, особенности монтажа

    Сочетание превосходных физико-технических характеристик и невысокой цены делают ламинат одним из самых популярных материалов, используемых во внутренней отделке балконов и лоджий. Однако вместе с многочисленными достоинствами данное покрытие имеет ряд особенностей, которые стоит учитывать при его укладке. К ним относятся:

    • Высокая требовательность к основанию. Ламинат укладывается только на идеально ровные, тщательно высушенные поверхности, полностью избавленные от всевозможного мусора и пыли.
    • Не очень высокий уровень тепло- и звукоизоляции. что необходимо учитывать перед тем, как положить ламинат на балконе своими руками.

    Кроме того, выбрав этот материал для отделки этих помещений, необходимо иметь в виду, что покрытие из ламината может использоваться только на балконах и лоджиях, подвергшихся тщательному утеплению. То есть, перед укладкой ламинатной доски на балконе должно быть произведено остекление двухкамерными или трехкамерными стеклопакетами, а также утепление его парапета, стен, пола и потолка. В итоге минимальная температура в этом помещении не должна опускаться ниже отметки в +5 градусов.

    А о том, как провести остекление балкона в хрущевке и каковы особенности этого процесса вы можете узнать, прочитав эту статью .

    Какой ламинат выбрать для балкона? Для обшивки данного помещения можно использовать панели любого класса, однако предпочтительней выбрать материал 31-33 классов, отличающийся высокой устойчивостью к нагрузкам и истиранию.

    При отделке лоджии ламинатом не стоит забывать о том, что он плохо переносит избыточное увлажнение. Так что, если впоследствии вы планируете организовать в этом помещении мини оранжерею с домашними растениями или будете использовать балкон для развешивания и сушки белья, его лучше заменить другими видами отделочных материалов.

    Подготовительные работы и инструментальная оснастка

    Укладка ламината на балконе начинается с подготовительных работ, включающих демонтаж старого покрытия, очистку основания от пыли и грязи, его выравнивания и утепления.

    Самыми большими «врагами» этого покрытия, значительно сокращающими срок его эксплуатации, являются всевозможные бугры, ямки и неровности, поэтому их необходимо устранить. «Нормальным» и подходящим для выполнения последующих работ считается основание, на котором глубина возможных перепадов и неровностей не превышает 2 мм на 1 м.

    Совет: За 48 часов до произведения монтажных работ купленные панели ламината должны быть перенесены на балкон, где будет производиться укладка, распакованы и осмотрены на предмет обнаружения брака.

    Перед тем, как положить ламинат на балконе, необходимо ознакомится с технологией монтажа этого материала. В частности, следует соблюдать следующие правила:

    • Укладка материала должна осуществляться на подготовленное соответствующим образом, тщательно выровненное основание. на которое расстилается специальная подложка, обеспечивающая достаточный уровень тепло- и шумоизоляции.
    • Доски ламината следует укладывать параллельно солнечным лучам, в шахматном порядке.
    • Как правильно стелить ламинат? При укладке ламината обязательно оставлять технологические зазоры (1-1,5 см) между материалом и стенами, используя при монтаже расширительные клинья.
    • Минимальная длина укладываемой ламели должна составлять не менее 30 см.

    Для укладки ламината используются следующие инструменты:

    • Линейка и карандаш для разметки.
    • Электрический лобзик, дисковая пила с мелкими зубьями или ножовка по дереву с мелким зубом.
    • Рулетка.
    • Строительный уровень.
    • Молоток.

    Выравнивание пола под ламинат и его укладка

    Выравнивание основания перед укладкой ламината на лоджии является гарантией длительности его последующей эксплуатации, поэтому осуществлять этот этап необходимо по всем правилам, строго соблюдая выбранную технологию и порядок действий.

    Наиболее распространенным вариантом выравнивания бетонного пола является использование стяжки. Сделать ее можно двумя способами:

    — с изготовлением бетонного раствора.

    — с использованием самовыравнивающихся смесей.

