Разметка участка под фундамент: этапы и рекомендации (видео)


Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Правила разметки участка под фундамент

  • Подготовка участка застройки к разметке под фундамент
    • Этапы разметки фундамента
      • Этап первый — начало разметки
      • Этап второй — разметка внутренних границ
      • Этап третий — обноска фундамента

    Разметка фундамента представляет собой процесс переноса размеров планируемой постройки с чертежей на участок.

    Разметку на участке под фундамент необходимо производить точно и четко, используя для этого все необходимые предметы: лазерный дальномер, гидроуровень, рулетка, отвес и т. д.

    Разметка под фундамент должна проводиться точно и грамотно, поскольку качество выполнения этой работы повлияет на ровность фундамента и постройки на нем.

    Выполнив разметку фундамента правильно и точно, можно избежать многих ошибок в дальнейшем строительстве здания.

    Прежде чем разметить участок под фундамент дома, необходимо:

    • разработать проект строительства, без которого правильная разметка, а тем более постройка, будет невозможна;
    • провести подготовительные работы, от которых будет зависеть удобство и правильность действий в процессе разметки участка.

    Подготовка участка застройки к разметке под фундамент

    Схема разметки фундамента на участке.

    1. Необходимо очистить участок застройки от ветхих построек, мусора, ненужных кустарников и деревьев. После этого площадку необходимо выровнять по горизонтали, то есть удалить все ямы и бугры.
    2. Теперь следует подготовить проезд для транспорта для доставки строительного материала и вывоза строительного мусора. Желательно после расчистки проезда засыпать его гравием, чтобы облегчить доступ к строительной площадке во время дождя.
    3. Далее необходимо обеспечить место для складирования строительных материалов. Оно должно быть расположено таким образом, чтобы не мешать строительству дома. Не обязательно возводить специальное строение для этой цели. Достаточно сделать временный навес.
    4. Не менее важно позаботиться и о защите строительного материала. Для этого рекомендуется установить забор. Его можно сделать временным из недорогих материалов, а можно возвести сразу капитальный забор, который и в дальнейшем будет ограждать участок.
    5. Для организации строительства также понадобятся вода, электричество, временное жилье и туалет.
    6. Теперь можно приступать к разметке участка застройки, выносу запроектированного дома в натуру и подготовке участка к устройству фундамента.

    Разметка фундамента при помощи отвеса.

    Для выполнения этих работ потребуются такие инструменты:

    • деревянные колья;
    • шнур;
    • отвес;
    • рулетка;
    • лазерный дальномер;
    • лазерный нивелир;
    • гидроуровень;
    • обрезки арматуры.

    Вернуться к оглавлению

    Этапы разметки фундамента

    Вернуться к оглавлению

    Этап первый – начало разметки

    Вбивается первый колышек, который будет находиться ближе всего к границам территории. Таким образом будут соблюдены требования СНиП. Далее от этого колышка необходимо отложить расстояние, которое будет равно длине фундамента. Эта линия должна быть параллельна фронтальной границе либо какому-то другому ориентиру. Аналогично вглубь участка отмеряется перпендикулярный отрезок, равный ширине фундамента.

    Построенный угол должен быть равен 90°. Проверить это поможет лазерный нивелир. Если этого прибора нет, можно использовать угольник, стороны которого должны быть минимум 1 м. Можно также воспользоваться теоремой Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов)или так называемым правилом египетского треугольника, в соответствии с которым треугольник со сторонами 3, 4 и 5 имеет прямой угол, образованный меньшими сторонами.

    Схема разметки внутренних границ фундамента.

    На практике это выглядит таким образом: нужно отрезать шнур длиной 12 м, сделать отметки через 3 м от начала и через 4 м от первой отметки, отметку 3 м следует зафиксировать колышком. Далее начало шнура нужно закрепить на одной линии разметки, а отметку 4 м сделать перпендикулярно ей. Оставшаяся часть шнура должна соединиться с началом, тогда угол между меньшими отрезками будет прямым. В противном случае следует подкорректировать колышки.

    При разметке участка под фундамент удобнее брать такие размеры сторон треугольника, чтобы полученное в уравнении число было целым, например 3х4х5 или 6х8х10.

    Аналогично размечаем остальные стороны. Если диагонали прямоугольного в плане фундамента равны, то его углы прямые.

    Вернуться к оглавлению

    Этап второй – разметка внутренних границ

    Когда разметка внешнего контура фундамента будет закончена, приступаем к размете внутренних его границ. Рекомендуется делать толщину фундамента минимум 40 см. Именно это расстояние необходимо отмерить от его внешних границ, зафиксировав колышками его внутреннюю границу.

    Если у дома имеются внутренние несущие стены, их разметка делается аналогичным образом. В каждом имеющемся квадрате или прямоугольнике необходимо проверить равенство диагоналей.

    Схема поэтапной разметки фундамента.

    Если форма фундамента сложная, например Г-образная или имеет ниши, чтобы проверить правильность их углов, необходимо разделить его на квадраты и прямоугольники и каждый проверять по отдельности. Если стены дома располагаются не под прямым углом, то нужно обозначить контур, а после этого вычесть или прибавить прямоугольный треугольник.

    Когда разметка участка под фундамент будет окончена, все размеры еще раз проверяют и закрепляют колышки.

    К данной работе необходимо отнестись с особой ответственностью, поскольку даже небольшая погрешность в разметке может привести к ошибке во время возведения фундамента, которую исправить может быть очень сложно.

    Вернуться к оглавлению

    Этап третий – обноска фундамента

    Производится обноска фундамента. Обноска является эталоном контрольного замера. Для этого все контуры конструкции переносятся на поверхность участка. Необходимо удалить верхний слой земли и заклубиться на размер штыка лопаты. Обноска теперь будет контролировать размеры.

    Обноска представляет собой деревянные столбики, которые попарно вбиваются в землю на расстоянии 1,5-2 м от угла фундамента. Когда шнур будет натягиваться, благодаря обноске будет образовываться правильный контур одной из плоскостей вертикали. Каждая плоскость вертикали должна иметь свою пару столбиков. Все горизонтальные планки столбиков должны быть прибиты на одном уровне. Высота обноски является высотой основания здания. Отметка глубины траншеи ведется от обноски. Поэтому весь ее периметр должен быть одинаковым, несмотря на рельеф и визуальный уклон.

    Правила разметки одинаковы для всех типов фундамента и не зависят от материалов, траншеи и присутствия цокольного этажа. Придерживаясь этих рекомендаций, участок под фундамент можно разметить самостоятельно.

    По окончании этих работ можно приступать к выкапыванию траншеи и установке опалубки.

    © Copyright 2014–2016, moifundament.ru

    • работы с фундаментом
    • Армирование
    • Защита
    • Инструменты
    • Монтаж
    • Отделка
    • Раствор
    • Расчет
    • Ремонт
    • Устройство
    • Виды фундамента
    • Ленточный
    • Свайный
    • Столбчатый
    • Плитный
    • Другое
    • О сайте
    • Вопросы эксперту
    • Редакция
    • Контакты

    • Работы с фундаментом
      • Армирование фундамента
      • Защита фундамента
      • Инструменты для фундамента
      • Монтаж фундамента
      • Отделка фундамента
      • Раствор для фундамента
      • Расчет фундамента
      • Ремонт фундамента
      • Устройство фундамента
    • Виды фундамента
      • Ленточный фундамент
      • Свайный фундамент
      • Столбчатый фундамент
      • Плитный фундамент

Устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундамента своими руками

Способы гидроизоляции фундамента

Правильная гидроизоляция фундамента здания – залог долголетия всего строения. В многоэтажном строительстве за проектирование, подбор материалов и выбор технологий отвечают целые институты. Чаще всего ошибки допускают индивидуальные строители, которые выполняют работы по наитию и совету, а, не руководствуясь четкими инструкциями.

Гидроизоляция фундамента может производиться на различных этапах строительства. Начиная с земельных работ и обустройства дренажной системы и заканчивая уже готовым и сданным в эксплуатацию зданием. Правда в последнем случае занимаются не профилактикой, а исправлением ошибок, что менее эффективно, намного дороже и значительно сложнее.

Главный враг всех строителей – это экономия. При обустройстве фундамента стоит отказаться от дешевых, но неэффективных решений. Цена переделок и устранения недочетов будет значительно выше купленных один раз качественных материалов, которые будут применены строго по технологии.

Виды гидроизоляции фундамента

Технологии могут применяться как по отдельности, так и вместе на одном объекте. Обусловлено это тем, что разные способы предполагают защиту от различных агрессивных воздействий внешней среды. Также важную роль играет тип фундамента. который необходимо гидроизолировать.

Схема гидроизоляции фундамента

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Основная задача горизонтальной гидроизоляции фундамента – защитить основание от губительного воздействия грунтовых вод.

В зависимости от того, насколько высоко стоит вода в обычный и паводковый периоды, выбирается один или сразу оба варианта защиты:

  1. Защищают только верхнюю часть фундамента, где лента или плита непосредственно стыкуются с несущими стенами.
  2. Защищают нижнюю часть основания, место примыкания фундамента к земле. В этом случае закладывается гидроизоляция под фундамент.
  3. Горизонтальная гидроизоляция фундамента применяется на двух уровнях сразу, если грунтовые воды поднимаются выше подошвы основания. Предварительно требуется обустройство дренажа.

Для защиты нижней части основания используется рулонная гидроизоляция фундамента.

Чтобы избежать негерметичных стыков, используется битумная мастика для гидроизоляции фундамента. В некоторых случаях, например, при заливке плиты, применима обмазочная гидроизоляция фундамента.

Когда горизонтальная изоляция укладывается на цоколь, то применяется битумная мастика для гидроизоляции фундамента одновременно с рубероидом. Благодаря созданию сплошной прокладки, стены защищаются от возможного капиллярного эффекта.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

К вертикальным поверхностям основания здания будут относиться его стенки, которые выступают над поверхностью земли, так и уходят под землю. Гидроизоляции подлежит полностью вся поверхность. Достичь наиболее надежной защиты можно применив несколько узлов гидроизоляции.