    Для дополнительного утепления бетонных плит, лежащих в основании балкона, при этом можно использовать керамзит мелких и средних фракций, а также панели экструзионного пенополистирола.

    Процесс монтажа ламината на бетонное основание с цементно-песчаной стяжкой производится следующим образом:

    1. На подготовленную поверхность стелется слой гидроизоляционной пленки толщиной не менее 200 мкр. Она кладется внахлест с напуском в 20-25 см и фиксируется скотчем.
    2. Поверх слоя гидроизоляции укладывается подложка под ламинат.
    3. Производится укладка панелей покрытия. Монтаж всегда начинается с дальнего угла помещения. Стыки обрабатываются с помощью герметика.

    В качестве подложки часто используется вспененный полиэтилен, пенополистирол либо пробку.

    Выравнивание основания с деревянным настилом производится при помощи лаг пола, на которые укладываются, так называемые, фальшполы из фанеры или листов ДСП, уложенных в шахматном порядке, и уже на них производится укладка панелей ламината.

    Важно: При монтаже фанеру распиливают на плиты небольшого размера и укладывают на расстоянии в 5-10 мм друг от друга. Это производится для предотвращения деформации основания под ламинат при движении пола.

    В число обязательных этапов подготовки покрытия к финишной отделке входят монтаж слоев гидроизоляции и утепления. С этой целью могут использоваться различные материалы, включая пенопласт, пенофол, а также различные виды проникающей и рулонной гидроизоляции.

    Укладка полового покрытия из ламината на балконе может производиться несколькими способами:

    • Параллельно стене с оконным проемом.
    • Поперек балконного основания.
    • По диагонали.
    • «Елочкой».
    • «Квадратами» и т.д.

    Различные технологии, по которым изготавливается стяжка на балконе описаны в этом материале.

    Если пол на балконе или лоджии требует дополнительного утепления, то отличным вариантом будет монтаж инфракрасного теплого пола перед укладкой ламината. Более подробнее о нем и других видах теплых полов читайте по этой ссылке http://balkonsami.ru/uteplenie/pol/teplyiy-pol-na-balkone-svoimi-rukami.html

    Ламинат в отделке стен балкона

    Отделка стен балкона ламинатом является очень выгодным и практичным решением благоустройства этого помещения. Эта работа может производиться несколькими методами, в зависимости от типа и способа монтажа покрытия.

    Как крепить ламинат на стену балкона? Клеевой ламинат крепится к металлической обрешетке, закрытой гипсокартоном. Стыки, образовавшиеся между листами гипсокартона, нужно проклеить клеящей лентой и обработать шпатлевкой. Затем полученная поверхность грунтуется, и на нее фиксируются панели ламината при помощи специального клея.

    Ламинат кликового типа. имеющий в своей конструкции надежные и прочные замковые элементы, крепится к обрешетке, которая может быть изготовлена из металла или дерева. К поверхности, подлежащей отделке, каркас прикрепляется при помощи дюбелей, а соединение элементов обрешетки производится с использованием саморезов. При этом ширина ячеек каркаса для крепления панелей должна составлять не более 40 см. Крепление панелей к каркасу может быть произведено при помощи клея (жидких гвоздей) или маленьких гвоздиков. Очень удобно использовать с этой целью строительный степлер и кляймеры – оцинкованные скобы, созданные для крепления этого материала.

    Они могут быть двух видов:

    — С зазубренными выступами (вбиваются в отрезанный торец ламинатной доски и монтируются на обрешетке или стене при помощи саморезов).

    — С плоскими выступами (прижимающие выступающую часть кликового замка панели и не препятствующие ее соединению с другими досками).

    Чтобы балкон обшить ламинатом шпунтового типа также изготавливается обрешетка из дерева или оцинкованного профиля. На нее он крепится гвоздями или скобами степлера.

    Ламинат на потолке

    Укладка ламината на потолок балкона или лоджии начинается с подготовки используемой поверхности. При этом, если до этого основание было покрыто штукатуркой, от нее лучше полностью избавиться.