Вертикальная гидроизоляция фундамента подразделяется по типам применяемых материалов, а также используемых технологий.

Пример вертикальной гидроизоляции фундамента

Рассмотрим наиболее эффективные и распространенные из них.

Битумная гидроизоляция

Обмазочная гидроизоляция фундамента подразумевает применение битумной мастики, которая наносится общей толщиной от 3 до 5 см на ровную, заранее подготовленную поверхность стен. Всю площадь, которая будет подвергаться обработке, необходимо выровнять и высушить.

Гидроизоляция фундамента битумной мастикой наносится в 3 слоя. Состав полностью закрывает внешние поры бетонной конструкции, что не позволяет основанию дома впитывать влагу и разрушаться. Цена такого способа защиты остается на сегодняшний день самой низкой, однако, это очень недолговечная защита. Через пять лет процедуру придется повторить.

Увеличить срок службы гидроизоляции можно, применяя более дорогие, современные материалы, например, мастики Технониколь.

К минусам битумной гидроизоляции относится ее хрупкость. Она очень чувствительна к разрывам, царапинам, ударам, а также трескается и лопается при деформации конструкции. В некоторых случаях защитой может стать геотекстиль или плиты из полистирола. Это сделает конструкцию дороже, однако такой способ вполне уместен, когда необходимо дополнительное утепление фундамента .

Рулонная гидроизоляция фундамента

В этом способе применяются рулонные материалы для гидроизоляции фундамента, обычный рубероид. Также можно купить и другие, более дорогие аналоги производителей:

Гидроизоляция фундамента рубероидом производится одновременно с использованием битумной мастики.

Пример использования рубероида при гидроизоляции

В случае работы с аналогичными материалами, стоит обратить внимание на рекомендованные производителем фирменные клеящие мастики. Когда производится гидроизоляция фундамента своими руками, необходимо помнить, что рубероид укладывается в 2 слоя со смещением.

Каждый новый лист необходимо клеить или наплавлять внахлест, делая заступ в 15-20 см.

Другая технология гидроизоляции предусматривает обязательную предварительную обработку вертикальных поверхностей мастикой. И уже поверх готовой основы монтируется наплавляемая гидроизоляция фундамента: листовой материал нагревается и прикладывается к поверхности.

Гидроизоляция фундамента рубероидом значительно дешевле, чем использование рулонных материалов на основе полиэстра. К таким можно отнести продукцию Технониколь. Плюсы последнего – повышенная прочность, эластичность и долгий срок службы.

Но его применение без битумной мастики невозможно, а это значит, что цена на весь комплект гидроизолирующих материалов еще повышается.

Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

Этот способ гидроизоляции называют напыляемой гидроизоляцией, так как жидкий материал наносится с помощью специального оборудования. Он распыляется на поверхность, оседая равномерным слоем. Застывая, создает надежную защиту фундамента.

Плюсы такой обработки – не нужно заранее готовить поверхность, выравнивать и убирать дефекты. Требуется лишь очистить стены от пыли и грязи. Сделать это можно с помощью продувки или воды. Гидроизоляция фундамента жидкой резиной получается более качественной, чем даже наплавляемая гидроизоляция фундамента. Обусловлено это монолитным защитным слоем, бесшовной технологией.

Жидкая резина прекрасно сцепляется с любой поверхностью, более долговечна и эластична, в отличие от битумной мастики. Что позволяет нивелировать некоторые подвижки конструкции, скрыть микротрещины.
Гидроизоляция фундамента своими руками может быть произведена двумя наиболее популярными материалами – Эластоплаз и Эластомикс. У них различается цена и технология нанесения.

Эксплуатационные характеристики остаются почти одинаковыми. У Эластоплаза больше толщина защитного слоя, его необходимо наносить два раза, Эластомиксом достаточно один раз обработать поверхность. На просушку первого материала для каждого слоя требуется не менее суток, а для второго достаточно и двух часов. Различаются также и допустимые температурные режимы.

Слабое место гидроизоляции жидкой резиной – необходимость армировать защитный слой геотекстилем.

Подойдет специальная пленка для гидроизоляции фундамента Технониколь, можно и от других производителей. Она будет выполнять не только армирующую функцию, но и защищать от повреждения резиновую поверхность.

Чаще всего этот метод применяют для гидроизоляции фундаментов, находящихся в труднодоступных местах и ограниченном пространстве.

Он является более дорогим по сравнению с листовой или обмазочной гидроизоляцией.

Проникающая гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента может быть выполнена с помощью проникающих материалов и растворов. Основа — цементная смесь, в качестве добавок используется кварцевый песок и специальные добавки. Именно они определяют и характеризуют качество и свойства гидроизоляционного материала.

Состав полностью пропитывает всю конструкцию, кристаллизуется внутри и препятствует намоканию конструкции, в том числе капиллярным эффектом, защищает от разрушения и промерзания основание здания.

Так делается проникающая гидроизоляция фундамента

Незаменимый метод, когда необходима гидроизоляция подвала и фундамента одновременно. Наносится с внутренней стороны цоколя на предварительно смоченный бетон.

Гидроизоляция ленточного фундамента возможна материалами «Акватрон-6», «Пенетрон» и «Гидротекс». Они наносятся в несколько этапов, каждый слой должен хорошо впитаться, только в этом случае можно ожидать обещанного эффекта. Минус такой гидроизоляции – ее цена.

Эффективный, но далеко не бюджетный способ защиты. Можно применять не только для защиты и профилактики намокания бетонных конструкций, но и в тех случаях, когда требуется ремонт гидроизоляции фундамента или исправление ошибок.

Штукатурная гидроизоляция

Гидроизоляция ленточного фундамента может быть выполнена с помощью специальной штукатурной смеси на основе влагостойких материалов. К таким компонентам будут относиться полимеры, асфальтовые мастики, гидробетон. Их нанесение необходимо на всю высоту стены фундамента и возможно в том случае, когда доступ к основанию здания достаточно свободный. При условии высокого цоколя, он также полностью покрывается штукатуркой.

Для того, чтобы покрытие не растрескалось после высыхания и со временем, наносить штукатурку лучше горячим способом, как при гидроизоляции фундамента рубероидом. В качестве защиты покрытия применяется глиняная засыпка и глиняный замок, который исключает воздействие любой влаги на основание дома.

Глиняный замок и экранная гидроизоляция

Устройство гидроизоляции фундамента происходит с применением современных материалов, в основе которых лежит вековой опыт. Главным защитным элементом в обоих случаях служит глина. Когда применяется классический глиняный замок, то фундамент особым образом обкладывается глиной, которая в ходе паводка не дает воде подходит к основанию здания. Современный метод предполагает использование бентонитовых плит.

Это не что иное, как глиняная прослойка, заключенная в особый материал. Из них создается экранная защита фундамента, которая также как и глиняная прослойка не пропускает воду.

Инъекционная гидроизоляция

Способ, который можно применять как для первоначальной защиты основания, так и для исправления ошибок в уже построенных зданиях. Инъекционная гидроизоляция фундамента предполагает насыщение бетонных конструкций специальным защитным раствором изнутри.

Схема инъекционной гидроизоляции фундамента

Для этого в полу и стенах фундамента бурятся специальные отверстия, расположенные под углом. И в зависимости от выбранного метода шурфы заполняются раствором. Процедура повторяется до тех пор, пока вся конструкция не пропитается на достаточную толщину. После чего отверстия заделываются.

Инъекционная гидроизоляция производится изнутри здания. Особенно она эффективна, когда в ходе эксплуатации цокольного этажа и подвала обнаруживаются протечки.

В том случае, если конструкция намокает не так давно, то с помощью инъекционной гидроизоляции можно не только исправить положение дел, но и восстановить свойства бетона, предотвратить коррозию арматуры.

Огромным преимуществом инъекционной гидроизоляции является тот факт, что ее можно применять без предварительной сушки поверхности, наоборот, чем больше увлажнен цоколь, бетонный пол, стены и прочие элементы фундамента, тем лучше.

Аппарат для инъекционной гидроизоляции фундамента

Это делает ее незаменимой при ремонтных работах. При этом переходить к дальнейшим этапам работы, например, утеплению цоколя, можно сразу после впитывания раствора и заделки шурфов.

Когда здание возводится в достаточно сложных климатических условиях, на сложных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, то нередко применяется несколько узлов гидроизоляции. Это позволяет эффективнее защитить фундамент, а значит и дом от разрушения.

Выбирая материалы для различных видов гидроизоляции, лучше купить продукцию одной марки. Это может несколько увеличить сметную стоимость гидроизоляции фундамента, однако повысить пользовательские характеристики.

Гидроизоляция разных типов фундаментов

Как сделать гидроизоляцию фундамента зависит от типа самого основания. Ленточные. монолитные. свайные с ростверком и без него потребуют особого подхода и индивидуального подбора материалов.

Одни достаточно будет защитить от дождевой и талой воды, для других главным врагом станут грунтовые воды.

Подробная схема гидроизоляции фундамента

Также как и капиллярный эффект — страшен не для всех типов основания.

Гидроизоляция монолитного и ленточного фундамента

В зависимости от типа грунта и уровня грунтовых вод нужна вертикальная и горизонтальная защита. В том случае, если уровень ГВ низкий даже в паводковый период, то достаточно будет минимальной защиты обмазочными материалами без обустройства дорогостоящей дренажной системы и горизонтальной изоляции подошвы.

В том случае, если почва сложная и насыщенная водой, то желательно воспользоваться более дорогостоящими решениями, которые уберегут конструкцию от разрушительного воздействия напорных грунтовых вод.

В случае применения нескольких узлов гидроизоляции, а также сразу двух типов вертикальной и горизонтальной, необходимо строго соблюдать технологию и последовательность работы по гидроизоляции основания.

В частности, горизонтальная верхняя изоляция должна заводиться под вертикальную, что обеспечит лучшую герметизацию конструкции.