    Затем производится монтаж каркасной конструкции с шагом, который вычисляется, исходя из размеров и ширины панелей ламината. Ячейки обрешетки могут быть как квадратными, так и прямоугольными, и иметь размер, не превышающий 500х500 мм. По периметру потолка необходимо пустить рейку шириной не менее 50 мм.

    Монтаж обрешетки начинается с укладки направляющих. Затем к ним крепятся поперечины. Для прокладки электрической проводки в элементах обрешетки делаются глубокие пропилы, в которые пропускаются провода. Крепление ламината к обрешетке производится по аналогии со стенами: при помощи клея, маленьких гвоздей или кляймеров.

    Укладка плинтуса и порожков

    Завершает работы по отделке балкона или лоджии ламинатом монтаж декоративных элементов – плинтусов и порогов. Укладка плинтуса на ламинат не менее важна и значима, чем вопрос: как правильно постелить ламинат.

    Эти элементы придают помещению аккуратный и законченный вид, а также выполняют защитные функции, предотвращая попадание под ламинат влаги, пыли и грязи. Кроме того, порожки и плинтуса помогают скрыть небольшие неровности, образовавшиеся в процессе укладки материала.

    Как правильно укладывать ламинат видео

    А здесь можно посмотреть видеоролик по теме нашей статьи, который может быть полезным для овладения всеми тонкостями укладки материала на пол.

    Порог на балконную дверь

    Варианты выполнения порогов на балконную дверь

    После того, как установили новую балконную дверь, возникает необходимость в изготовлении порога. Сначала можно подумать, что в этом нет ничего сложного, но когда начнете разбираться, поймете, что есть масса нюансов. Соответственно сегодня мы поговорим о том, как сделать порог на балконе собственноручно. Неопытному человеку сначала будет сложно. Настоятельно рекомендуем точно следовать советам более опытных строителей, и тогда все получиться, главное делать все по инструкции.

    Порог на балкон своими руками

    Порог на балкон имеет две функции. Первая – эстетическая, то есть дверь с красивым порогом выглядит намного лучше. Вторая функция – изолирующая. Благодаря ему в дом проникает меньше холода зимний период.

    Порог на балкон можно изготовить из:

    • дерева;
    • пластика;
    • кирпича (лучше использовать силикатный);
    • правильно приготовленного цементно-песчаного раствора.

    Демонтаж

    Работа над порогом

    Убрать порог намного проще, чем построить новый, но и тут есть свои нюансы. Деревянные изделия демонтировать совсем не сложно, но если он был изготовлен из кирпича, то тут все намного сложнее. Нужно делать все как можно аккуратнее, так как придется использовать молоток и зубило. Если же эти инструменты не помогают, значит пора пускать в дело перфоратор.

    ВАЖНО. В местах возле стены лучше работать болгаркой с насадкой для работы с камнем. Если же диск в некоторых местах не достает, тогда уже пытаемся работать с ранее упомянутыми молотком и зубилом. Работа достаточно пыльная, так что советуем приобрести респиратор и строительные очки.

    Порог из кирпича

    Высокий порог в дверном проеме балконного блока

    Чаще всего кирпичный порог на балкон используется в случаях, когда уровень балконного блока намного выше уровня пола. Благодаря кирпичу, а именно его толщине, можно без проблем и быстро устранить эту разницу, тем самым сэкономив деньги на песчано-цементном растворе. Облицовку делают либо из ламината или керамической плитки. Смотрите чтобы кирпич не был слишком высоким, иначе дверь не будет открываться.

    Для постройки кирпичного порога нам понадобиться:

    1. Шпатель
    2. Рулетка
    3. Молоток
    4. Гипсовая смесь
    5. Маяк металлический
    6. Уголок перфорированный
    7. Дрель
    8. Насадка на дрель «миксер»
    9. Песок
    10. Цемент
    11. Силикатный кирпич

    Для начала желательно прибраться, идеально вымыть пол. После уборки начинаем все грунтовать. Грунтовка помогает повысить адгезию. Советуем выбирать ту грунтовую смесь, после высыхания которой остается слабая шероховатость.