Гидроизоляция свайного фундамента

В классическом понимании она не требуется. Защитить от воздействия влаги каждую сваю очень дорого и долго. Поэтому для их обустройства изначально выбираются влагостойкие материалы.

Деревянные сваи обмазываются битумом и полностью погружаются в воду, а не во влажную среду. Металлические конструкции обрабатываются специальной антикоррозийной краской на заводе. А в случае обустройства бетонных и железобетонных конструкций используется влагостойкий бетон специальной марки.

И все же гидроизоляция свайного фундамента необходима, когда делается монолитный ростверк. В этом случае самым бюджетным решением станет обустройство сплошной прокладки. В этом случае горизонтальная гидроизоляция защищает место стыка ростверка и стен.

Вертикальная гидроизоляция высокого ростверка может быть чисто символической, а вот в случае заглубленного ростверка гидроизоляция подвала и фундамента нужна, как и в случае ленточного или монолитного основания.

Гидроизоляция свайного фундамента без ростверка, но с деревянной или металлической обвязкой не требуется. Вполне достаточно антисептической и антикоррозийной обработки используемых материалов на заводе. А для защиты пола от влаги используются специальные мембраны, которые монтируются внутрь самой коробки одновременно с утеплением.

Устройство гидроизоляции фундамента: технология работ

Устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундамента

  • Технология гидроизоляции основания дома
  • Горизонтальная гидроизоляция фундамента
  • Устройство дренажной системы
  • Вертикальная гидроизоляция основания дома
  • Оклеечная гидроизоляция фундамента
  • Проникающая гидроизоляция фундамента

Фундамент является основной частью дома. От его качества зависит долговечность здания в целом. На основание дома воздействуют грунтовые, дождевые и капиллярные воды, из-за чего он может просесть и деформироваться. Бетон – гигроскопичный материал. Влага, которую он впитывает, поднимается по капиллярам, проникая в стены и пол и вызывая образование плесени и грибка. При замерзании этой воды фундамент может разрушаться. Для того чтобы защитить дом от разрушения в результате воздействия влаги, необходимо своевременное устройство гидроизоляции фундамента. Если вы еще думаете, делать ли гидроизоляцию, учтите, что ремонт фундамента в дальнейшем будет стоить дороже, чем строительство дома, а о сложности и трудоемкости работ и говорить не стоит.

Схема гидроизоляции фундамента.

Нельзя сказать, что выполнение подобных работ – легкая задача. Технология гидроизоляции требует определенных навыков и понимания процессов, которые происходят в бетоне и грунте и в различных материалах. Немаловажное значение имеет и опыт, поэтому перед выполнением работ необходимо посоветоваться со специалистом и следовать его рекомендациям.

Технология гидроизоляции основания дома

Для начала нужно определиться с комплексом строительных работ по гидроизоляции. При этом необходимо учитывать следующие факторы: уровень залегания подземных вод, силы морозного пучения, условия эксплуатации дома, неоднородность грунта. Если максимальный уровень подземных вод находится ниже подошвы фундамента на 1 м и более, достаточно произвести вертикальную обмазочную гидроизоляцию и горизонтальную с применением рубероида.

Основные виды гидроизоляции фундаментов.

Если грунтовые воды залегают близко от фундамента, но уровня подвала не достигают, комплекс работ придется расширить. Горизонтальная изоляция выполняется в 2 слоя, каждый из которых нужно промазывать битумной мастикой. Для вертикальной гидроизоляции используется и оклеечный, и обмазочный способ. В зависимости от бюджета, запланированного на покупку стройматериалов, все бетонные конструкции можно обработать проникающими материалами, останавливающими движение воды по капиллярам.

Если грунтовые воды залегают выше подошвы фундамента и пола подвала, необходимо дополнительно оборудовать дренажную систему. Цена на гидроизоляцию фундамента зависит от его площади, количества и типа используемых материалов. В самом простом случае приобрести придется только битум. В самом сложном – придется потратиться на проникающие, рулонные и обмазочные материалы, а также на обустройство дренажной системы .

Вернуться к оглавлению

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Для монолитного и ленточного основания горизонтальную гидроизоляцию проводят в 2 местах: на уровне пола подвала и в местах соединения фундамента со стенами.

Горизонтальная гидроизоляция может выполняться только на этапе строительства здания, поэтому о ней нужно позаботиться вовремя.

Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:

Схема горизонтальной гидроизоляции.

Перед возведением фундамента на дно котлована необходимо засыпать слой жирной глины толщиной 20-30 см, которую нужно тщательно утрамбовать. После этого заливают слой бетона в 5-7 см. Это необходимо для обустройства гидроизоляции фундамента. Перед укладкой материала бетон должен высохнуть и набрать требуемую прочность. Затем бетон обмазывают битумной мастикой, сверху которой кладется рубероид.

Поверхность снова покрывают мастикой и кладут второй слой рубероида. Сверху заливают бетон и выполняют железнение. Оно также входит в комплекс работ по изоляции основания. Делается железнение так: сверху бетона засыпают просеянный через сито цемент и разравнивают его. Цемент через некоторое время намокнет от содержащейся в бетоне влаги. Затем поверхность периодически смачивают водой, пока она не наберет прочность.

После того как ленточный или свайный фундамент будет построен, его поверхность также нужно гидроизолировать для предотвращения поднятия влаги в стены. Поверхность покрывается битумной мастикой, сверху которой стелют рубероид или любой другой рулонный материал. Процедура выполняется дважды для получения двухслойной гидроизоляции. Края материала не обрезают, а заводят вниз и прижимают вертикальной изоляцией.

Вернуться к оглавлению

Устройство дренажной системы

Вариант с устройством гидроизоляции и дренажа фундаментной стены.

В зависимости от глубины залегания грунтовых вод и типа почвы, может потребоваться обустройство дренажной системы, служащей для сбора и отвода атмосферных и грунтовых вод в колодец. Такая необходимость в основном возникает при плохой проницаемости грунта и высоких грунтовых водах. Для постройки дренажной системы нужно выкопать траншеи по периметру здания на расстоянии около 70 см от него. Глубина зависит от уровня грунтовых вод. Ширина – 40 см. Траншея должна располагаться с некоторым уклоном по отношению к яме и колодцу.

На дно укладывается геотекстиль, края его заворачиваются на борта ямы на 90 см. Засыпается щебень или гравий слоем 5 см по длине траншеи и укладываются перфорированные трубы с уклоном в 0,5 см на каждый м. Затем засыпают предварительно промытый гравий, все покрывается оставшимися краями геотекстиля. Трубы выводятся в собирающий колодец, и производится обратная засыпка грунта. Дренажную систему можно обустроить после ввода дома в эксплуатацию.

Вернуться к оглавлению

Вертикальная гидроизоляция основания дома

Схема вертикальной гидроизоляции фундамента.

Для этого могут использоваться самые разные материалы, которые можно комбинировать. Самой дешевой считается битумная гидроизоляция фундамента. Для этого потребуется битум, продающийся в брусках. В большую емкость закладывается 70% битумной смолы и 30 % отработанного масла. Чан нужно разогреть, разведя под ним костер. После того как битум расплавится, его можно наносить на предварительно выровненную поверхность. Кистью или валиком битум наносится на поверхность основания, начиная с его подошвы и заканчивая за 15-20 см до поверхности грунта. Битум нужно наносить в несколько слоев, доводя общую толщину до 3-5 см. Чтобы битум не застыл в емкости, она все время должна быть горячей.

Битум заполняет поры в бетоне, защищая его от проникновения влаги. Срок службы такой гидроизоляции – 5 лет, после чего покрытие начинает трескаться и разрушаться, пропуская в бетон воду. Для продления срока службы гидроизоляции используются битумно-полимерные составы, не имеющие недостатков обычного битума.

Вернуться к оглавлению

Оклеечная гидроизоляция фундамента

Схема гидроизоляции фундамента рубероидом.

Рулонные материалы могут использоваться отдельно или в сочетании с обмазочными. Самым популярным оклеечным материалом является рубероид. Перед закреплением его на поверхности основания ее обрабатывают битумной мастикой. После этого полотна рубероида разогреваются газовой горелкой и прикладываются к поверхности с нахлестом в 20 см. Рубероид можно крепить при помощи клеящих мастик. Перед наплавлением вертикальной гидроизоляции края горизонтальной нужно завернуть и прижать, наплавляя сверху рубероид.

Рубероид можно заменить более современными материалами на основе полиэстера, повышающего их прочность, износостойкость и эластичность. Но и они не могут обеспечить необходимой прочности покрытия без предварительного нанесения мастики, так как они не заполняют поры.

Схема гидроизоляции фундамента жидкой резиной.

Оклеечную гидроизоляцию можно заменить жидкой резиной, имеющей хорошее сцепление с поверхностью. Поверхность получится бесшовной, что обеспечит качественную защиту. Если работы будут выполняться вручную, подойдет “Эластомикс” или “Эластопаз” – однокомпонентная резина. “Эластопаз” наносится в 2 слоя, каждый из которых должен сушиться не менее 24 часов. Продается в емкостях по 18 кг, если содержимое не израсходовано полностью, ведро можно герметично закрыть и оставить материал на хранение. Эластомикс наносят одним слоем, продается он по 10 кг. Если ведро со смесью не израсходовано до конца, хранить ее нельзя, так как через 2 часа она превратится в резину.

Покрытая жидкой резиной поверхность требует защиты от внешних воздействий, если почва обратной засыпки имеет включения в виде камней или строительного мусора. Фундамент в таком случае покрывают геотекстилем и обустраивают прижимную стенку.

Вернуться к оглавлению

Проникающая гидроизоляция фундамента

Схема проникающей гидроизоляции фундамента.

Проникающими называются материалы, вещества которых проникают в структуру бетона и кристаллизуются внутри. Гидрофобные кристаллы защищают бетон от проникновения воды в его структуру и ее поднятия по капиллярам. Это предотвращает разрушение бетона и повышает его морозостойкость. Такие материалы, как “Гидротекс” и “Акватрон”, являются проникающей гидроизоляцией, чаще всего ими обрабатывают внутренние поверхности цоколя или подвала. Наносить проникающие материалы лучше на влажный бетон. Для этого поверхность нужно очистить от пыли и тщательно увлажнить. Материал наносится в несколько слоев. После его впитывания наружный слой можно удалить.

Для гидроизоляции и выравнивания вертикальных поверхностей фундамента можно применять штукатурные смеси с влагостойкими компонентами. Штукатурят фундамент точно так же, как стены по маякам. Для предотвращения появления трещин штукатурку нужно наносить горячим способом. Штукатурный слой после высыхания нужно защитить глиняным замком.

Глиняный замок не подпускает к фундаменту напорные воды. Для этого по периметру фундамента на расстоянии 0,6 м выкапывается траншея, на дно которой засыпается щебень. Стены и дно траншеи покрывают жирной глиной. Оставшееся пространство можно засыпать глиной или гравием, а сверху сделать отмостку. Во время весеннего паводка глина не пропускает воду к основанию, а лишняя влага уходит через слой гравия.

Гидроизоляция – важнейший этап обустройства фундамента. Если вы хотите выполнить ее самостоятельно, нужно правильно подобрать необходимые мероприятия и материалы.

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Фундамент для дома из газосиликата — ленточный, армированный из блоков или монолит?

Выбор фундамента под газосиликатный дом

Широкое применение газосиликатных блоков для строительства домов повлекло за собой много вопросов связанных с закладкой основания. Любой материал, состоящий из бетона, подвержен действию нагрузок, и при не соблюдении всех норм в будущем могут привести к возникновению трещин и разрушению здания.

Какой выбрать фундамент?

Малый удельный вес блоков снижает требования к прочностным характеристикам формируемого основания. Однако надо учитывать, что у них низкий предел прочности на изгиб, а это значит, что даже при незначительных неравномерных подвижках могут появиться трещины на стенах дома. Поэтому фундамент под газосиликат должен представлять единую систему, устойчивую к локальным деформациям. Его тип выбирается в зависимости от следующих условий:

  • Ленточный мелкозаглубленный – используется для одноэтажных домов и позволяет уменьшить затраты на нулевой цикл. Дополнительно выполняется гидроизоляция, при необходимости – теплоизоляция, а по периметру закладывается отмостка;
  • Ленточный заглубленный – используют для многоэтажных зданий на пучинистом грунте, а также при желании иметь подвал в доме;
  • Монолитная плита – самый надежный вид, так как при большой площади подошвы происходит равномерное распределение нагрузки от веса дома. Подходит практически для всех типов грунтов, однако является более дорогим вариантом;
  • Армированный – выдерживает нагрузку 3-5 этажного здания, может использоваться для подвальных и полуподвальных помещений. В отличие от вышеперечисленных видов фундаментов для дома из блоков газосиликата он обладает рядом преимуществ, таких как: малая теплопроводность; высокая влогоустойчивость, что исключает необходимость дополнительной гидроизоляции.

Как и любой материал на основе бетона, обладает повышенной чувствительностью к действию изгибающих деформационных нагрузок, поэтому выбор фундамента для строительства дома из него следует делать очень осторожно, особенно, если вы решили строить его своими руками.

Технологии заливки

При заливке ленточного фундамента вырывается траншея глубиной от 500 и шириной от 600 до 800 мм. Затем выполняется плотная подушка из песка толщиной от 200 до 400 мм. Песок заливают водой и плотно трамбуют для уменьшения риска просадки бетона. Далее изготавливают опалубку и производят его армирование. Вдоль ленты укладывают прутья арматуры диаметром 14-16 мм, которые в каркасе связываются гладкими прутьями диаметром 8-10 мм, не доходя до поверхности фундамента на 50 мм. В подготовленную опалубку заливают бетон. Важно через каждые 200 мм уложенного слоя бетоном выполнять трамбовку, для удаления воздушных пустот в растворе. По истечению трех дней опалубку можно снять. С внешней стороны пазухи засыпаются песком и защищаются отмосткой.

Монолитная плита закладывается на всю площадь здания. Жесткость конструкции обеспечивается двумя слоями арматурной сетки. Колебания температуры и влажности на нее не повлияют, а просадка будет минимальной. Толщины 40 см такого основания хватит для возведения дома из двух этажей. В этом случае только третья его часть будет находиться в земле. Необходимо окружить дренажом, а под ней выложить гидроизоляцию в два слоя.

Технология укладки такая: укладывается гидроизоляция, слой арматурной сетки, заливается бетон. Каркас опалубки представляет собой единую цельную конструкцию, арматура укладывается с шагом до 30 см. для устранения течи по внутренней стороне укладывается рубероид или полиэтилен.

Заливку опалубки выполняют слоями по 15 см, затем простукивают с наружной стороны и продолжают заливку. Весь процесс необходимо выполнить в течение одного дня. После высыхания опалубку убирают. Образовавшиеся полости между основанием и стенами засыпают грунтом.

В случае использования газосиликата для фундамента дома его необходимо армировать, это делается для улучшения прочностных характеристик блоков. Диаметр арматуры выбирается от 8 мм. В блоке сверлится отверстие, очищается от пыли и заливается бетоном. После этого кладется арматура и сверху также заливается раствором. Можно использовать сетку с диаметром прутьев 3 – 5 мм. Работать с ней легче, так как нет необходимости сверлить отверстия в блоках. Сетка выкладывается на готовый раствор и заливается им сверху.

Какой фундамент лучше для дома из газосиликата нужно определиться заранее, так как он является основой будущего жилища. Обычно его стоимость составляет 20-30% от стоимости дома. Средняя цена по Москве составляет:

  • При изготовлении ленточного основания — 12 500 рублей за м 3. из них цена за работу — 2 500, все остальное – стоимость материалов.
  • Конструкция из монолита стоит в среднем 4 500 руб./кв. м
  • Цена за блоки составляет от 2 600 рублей за 1 м 3 .

Фундамент под газосиликатный дом: какой лучше

Какой фундамент лучше для дома из газосиликатных блоков

При выборе газосиликатных блоков для несущих стен коттеджа необходим монолитный фундамент дома. Кроме того, вместо верхних рядов кладки заливается ж/б армопояс, чтобы равномерно распределить вес стропильной системы и кровли без разрушения стенового материала. Определить, какой тип фундамента лучше для конкретных эксплуатационных условий, можно только с учетом геологии и рельефа участка.

Особенности газосиликатных блоков, как строительного материала

При проектировании фундамента для дома из блоков необходимо учесть особенности этого конструкционного материала:

  • нагрузки – газосиликатный бетон легче товарного, однако вес коробки гораздо больше, чем у сруба, каркасника, армирование конструкции является обязательным;
  • небольшой формат – любая каменная кладка восприимчива к малейшим подвижкам грунтов, поэтому опирать стены можно только на монолитные конструкции;
  • влагопроницаемость – цокольная часть фундамента должна отстоять от земли минимум на 40 см, иметь надежную горизонтальную гидроизоляцию.

Даже при небольших просадках в швах и самих блоках возможно раскрытие трещин. Поэтому запрещено возводить кладку на ростверках из двутавра или швеллера.

Важно! Газосиликат не рекомендуется использовать для цоколей. Поэтому на плитных фундаментах и низких ростверках желательно изготовить цоколь из железобетона или керамического кирпича перед укладкой блоков из ячеистого бетона.

Какие фундаменты подходят для дома из газосиликата

В нормативах СП 22.13330 фундаменты рассматриваются, как единая конструкция с расположенными под ними основаниями (грунтами). При выборе, какой из существующих фундаментов лучше подходит для дома из блоков, необходимо учесть следующие факторы:

  • расчетное сопротивление грунта – даже при 2 – 3 кратном запасе несущей способности ленточные, плитные и столбчатые фундаменты будут ежегодно просаживаться на торфе, пылеватом песке или свежей, не успевшей самоуплотниться, насыпи. Зато винтовые сваи пройдут нестабильные горизонты насквозь, будут опираться на пласт с высокой несущей способностью;
  • уровень грунтовых вод (УГВ) – при высоких грунтовых водах рекомендуется плавающая плита или винтовые сваи, при низком УГВ допускаются любые конструкции;
  • рельеф участка – при перепадах высот свыше 1 м используются только свайные ростверки.

Внимание! Важным фактором при проектировании жилища является бюджет строительства. Поэтому рассчитывается смета коттеджа из газосиликата для нескольких типов фундамента, обеспечивающих при существующих геологических и геофизических условиях максимальный ресурс. Затем из этих вариантов выбирается самый дешевый с учетом цен стройматериалов в регионе.

Плавающая плита

Традиционно самым надежным фундаментом является плавающая плита. При выборе этой конструкции достаточно учесть её основные характеристики:

  • бюджет – максимальный, обусловлен большим расходом бетона и арматуры;
  • трудозатраты – невысокие, снимается плодородный слой, для опалубки достаточно четырех невысоких щитов, арматурные сетки удобно вязать по месту, бетонирование обычно происходит за один прием;
  • противопоказания – перепад высот больше 1 м, свежая насыпь, торфяник, пылеватый песок;
  • недостатки – отсутствие цокольной части, исправляется выбором чашеобразной плиты, ребра жесткости которой направлены вверх.

Плитный фундамент гарантированно выдержит вес трехэтажного дома из блоков. Его можно возводить на участках с высоким УГВ, пучинистыми грунтами.

Совет! Бюджет строительства можно снизить при выборе перевернутой чаши либо утепленной шведской плиты УШП. В первом случае снижается толщина монолитной конструкции, во втором варианте застройщик получает теплый пол по умолчанию.