    Высокий порог в дверном проеме своими руками

    Далее смешиваем песок и цемент в пропорции 1 часть цемента + 3 части песка. Чтобы раствор схватился быстрее, добавьте в полученную смесь изогипс либо сатенгипс. Насадка «миксер» в тандеме с дрелью хорошенько перемешают все ингредиенты.

    Берем шпатель и равномерно наносим смесь на прогрунтованное место и края кирпичей. Таким образом кирпичи схватятся не только с полом, но и друг с другом.

    На угол кирпичей ставится перфорированный уголок, а на дверку – маяк. Фиксируются они таким же раствором, что и кирпичи, нигде не должно быть пустоты.

    Порог из пластика

    Порог балконной двери

    Пластиковый порог на балкон выглядит превосходно, но обладает относительно небольшим сроком службы. Установка пластикового порога занимает не больше одного дня. Вся работа заключается в установке деталей на профиль при помощи саморезов. Советуем использовать монтажную пену для прослойки.

    Самым лучшим материалом для изготовления пластиковых порогов считаются всем известные и имеющиеся практически в каждом строительном магазине ПВХ подоконники. Они достаточно крепки чтобы выдерживать вес человека. С красивым порогом дверь выглядит совсем иначе.

    Деревянный порог на балконе

    Порог на балкон своими руками

    Самое большое преимущество деревянного порога в том, что он практически не пропускает холодный воздух. Если его дополнительно утеплить качественной минеральной ватой, эффект получиться еще лучшим.

    Для начала берем деревянные бруски и собираем из них обрешетку. Ее придется крепко прикрутить к полу. В качестве обшивки используйте плиту из прессованной древесной стружки. Она может без проблем выдерживать серьезные нагрузки без деформаций.

    В процесс изготовления деревянного порога вам понадобиться:

    • Саморезы для дерева
    • Уголки для соединения бруса с полом
    • Забивные шурупы с дюбелями
    • Ножовка
    • Молоток
    • Ударная дрель
    • Брус из твердых пород дерева

    Для начала берем заготовленный брус и делаем рамку, по размеру сопоставимую с размером будущего порога. Саморезы, которыми будете скреплять каркас, должны быть в два раза длиннее, чем грань бруса.

    Отделка порога балконной двери

    Если рамка полностью готова, кладем ее на то место, где должен быть порог, внутренние грани отмечаем строительным карандашом. По внутренним углам нужно просверлить отверстия для дюбелей. Далее ставим на место готовую рамку и при помощи ранее проделанных отверстий в углу брусьев, крепим каркас к полу. Должно получиться крепко и надежно.

    Далее вырезаем лист деревостружечной плиты и аккуратно укладываем, крепим на саморезы. По желанию можно утеплить конструкцию пенополистеролом или минеральной ватой. В качестве облицовки советуем использовать хороший линолеум либо ламинат.

    Порог из цементно-песчаного раствора

    Порог из кафеля

    Если порог на балкон не высокий, советуем изготовить бетонный вариант изделия из хорошего цементно-песчаного раствора. Это самый простой и быстрый из выше перечисленных способов. Для начала делаем опалубку, высота которой соответствует высоте будущего порога. Для достижения максимальной прочности конструкции, необходимо использовать гравий или кусочки кирпича.

    «Совет: Перед заливкой раствором, обязательно прошпаклюйте поверхность пола, установите опалубку и замесите цемент, песок и воду. Раствор нужен тот же, что и при укладке кирпичей. Готовую смесь заливаем в опалубку и хорошенько выравниваем поверхность.»

    Как только все высохнет, покройте поверхность засохшего бетона тем, чем душа пожелает: линолеумом, ламинатом, плиткой…

    Также рекомендуем к прочтению:

    Как можно обшить балкон вагонкой?

    Обшиваем балкон вагонкой: тонкости и секреты

    Если вы решили обшить балкон вагонкой, то необходимо ознакомиться со всеми этапами проведения такого рода работ. Но первоначально необходимо подобрать материал, который будет лежать в основе изделий.

    Предпочтительнее выбирать сосну, которая чрезвычайно устойчива к частым передам температур, помимо этого, полотно при необходимости будет довольно просто раскроить на заготовки необходимых габаритов. Можно предпочесть и липу, однако стоимость такой вагонки окажется несколько выше. Не столь низкая цена обусловлена высокой плотностью материла, красивым внешним видом, а также длительным сроком эксплуатации покрытия после монтажа.

    Обшиваем балкон вагонкой

    Если балкон предполагается обшивать вагонкой, то можно использовать и тот материал, который имеет в составе лиственницу. Она совершенно не поддается гниению, обладает привлекательной текстурой и отлично справляется с воздействием низких температур.

    Подготовка к работам по обшивке балкона

    Обшивка балкона вагонкой предполагает необходимость подготовки некоторого набора инструментов и материалов, среди них можно выделить:

    • шуруповерт;
    • электродрель;
    • ножовка для работы по дереву, которую можно заменить лобзиком;
    • строительный уровень;
    • молоток;
    • брус;
    • клей;
    • метизы;
    • пароизоляционную пленку;
    • утеплитель;
    • саморезы;
    • рулетку.

    В некоторых случаях проведение работ домашние мастера и профессионалы своего дела сопровождают заполнением пазов, образовывающихся между вагонкой и стеной. При этом можно использовать герметик. Наносить его будет удобно посредством пистолета.

    Подготовка основания стен

    Первоначально необходимо хорошо подготовить стены. Здесь важно учесть, что при установке вагонки будет необходимо использовать теплоизоляционный материал, который крепится исключительно на смежную с жилым помещением стену. Это позволит значительно сэкономить на проведении работ. Стены необходимо подготовить таким образом, чтобы на их поверхности была обрешетка. Ее изготавливают с использованием бруса с сечением 50х50 мм. Понадобятся в работе и метизы, а также декоративные уголки и плинтусы, которые устанавливаются на заключительном этапе.

    Обязательно запаситесь пароизоляционной плотной пленкой, а также самим утеплителем.

    Стены предварительно должны быть очищены от грязи, а после на их поверхность необходимо нанести грунтовочный состав, который необходим для того, чтобы исключить возникновение потеков уличных осадков. При монтаже брусков на основание необходимо выдерживать шаг между элементами системы, который будет равен пределу от 40 до 50 см.

    Подготовка основания стен

    После того как обрешетка будет установлена, в образовавшиеся полости между брусками можно будет укрепить утеплитель, в качестве которого, как правило, в этих случаях используется эковата или пенопласт. Укреплять подготовленные по размеру пласты утеплителя можно на клеевой состав или тарельчатые гвозди. При грунтовании не стоит покрывать составом пол, так как это может стать причиной задержки конденсата под основанием отделки.

    Если стены неровные, то обязательно необходимо нивелировать этот недостаток посредством обрешетки, подкладывая под ее элементы бруски. В противном случае не удастся установить отделку ровно. При этом, кстати, необходимо применять уровень, чтобы быть уверенным в безупречности проведения работ. В противном случае вагонка не прослужит в течение заявленного производителем времени.

    Для того чтобы произвести работы с меньшими трудозатратами, необходимо при монтаже каркаса укрепить рейки по периметру дверного и оконного проемов. Рейки при этом окажутся укреплены вертикально и горизонтально. Располагаться эти элементы станут в одну плоскость со всем остальным каркасом. Каркас откосов следует монтировать по тому же принципу, который используется при монтаже реек на всей остальной стене.