Монолитный ростверк на столбах

Если по результатам геологических изысканий выявлен скальный, крупный песок или гравелистый грунт в пятне застройки и уровень УГВ ниже 2 м, рельеф ровный, дешевле всего обойдется монолитный ростверк по оголовкам столбов. Этот фундамент для дома из блоков обладает следующими характеристиками:

  • бюджет – средний, необходим профессиональный расчет несущей способности;
  • трудозатраты – средние, потребуется отрыть шурфы для каждого столба или траншеи под несущими стенами, расход пиломатериала для опалубки высокий, однако доски и фанеру можно использовать в дальнейшем (перегородки, стропила, обрешетка);
  • противопоказания – грунты с низким расчетным сопротивлением, высокие грунтовые воды, глинистая почва, сложный рельеф с уклонами.
  • недостатки – столбчатый фундамент выдержит лишь вес одноэтажного здания, боковые подвижки от вспучивания грозят опрокидыванием конструкции.

Важно! При выборе столбчатого фундамента рекомендуется висячий ростверк, чтобы приподнять газосиликатную кладку над землей.

Ленточный фундамент

Несмотря на одинаковую конструкцию ленточных фундаментов глубина заложения варьируется от 0 до 2,5 м. Это неизбежно сказывается на бюджете строительства, трудозатратах и времени сдачи объекта. Выбор ленточного фундамента осуществляется следующим образом:

  • скала, гравелистая почва, крупный песок – незаглубленная лента ;
  • супесь, песок средней фракции, суглинок – МЗЛФ с мерами по ликвидации вспучивания;
  • необходимость подвального этажа – лента глубокого заложения, без вариантов.

При заглублении фундамента дома на 0,4 – 0,7 м (вариант МЗЛФ) бюджет строительства ниже, чем у плавающей плиты. Цокольная часть присутствует по умолчанию, возможны варианты пола по грунту. перекрытия по балкам, монтаж плит перекрытия.

Важно! Минимальный расход материалов при ликвидации вспучивания глинистых грунтов наблюдается только в коттеджах с постоянным обогревом. Поэтому для дачных и садовых домов предпочтительнее другие варианты фундаментов.

Свайно-ростверковый фундамент

Несмотря на то, что свайно-ростверковый фундамент считается универсальным для любой геологии и рельефа участка, эта конструкция не предназначена для больших сборных нагрузок. Несущая способность каждой сваи не безразмерна, в СП 24.13330 имеются ограничения по расстоянию между наружными поверхностями погруженных в землю конструкций (1 м). Поэтому ростверк по сваям обычно используется для дома из газобетонных блоков в 2 этажа максимум. Здесь под свайно-ростверковым фундаментом имеется ввиду монолитный ростверк по буронабивным или винтовым сваям .

Винтовая свая имеет антикоррозионную обработку наружной части, заполняется бетоном после погружения для предотвращения внутренней ржавчины. Поэтому УГВ для этих изделий не критичен – эксплуатируются на болотах и в прибрежных зонах.

Свая проходит нестабильные грунты насквозь, опирается на пласт с высокой несущей способностью. Поэтому геологические изыскания для этих фундаментов обычно не проводят. Пробным вкручиванием винтовых свай в нескольких местах стройплощадки определяется глубина залегания несущего пласта.

На склонах на сваи практически не действуют опрокидывающие нагрузки. Ростверк приподнимают на необходимую высоту без проблем.

Недостатками свайных фундаментов являются:

  • необходимость оформления забирки – подполье необходимо защитить от продувания, попадания влаги;
  • организация мероприятий по утеплению коммуникаций – даже после изготовления забирки грунт под зданием промерзает, трубы водопровода, водоотведения укрывают скорлупами, минватой;
  • высокие трудозатраты при изготовлении ростверка – в отличие от ленточных фундаментов, в висячих ростверках присутствуют нижние палубы, которые необходимо надежно подпереть, обеспечить горизонтальность уровня.

На склонах с перепадом высот от 1,5 м необходимо изготавливать леса в нижней части ростверка, чтобы обеспечить доступ рабочих для монтажа опалубки, укладки арматурных каркасов, бетонирования и виброуплотнения смеси. Выступающие из земли тела свай усиливаются диагональными и вертикальными связями, распорами.

Важно! Существенным недостатком свай является отсутствие квалифицированных специалистов, способных спроектировать монолитный ростверк на сваях (буронабивных или винтовых) для дома выше одного этажа с мансардой. В большинстве компаний делать это откажутся сразу.

Таким образом, для газосиликатного коттеджа необходим исключительно монолитный фундамент. Конкретная конструкция выбирается с учетом рельефа участка, горизонта грунтовых вод, типа почвы в пятне застройки. Единственным фундаментом, пригодным для одноэтажной газобетонной кладки на любых грунтах в том числе болотах и склонах, является монолитный ростверк по оголовкам винтовых или буронабивных свай.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Армирование столбчатого фундамента под колонну

Армирование столбчатого фундамента, зачем это необходимо?

При строительстве индивидуального дома далеко не всегда для закладки фундамента используют железобетонные плиты. Обычный же бетонный фундамент не очень хорошо работает при периодическом воздействии на него знакопеременных нагрузок, и, особенно – изгибающих напряжений.

Армирование столбчатого фундамента путём введения в бетонную массу укрепляющих её стальных стержней – один из действенных способов укрепления такого фундамента. Особенно, если предполагается возводить дом из тяжёлых строительных материалов, притом – двухэтажным, либо с мансардой.

Почему необходимо армировать фундамент

Перед началом укрепления необходимо выяснить, где находятся зоны возникновения максимальных растягивающих напряжений.

Если возводится обычный частный дом. в котором не предусматриваются какие-либо помещения производственного назначения – например, мастерские, то такими местами будут являться углы дома, где возникающие усилия действуют во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Ещё один фактор, предопределяющий необходимость усиления фундамента – это состояние грунта. При резких перепадах температур, возникающих при внезапных существенных похолоданиях или потеплениях, грунт может выпучиваться. Ввиду того, что бетон – материал непластичный, то любые локальные нагрузки на него приведут к трещинообразованию.

Причём, если монолитный фундамент будет воспринимать нагрузки более-менее равномерно всей своей поверхностью, то столбчатый – только отдельными его частями.

Динамика процесса выглядит так:

  • По мере понижения температуры влажный грунт начинает примерзать к контактной поверхности столба (чем больше влажность исходного грунта, тем этот процесс происходит интенсивнее);
  • Во время выпучивания грунта столб начинает выталкиваться вверх, туда, где процесс промерзания еще продолжается;
  • Нижняя часть столба, находясь на цельном грунте, сопротивляется такому выталкиванию, и стремится остаться в прежнем положении;
  • В поперечном сечении столба возникают растягивающие напряжения, которые, нарастая по модулю, приводят к разрыву столба.

Выбор элементов усиливающего каркаса

Для качественного армирования столбчатого фундамента необходимо использовать только специальную стальную арматуру. Имеющиеся рекомендации, касающиеся использования стеклопластиковой арматуры, могут быть использованы лишь для строений небольших размеров – бань, дачных домиков и т.п.

Стержни, пригодные для армирования, должны соответствовать регламентным требованиям ГОСТ 10922-90.

В частности, техническими условиями данного стандарта предусматривается следующее:

  • Длина элементов должна быть больше 60 мм;
  • Шаг армирования зависит от глубины закладки арматурного стержня
  • Диаметры арматурных стержней принимаются не менее 6 мм – для горячекатаного объёмного металлопроката и, как минимум, 3 мм – для холоднотянутой стальной проволоки;
  • Детали должны быть изготовлены из конструкционной качественной стали марки не ниже сталь 15, причём необходима их предварительная антикоррозионная обработка;
  • Класс используемой арматуры должен быть А-III и выше.

Совет. Ограничений по форме поперечного сечения проволоки или прутка ГОСТ 10922-90 не устанавливает, но ребристой поверхности, которая обладает более качественным сцеплением с бетоном, следует отдавать предпочтение перед гладкой.

Технология армирования

Выбор подходящего диаметра укрепляющего элемента производится по простому соотношению – диаметр стержня должен составлять не менее 10% от соответствующего размера столба.

При поперечном сечении столба не выше 20 мм используется два прутка. Их последующая обвязка выполняется арматурной проволокой меньшего поперечного сечения.

При высоте столба 2000 мм и более его обвязку необходимо производить в нескольких местах, отстоящих друг от друга на расстоянии не более 700 мм. Наименьшая длина выступающих участков армирующих стержней должна составлять 150 мм.

Практическое применение получили следующие методы соединения укрепляющих элементов:

  • Стыковой электросваркой;
  • Проволочными фиксаторами, изготавливаемыми из проволоки диаметром 1,6…2.0 мм, причём связка выполняется двойным узлом.

Горизонтальная обвязка выполняется без использования сварки, поскольку в этой плоскости рабочие нагрузки будут значительно меньшими.

Особенности армирования ростверка

Армирование столбчатого фундамента без укрепления горизонтальной монолитной плиты ростверка малоэффективно. На ростверк действуют практически те же нагрузки, что и на фундамент, причём как по знаку, так и по модулю.

Армирование ростверка по своей технологии подобно укреплению ленточного фундамента. Здесь, наряду с объёмными можно использовать и плоские закладные элементы – толстолистовую полосу, уголок, швеллер.

Расход арматуры для армирования ростверка определяется его конструкцией. Для ростверка плитного типа расход укрепляющих стержней (по сравнению с ленточным ростверком) возрастает.

Зато появляется возможность полностью углубить укрепляющие стержни в бетон, и, таким образом, применить арматурные прутья без антикоррозионного покрытия. Обычно применяются два пояса армирования, причём в верхней части необходимо использовать прутья большего поперечного сечения.

Армирование столбчатого фундамента под колонну

В данном случае также выполняется ростверк, при помощи которого все колонны соединяются в единое целое.

Принципиальное отличие армирования колонн от технологии укрепления столба заключается в том, что для круглой в плане колонны арматурные прутья расставляются по образующей колонны, причём их расстояние от внешнего контура колонны не должно быть меньше 50 мм.

Шаг закладки зависит от диаметра прута, и определяется требованиями ГОСТ 10922-90.

Понравилась статья? Поделитесь ей в соц. сетях!

Армирование фундамента своими руками: схемы, инструкции

Схемы и инструкции по армированию фундамента своими руками

Фундамент – основа любого здания, поэтому процесс армирования фундамента – это очень важная часть строительства.

Фундамент может быть разным, выбирают его исходя из типа строения, особенностей грунта и температурных условий.

Армирование фундамента своими руками делает конструкцию крепче и повышает срок службы здания.

Металл в бетонной конструкции повышает устойчивость фундамента к перепадам температур, сдвигам и другим негативным факторам.

Чтобы правильно выполнить армирование основания (в том числе и подошвы), важно произвести расчет арматуры (металлической, стеклопластиковой) и составить чертеж будущего изделия, соответствующего требованиям СНиП.

Существует четыре основных вида фундаментов для частного дома (в том числе и для одноэтажного) или под забор: это ленточные, столбчатые, свайные и плитные.

Рассмотрим подробно, в чем разница между ними и какая технология укладки и армирования каждого из них.

Армирование ленточного фундамента

Ленточный фундамент закладывается в грунте по контуру, на котором будет расположен забор или по периметру дома.

Расчет ширины фундамента под забор или для дома зависит от подошвы, которая, в свою очередь, зависит от нагрузок строения. Ширина подошвы должна быть такой, чтобы давление на грунт было в допустимых нормах.

Если вы не можете сделать расчет, то можно воспользоваться онлайн – калькулятором, который покажет, какой должна быть ширина подошвы, высота фундамента и толщина подушки под забор или для дома (в том числе и для одноэтажного).

Каркас может прогибаться вниз, а может выгибаться вверх, поэтому, армируют его как вверху, так и снизу, используя ребристую арматуру 10 – 12 мм диаметром.

Остальные части каркаса могут быть тоньше и иметь гладкую поверхность.

Если высота основания составляет более 150 мм, в таком случае нужно делать также поперечную и вертикальную арматуру, для которой пользуются арматурой 6 – 8 мм (металлической, стеклопластиковой).

Расстояния между прутами продольной арматуры (металлической, стеклопластиковой), учитывая правила СНиП, должно составлять не более 400 мм. Шаг поперечной арматуры (металлической, стеклопластиковой) должен по СНиП составлять не больше 300 мм.

Нежелательно соединять металлические детали каркаса с помощью сварки, так как под воздействием высоких температур свойства металла ухудшаются.

Поэтому соединение арматуры (металлической, стеклопластиковой) своими руками нужно производить с помощью вязальной проволоки. На фото показана схема процесса армирования фундамента, его подошвы и связки арматуры.

Важно, чтобы не было касания арматурой (металлической, стеклопластиковой) опалубки или грунта, иначе металл будет ржаветь.

Особое внимание следует уделить армированию углов каркаса, так как часто именно углы получают максимальную нагрузку.

Армирование углов нельзя осуществлять простыми перекрестиями, так как такой фундамент не будет целостным и жестким.

Многие народные умельцы, делая фундамент своими руками, часто используют для углов именно простые перекрестия.

На фото ниже вы видите варианты правильного армирования углов ленточного фундамента.

Чтобы армирование углов происходило правильно, в этих местах нужно использовать дополнительное усиление, а также дополнительные хомуты.

Если в доме предусмотрен эркер и другие выступающие за фасад здания участки, или забор имеет необычную форму, которая образует тупой угол, то такие типы углов также нужно дополнительно усилить.

Важно, чтобы арматура для углов была связана в цельный каркас хомутами, и конструкция была монолитной.

В каждом месте стыка или в углу ставят П-образное или Г-образное усиление.

Необходимо делать армирование основания и его подошвы под забор или для дома учитывая правила СНиП. Экономия материала и игнорирование усиления углов приведет в дальнейшем к сколам основания, образованию трещин, нарушениям монолитной конструкции.

Общая схема усиления ленточного фундамента

Для армирования ленточного фундамента своими руками для дома (в том числе и для одноэтажного) или под забор используется определенная схема работ, которой следует придерживаться. Для начала устанавливают опалубку.

В грунт вбивают арматуру по длине глубины основания. По нормам СНиП, арматура должна располагаться на расстоянии 50 мм от опалубки. Шаг арматуры по СНиП от 400 до 600 мм.

Теперь на дно котлована на высоте 80 – 100 мм нужно установить подставки для арматуры (металлической, стеклопластиковой), которые можно купить готовые или использовать для этого кирпичи.

Теперь к вертикальным штырям закрепляют верхний и нижний ряд перемычек, места пересечений укрепляют проволокой или сваркой. Весь процесс можно посмотреть на видео.

Армирование в столбчатом фундаменте

Столбчатый фундамент чаще всего используют при строительстве деревянного дома своим руками, а также, если вам нужно построить забор.

Это довольно легкая конструкция, которая, в то же время, устойчива к перепадам температуры и другим негативным влияниям.

Произведя расчет необходимых материалов, можно начинать возведение столбчатого фундамента для дома или под забор своими руками в соответствии с требованиями СНиП.

Схема этого процесса следующая: нужно произвести расчет и спроектировать весь процесс. Когда сделан и расчет, и проект, выполняют нужную разметку и все земляные работы.

Изготавливают подушки, устанавливают опалубки. После этого происходит заливка монолитного столба и соединение всех столбов.

Для начала опытным путем узнают плотность грунта и глубину его промерзания, после чего происходит расчет длины столба.

Следует также знать, что подушки из бетона должны находиться ниже уровня промерзания. Чаще всего столб имеет размеры сторон 25 на 25 см, иногда больше, в зависимости от типа дома.

Количество колонн также зависит от массы будущего дома. В среднем каждую колонну размещают каждые 1,5 – 2 метра.

После того, как сделана разметка, на местах столбов выкапывают ямы 40 на 40 или 50 на 50 см, дно трамбуют и засыпают 10 – сантиметровый слой среднего щебня, после чего начинают армирование подушки.

Армирование столбчатого фундамента (в том числе и подошвы) своими руками, учитывая правила СНиП, производят арматурой 10 – 12 см (металлической, стеклопластиковой), которую нарезают на отрезки 35 – 45 см.

Далее из них нужно делать решетку с ячейками 10 на 10 или 15 на 15 см, которые укладывают на дно подушки поверх кирпичей или подставок. Теперь бетоном заливают подушку толщиной 10 см.

Через 7 – 10 дней можно делать опалубку и заливать колонну бетоном. Чтобы конструкция была монолитной, для обвязки в колонну закладывают металлические пластины или уголок.

Армирование свайного фундамента

Свайный фундамент с ростверком чаще всего делают своими руками при слабых грунтах, высоком уровнем грунтовых вод или на рельефе с перепадами и других подобных проблемах.

Сваи для такой основы используют самые разные, но всегда их нужно связывать ростверком. Ростверк – это конструкция, которая связывает собой все сваи в одно целое.

Ростверк может быть выполнен из бетона с арматурой (металлической, стеклопластиковой), из заводских элементов, а также из комбинации разных материалов.

Связывание свай железобетонным ростверком считается самым оптимальным вариантом как по цене, так и по надежности.

Для начала нужно определить состав грунта. От него зависит длина используемых свай, расстояние между ними, конструкция и несущая способность.

Производя расчет свайного фундамента, следует брать во внимание вес здания, вес кровли, перекрытий, временных и полезных нагрузок (людей, мебели, техники и т.д.).

Далее производят расчет, учитывая площадь дома. Свайный фундамент с ростверком экономически целесообразно делать в строении площадью не меньше 300 кв.м.

Для такой основы обычно используют винтовые или буронабивные сваи. Какие бы сваи вы не выбрали, учитывая правила СНиП, их обязательно нужно армировать для придания им жесткости.

Свайный фундамент с ростверком укрепляют арматурой 10 – 12 мм, а иногда 14 мм.

Ленточный фундамент с ростверком армируется каркасом из верхнего и нижнего пояса, которые связаны между собой вертикальными стержнями 6 – 8 мм.

Верхний пояс арматуры – своеобразная сетка из вертикальных и периодических стержней.

Ниже на видео рассказано о нюансах строительства свайного фундамента с ростверком.

Армирование плитного фундамента

Плитный фундамент – это тип фундамента в виде монолитной плиты, которую укладывают на основу из песка и щебня. Этот вид монолитной основы уместен на слабых почвах, склонных к пучению и подвижности.

Устройство такого фундамента требует значительных расходов, однако его несущая способность высока, он выдерживает значительные нагрузки, а также сдвиги грунта, служит черновым полом.

Для укладки плитного фундамента своими руками снимают нужный слой грунта и выравнивают основу.

Далее делают подушку из песка и гравия.

Схема плитного фундамента показана на фото.

Теперь ставят опалубку. На этом этапе также нужно делать проходки для коммуникаций. На дно котлована нужно уложить гидроизоляцию, после чего можно делать армирование основы (в том числе и подошвы).

Если здание небольшое, то для армирования (и для подошвы в том числе) используется сетка. Сетка должна иметь ячейки 10 – 15 см. В местах, где будут располагаться несущие стены, фундамент дополнительно укрепляют прутом.

Если вы будете строить большое здание, то сетка для армирования в таком случае не подойдет.

Делать арматуру нужно из прута 10 – 12 мм, уложенного сеткой.

Пучинистые грунты: как сделать фундамент на них?

Как выполнять фундамент на пучинистых грунтах

  • Устройство фундамента на пучинистых грунтах
  • Как возвести столбчатые и сваиные фундаменты на пучинистом грунте
  • Конструкция фундаментов малого заложения
  • Фундамент столбчатого типа с ростверком
  • Столбчатое основание на пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания
  • Технология устройства основания с арматурой
  • Технология возведения основания с металлическим стержнем
  • Преимущества столбчатого основания перед другими видами при их устройстве в пучинистые грунты

Устройство фундамента на пучинистых грунтах

Только некоторые типы грунтов подвергаются морозному пучению.