    Один край брусков может быть зафиксирован к каркасу стены, использовать при этом необходимо саморезы. Однако для них предстоит заблаговременно подготовить проходные отверстия, работая сверлом по дереву, диаметр которого равен 4 мм.

    Особенности установки вагонки на стены балкона

    Если вы решили самостоятельно произвести все работы, то необходимо подготовиться к установке вагонки, изучив все правила проведения работ. Процесс ремонта в пространстве балкона следует начинать с пола. После того как он застелен финишным материалом, можно переходить к стенам. Если вагонка будет укреплена еще и на потолке, то обрешетку на его поверхности необходимо делать с шагом, который равен пределу от 50 до 60 см, на этой поверхности не требуется фиксировать утеплитель. Эта манипуляция не требуется, за исключением того случая, когда балкон находится на последнем этаже.

    Используя крепеж, в качестве которого могут выступить гвозди или саморезы, необходимо устанавливать его в той части изделия, которая будет скрыта панелью последующего ряда. Обязательно нужно соблюдать аккуратность, так как поверхность вагонки чрезвычайно просто повредить. Стоит исключить воздействие влаги на вагонку, ведь именно она становится причиной ее деформации, в особенности из-за ультрафиолетового излучения.

    Предпочтительнее начинать работы в летний период. Если вести отделку в холодное время, то впоследствии вагонка сузится под воздействием низких температур и образуются щели. Приступать к работам по монтажу необходимо с менее удобного угла, это позволит обеспечить удобство при завершении работ. Вагонка оснащена пазами и гребнями. Стартовое изделие необходимо приставить к каркасу, проверив положение по уровню. Полотно необходимо прибить в паз и гребень. В последнем случае крепеж не должен располагаться близко к краю, это позволит исключить откалывание древесины.

    После того как вам удастся дойти до противоположного угла, необходимо замерить оставшееся расстояние от паза изделия до направляющей стены, которая еще не обшита. Этот параметр нужно перенести на подготовленную вагонку. Измерения нужно производить от начала гребня. Это поможет достаточно просто установить изделие, а вот образовавшийся паз можно будет перекрыть плинтусом. Только после этого можно приступать к отделке откосов.

    Начинать такие работы рекомендуется с верхней области откоса и только после можно переходить к боковинам. Стартовая рейка должна быть монтирована к двери или окну, при этом последняя станет выходить за обшивку. У первого изделия удаляется гребень, производить такие манипуляции необходимо максимально аккуратно, тогда не придется монтировать в данный угол плинтус. После того как работа с откосами будет завершена, можно приступать к установке плинтусов.

    Завершающая обработка вагонки

    После того как вам удалось завершить работы по обшивке балкона и можно оценить результат, приступайте к обработке поверхности отделки. Не нужно использовать при этом обычный лак, так как он при изменениях температур непременно станет проявлять свои не самые лучшие качества. Выбрать необходимо лак для наружных работ с древесиной. Покрасить вагонку можно еще до момента проведения работ по монтажу, однако допустимо наносить состав уже после того, как материал окажется укреплен на системе обрешетки.

    Перед тем как начинать работы по окрашиванию древесины, нужно убедиться в том, что она хорошо просушена, в противном случае некоторые средства могут проявиться появлением вздутий. Важно перед началом работы с лаком хорошо очистить поверхность вагонки, чтобы на ее основании не было следов стружки и пыли. Древесина может быть обработана и антисептиком, это значительно продлит срок жизнедеятельности материала.

    В качестве альтернативного решения можно использовать корабельный лак, который отличается доступной стоимостью и высокой износоустойчивостью. Однако необходимо учесть один минус, который заключается в невозможности древесины дышать. Это несколько снижает срок эксплуатации древесины, но она все же служит в течение более длительного времени по сравнению с тем, если бы материал был оставлен без обработки. Нужно обратить внимание на технологию обработки древесины. Если все работы вы произведете по технологии, то сможете обустроить балконное пространство, которое не будет нуждаться в проведении ремонта долгое время.

    Похожие статьи