Схема армирования ленточного фундамента.

  • глинистые и суглинистые виды грунтов;
  • мелкозернистые песчаные виды грунта;
  • пылеватые песчаные грунты.

Пучинистость – это способность грунта увеличить свои объемы под воздействием мороза. Обусловлено такое явление тем, что влага, накопившаяся в грунте, при наступлении морозов замерзает. Вода при замерзании увеличивает свои объемы. Поэтому, расширяясь, влага начинает выталкивать грунт наружу. Если в грунте влага отсутствует, тогда пучинистость наблюдается из-за того, что в порах грунта выполняется перераспределение паров влаги. Влага поднимается вверх, то есть наблюдается капиллярность жидкости.

Схема укладки ленточного фундамента.

В данной ситуации можно говорить, что грунт слабопучинистый, но само наличие такого явления заставляет предпринять при проектировании конструкции основания дополнительные меры защиты.

По данному признаку грунты разделяют на 3 категории:

  • слабопучинистые;
  • среднепучинистые;
  • сильнопучинистые.

Объемы изменений будут зависеть о того, какой тип грунта на конкретном участке. Некоторые грунты могут деформироваться до 17-25 см. Деревянный дом может выдержать пучинистость до 5 см, а кирпичный – до 2,5-3 см.

Инструменты и материалы:

  1. Уровень.
  2. Вязальная проволока.
  3. Лопаты.
  4. Шнур для разметки.
  5. Ребристая арматура.
  6. Пиломатериалы, топор, молоток, гвозди, ножовка для монтажа опалубки.
  7. Цемент, песок, щебень.
  8. Бетономешалка.

Вернуться к оглавлению

Как возвести столбчатые и сваиные фундаменты на пучинистом грунте

Схема свайного фундамента.

В большинстве случаев такие основания возводят, если планируется построить довольно легкое здание (каркасный дом или небольшую баню). Вторая ситуация для выбора такого типа фундамента – когда нужно строить основание на большой глубине, притом выбор ленточного фундамента может повлечь большие финансовые затраты, которые достигают около 40% от общей сметы на строительство целиком.

Устройство столбчатых оснований обойдется в 1,5-2 раза дешевле устройства ленточного фундамента, а уж тем более дешевле устройства плитного фундамента .

Выбор материала под основание зависит от массы постройки, его высоты и т.д. По используемому материалу столбчатые фундаменты делят на такие типы:

Зачастую бетонные строения называют монолитными. При возведении столбчатых фундаментов используют готовые бетонные либо железобетонные плиты, то есть фундамент – сборный бетонный.

Столбчатое основание возводят по 3 главным правилам расположения столбов:

Схема вариантов столбчатого фундамента для дома.

  1. Столбы находятся на углах здания.
  2. Столбы находятся на месте пересечения стен.
  3. Столбы находятся на прямых участках стен, чтобы промежуток между столбами был максимум 3 м.

Что касается устройства столбчатого основания на пучинистых грунтах, то для них данные правила действуют без исключения. Но есть отличие в конструкции столбов. Чтобы уменьшить нагрузки на грунт, нижнюю часть столбов нужно расширить или положить плиту большего размера. Если столб из кирпича, это расширение делается на несколько рядов (но не менее чем на 2).

В сильнопучинистых грунтах столбчатое основание устраивают из асбестовых или труб из металла, из готовых железобетонных плит и столбов. Основание из кирпича или монолитное не подойдет, потому что их устройство довольно неудобно в данных грунтах. В сильнопучинистых грунтах основание должно залегать на большей глубине, чем максимальная глубина промерзания грунта.

Если эта глубина больше 1 м, то устройство кирпичного фундамента на ней невозможно.

Если закладка превышает глубину 1 м, притом на дне отсутствует вода, то можно сделать основание с опорной бетонной или железобетонной плитой.

Расстояние между столбами при устройстве основания в пучинистых грунтах делают в 2,5 м, можно меньше, но не больше.

Схема видов фундамента.

Для соединения всех столбов в одну конструкцию нужно сверху связать их обвязочными балками. Когда промежуток между столбами менее 2,5 м, то можно делать деревянные балки, если более, то воспользоваться готовыми железобетонными рандбалками, образующими ростверк.

Геометрические размеры столбов зависят от того, какой материал используется для изготовления:

  • бетон и железобетон – 40 см;
  • бутобетон – 40 см;
  • буто-плитняк – 40 см;
  • кирпич, если столб будет расположен выше уровня земли – 38 см;
  • кирпич, если столб будет перевязываться с забиркой – 25 см.

Столбы лучше использовать квадратного сечения. Поэтому данный размер распространяется на длину и на ширину столба.

Теперь о столбчатом основании в пучинистых грунтах и его превосходствах перед иными типами фундаментов.

Чтобы уменьшить силу кручения, возникающую из-за давления на фундамент сбоку, необходимо в основание каждого столба положить анкер-плиту. Это бетонная плита, которая по размерам больше ширины столба и которая жестко сцеплена с землей. Данная плита не даст силам морозного пучения вырвать либо сдвинуть столб с места.

Чтобы не было перелома столба, его необходимо армировать, а в цементный раствор, если столб выполняется монолитным, добавить пластификатор, чтобы увеличить эластичность бетона. Если арматура отсутствует, то уменьшить давление позволит конструкция столба, сужающаяся кверху.

Схема заложения фундамента.

В пучинистых грунтах, особенно при значительной их глубине промерзания, достаточно эффективны такие типы столбчатого основания:

  • анкерные железобетонные;
  • сборные бетонные;
  • монолитные бетонные.

На такие типы силы морозного пучения влияют в меньшей степени, чем на другие, из-за того, что они делаются с очень малым поперечным сечением.

Устройство кирпичного столба может быть таким:

  • песчаная подушка 50 см и больше. Она делается из крупнозернистого или гравелистого песка;
  • пласт толя или рубероида;
  • прямоугольный конус кирпичного столба;
  • оклеечная гидроизоляция, наносящаяся на верхнюю площадку столба;
  • ростверк, выполненный из сборных железобетонных плит;
  • столб из кирпича;
  • насыпной уплотненный грунт. Его наносят только с внешней части стены или столба;
  • цементная стяжка, покрывающая уплотненный грунт.

У столба из бетона может быть такое устройство:

Схема винтовой сваи.

  • песчаная подушка толщиной от 50 см;
  • пласт толя или рубероида;
  • бетонный фундамент, выполненный в форме конуса и немного выступающий над уровнем земли (приблизительно на 10-15 см);
  • железобетонный пояс, сделанный из арматурного каркаса, который залит бетоном;
  • плита перекрытия, сделанная из железобетона;
  • плитный утеплитель.

Данная конструкция столбов позволит снизить воздействие силы морозного пучения на основание.

Чтобы связать столбы, устраивают ростверк. Он поможет распределить нагрузку, действующую на отдельно стоящий столб, между всеми столбами, что почти полностью исключает возможность опрокидывания его или смещения в горизонтальной плоскости.

Если здание строят из кирпича, бетона или пеноблоков, тогда ростверк нужен бетонный, а лучше – железобетонный. И если у столба еще имеется арматура, то ее жестко связывают с арматурой ростверка. Если постройка деревянная, то и ростверк должен быть представлен обвязкой из бревен.

В целях исключения попадания разного мусора и осадков во внутреннее пространство между столбами делают забирку.

Ростверк служит и для связки столбов в одну конструкцию, и фундаментом для цокольного этажа, но только если стены из кирпича или бетона.

Особенности строительства фундамента каркасного дома.

В этом случае ростверк выполняют в виде перемычки (несколько прутов арматуры, уложенных по заранее залитому слою бетона). Притом этот слой должен быть не менее 70 мм, а количество арматурных прутьев (толщина в 10-12 мм) должно находиться в диапазоне 4-6 шт.

Ростверк может быть сделан в виде сборной или монолитной железобетонной конструкции, состоящей из железобетонных плит.

Все строительство, начиная от основания и заканчивая крышей, необходимо сделать за 1 сезон. Это относится к случаям, когда строительство идет на пучинистых грунтах. Если оставить основание без нагрузки, на которое оно рассчитано, это может привести к его деформации.

Вернуться к оглавлению

Конструкция фундаментов малого заложения

Такие фундаменты делают монолитными железобетонными или сборными из железобетонных плит.

У основания из сборных плит нормального заглубления может быть такая конструкция:

  • песчаная подушка толщиной 15 см;
  • друг на друга выкладывают бетонные блоки, размер которых 38х50х28 или 38х40х28. Связывают блоки цементным раствором;
  • яма засыпана слабопучинистым или непучинистым грунтом;
  • на верхнем блоке из бетона сверху есть оклеечная гидроизоляция;
  • еще один бетонный блок;
  • сверху на бетонном блоке маленький (3-5 см) слой цемента.

Схема ленточного фундамента.

В этой конструкции промежуток от края грунта до вершины оклеечной изоляции должен быть около 15 см. Значит, высота столба над землей с учетом высоты крайнего бетонного блока и пласта цемента равна 45 см.

Конструкция столба основания малого заложения может быть такой:

  • песчаная подушка толщиной в 0,5 м;
  • бетонный блок, погруженный на глубину 10-12 см;
  • слой оклеечной гидроизоляции;
  • второй блок из бетона;
  • стяжка из цемента толщиной 3-5 см.

С внутренней части сбоку от столба устраивают также бетонную отмостку, которая прилегает к первому блоку и имеет толщину от грунта до верхнего среза первого бетонного блока, притом у нее имеется уклон в сторону от столба.

Вернуться к оглавлению

Фундамент столбчатого типа с ростверком

Ростверк устраивают для устойчивости столбов в пучинистом грунте и для создания опор для стен.

Делают его только после того, как все столбы подогнаны к одному горизонтальному уровню.

Конструкция столбов, расположенных над уровнем земли, вместе с ростверком может быть следующей:

  • блоки фундамента, лежащие у основания каждого столба. У такого блока могут иметься размеры 118х80х30 см;
  • блоки из бетона для столбов, у которых могут быть размеры 88х50х58 см;
  • на верху блоков размещается непосредственно ростверк из плит железобетона или перемычек с размерами 246х25х20.

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

2 соседние перемычки ростверка связывают специально оставленным куском арматуры. Сам ростверк укладывают не на плиту из бетона, а на уложенный на нее армированный монолитный пояс, на котором тоже оставлены куски арматуры. Такие куски прикрепляют к нижним частям арматуры перемычек ростверка.

Если промежуток между столбами более 2,5 м, тогда вместо вышеуказанных перемычек используют другие размерами 298х25х20 см.

Зачастую происходит так, что масса сооружения оказывается больше, чем расчетная возможная масса, которую имеют возможность выдерживать перемычки. В таком случае сверху их устанавливают армированный пояс, тогда конструкция столба с ростверком такая:

  • фундаментный блок, например, ФЛ 8-12-3;
  • стеновой блок, например, ФБС 9-5-6;
  • бетонные перемычки;
  • монолитный армированный пояс.

Малозаглубленное основание столбчатого типа бывает или кирпичным, или монолитным, в отличие от нормально заглубленного фундамента, исключающего 2 таких вида столбчатого фундамента.

Чтобы выполнить устройство малозаглубленного основания на пучинистых грунтах, для начала нужно вырыть яму с соответствующими размерами и насыпать песчаную подушку толщиной в 50-60 см. Засыпать необходимо послойно, с толщиной каждого слоя 10-15 см, каждый слой нужно уплотнять и смачивать водой.

Схема устройства монолитного ленточного фундамента.

Далее на песок настилают слой толя или рубероида. Они выполняют роль гидроизоляции, которая не позволяет цементному молоку уйти в грунт.

Когда все столбы возведены, требуется подогнать их под один уровень по горизонтали. Выравнивание производят при помощи цементного раствора. После этого приступают к сборке монолитного или сборно-монолитного железобетонного пояса. При строительстве деревянного дома на выровненные столбы начинается укладка первой связки бревен или брусов.

Необходимо отметить, что устройство монолитного пояса из железобетона является достаточно важным конструктивным моментом, поскольку именно он обеспечит жесткость вдоль всех столбов и их устойчивость. Перед сборкой пояса требуется сделать связку всех перемычек друг с другом. Это можно осуществить сваркой или связкой петель проволокой.

Затем на перемычки ставится опалубка и заливается бетонный раствор.

Вернуться к оглавлению

Столбчатое основание на пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания

Чтобы уменьшить воздействие сил морозного пучения на основание, его необходимо закладывать ниже, чем уровень промерзания. Но некоторые климатические зоны до такой степени холодны, что уровень промерзания почвы может достигнуть 2 м в глубину.

Виды ленточных фундаментов.

В данной ситуации для устройства фундаментных столбов используют готовые металлические или асбестоцементные трубы. В случае использования данных труб фундамент может получиться 2 видов:

  • с арматурой;
  • с металлическим стержнем.

Конструкция основания с арматурой выглядит следующим образом:

  • подушка из песка, толщина которой 10-15 см;
  • фундаментный блок, к примеру, ФЛ 6-12-3, имеющий размеры 118х60х30 см;
  • асбестоцементная труба диаметром не менее 20 см.

Асбестоцементную трубу прикрепляют к фундаментному блоку бетонным раствором, этим же раствором ее заполняют внутри, где также присутствует куст арматуры. Он может быть сварен заранее, а затем просто помещен внутрь трубы и залит бетонным составом. Арматура должна выступать за края трубы на 10-15 см, чтобы затем можно было выполнить ее приварку к арматуре ростверка.

У фундамента с металлическим стержнем может иметься следующая конструкция:

  • песчаная подушка, толщина которой 10-15 см;
  • опорная железобетонная монолитная плита, ширина которой равняется 60 см, а высота – 40 см;
  • асбестоцементная труба.

Так же, как и в предыдущем случае, трубу внутри нужно заполнять бетонным составом, но вместо арматуры применяется металлический стержень, диаметр которого 8-10 см. У самой асбестоцементной трубы диаметр приблизительно 20-30 см.

Вернуться к оглавлению

Технология устройства основания с арматурой

Схема армирования ленточного фундамента.

На пучинистых грунтах армированное основание нужно собирать по своей технологии. Сначала на предварительно подготовленную подушку из непучинистого грунта (обычно это крупнозернистый песок) нужно положить фундаментный блок. Затем на него ставится асбестовая или асбестоцементная труба. Для того чтобы у трубы не было возможности сдвинуться с места, закрепляют ее положение на уровне земли.

Затем у самого основания трубы, то есть в том месте, где она соприкасается с фундаментным блоком, делается цементная стяжка, которая напоминает пазухи. Стяжку выполняют под углом в 45 градусов, т.е. по форме она напоминает прямоугольный треугольник, где нижний катет – это фундаментный блок, а боковой – стенка трубы.

Затем можно перейти к устройству последующего столба. Когда стяжка из бетона полностью высохнет и столб будет надежно укреплен на фундаментном блоке, тогда можно приступить к следующему шагу. Он заключен в выполнении обратной засыпки, которую необходимо производить грунтом, который был извлечен, или грунтом лучшего качества относительно пучинистости.

Когда все столбы засыпаны, можно приступить к установке арматурных кустов либо металлических стержней. Для того чтобы при бетонировании металлической части не происходил ее сдвиг, необходимо перед началом установки сделать заливку в трубу цементного раствора высотой приблизительно 10-15 см. После этого просто вставляют в раствор арматуру.

Во время армирования столба необходимо учесть, что каждый прут арматуры обязан отстоять от внутренней стенки трубы на промежутке в 2,5-4 см.

Вернуться к оглавлению

Технология возведения основания с металлическим стержнем

Схема гидроизоляции фундамента.

На пучинистых грунтах основание с металлическим стержнем тоже возводится по своей технологии.

Вначале происходит монтирование плиты из бетона, которая может быть монолитной железобетонной. Затем, не дожидаясь того момента, пока плита высохнет, монтируют трубу в свежий плитный раствор.

Труба должна лишь соприкасаться с плитой, а металлическому сердечнику нужно уходить на глубину в 10-15 см. Далее все выполняется в той же последовательности, как в предыдущем варианте.

Вернуться к оглавлению

Преимущества столбчатого основания перед другими видами при их устройстве в пучинистые грунты

Можно выделить преимущества столбчатых оснований относительно остальных типов. Такие преимущества наблюдаются не только во время строительства фундамента на пучинистом грунте, но и в нормальных условиях:

  • устройство столбчатого основания в зависимости от выбранного материала для его приготовления и шага столбов обойдется в 1,5-2 раза дешевле, чем ленточное основание, и в 3-3,5 раза, чем плитный фундамент, устроенные в обычных грунтах и в пучинистых;
  • возможность использования сборных железобетонных плит во время устройства столбчатого фундамента в пучинистых грунтах уменьшает трудовые объемы в 2-3 раза;
  • есть возможность сокращения затрат на строительство фундамента, в особенности в пучинистых грунтах. Эта экономия достигается, если сократить сечение столбов и сделать их монолитными.

Нужно отметить еще один положительный момент столбчатого фундамента: грунт под отдельно находящимся столбом работает эффективнее, чем под лентой основания.

Фундамент на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод: возможные варианты

Варианты строительства фундамента на глинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод

Основной проблемой при возведении фундаментов становятся неудовлетворительные характеристики грунта. Фундамент на пучинистых грунтах — распространенное явление на всей территории России. Пучение крайне опасное явление, которое может привести к значительным повреждениям несущих конструкций здания. Пред постройкой необходимо разобраться, что такое морозное пучение, и что нужно сделать, чтобы предотвратить его появление в почве.

Что такое пучение грунта и как оно возникает

Морозное пучение грунта — это изменение его структуры. Возникает явление при одновременном воздействии на почву воды и минусовых температур. Если описывать проблему в физическом смысле, то нужно обязательно упомянуть об уникальном свойстве самой распространенной на земле жидкости, которое в этом случае играет против фундамента дома.

Схематичное изображение действия сил морозного пучения.

Вода — единственное вещество на планете, которое при замерзании не уменьшается в объеме, напротив, лед имеет больший объем, чем жидкость при той же массе. При высоком расположении грунтовых вод в зимний период в почве происходит процесс замерзания, при этом грунт увеличивается в объеме, приподнимая подошву фундамента и оказывая дополнительное давление на стенки.

Какие грунты представляют опасность

Классификация оснований приведена в ГОСТ 28622-2012. По таблице 1 этого нормативного документа выделяют пять групп почв в зависимости от степени склонности к появлению пучения:

  • не склонные к пучению;
  • слабо пучинистые;
  • средне пучинистые;
  • сильно пучинистые;
  • чрезмерно пучинистые.

Главным критерием при разделении является относительная деформация образца для испытаний при морозном пучении. Чтобы понять, какие типы грунтов могут вызвать проблемы, рекомендуется ознакомиться с таблицей.

Важно! Деление грунтов на пучинистые и непучинистые носит условный характер, т.к. при насыщении водой любой грунт будет пучинистым, потому что при замерзании расширяется именно вода, а не сам грунт. Но разные грунты по разному склонны к накоплению и капиллярному подсосу влаги. Например глина способна подтягивать воду вверх до 2-х метров, поэтому при уровне грунтовых вод (УГВ) ниже подошвы фундамента менее чем 2 м, грунт около фундамента может быть очень влажным.

Песок же подтягивает влагу значительно хуже глины (20-30 см) поэтому его часто используют для подушки и обратной засыпки, но тут таится другая опасность. Если делать подушку и обратную подсыпку в глинистом грунте, то при попадании воды в песок она будет скапливаться в нем как в ванной, т.к. глина медленно пропускает влагу. Вода может попасть в песок либо при плохой отмостке и отсутствии ливневки, либо при внезапном поднятии УГВ весной или осенью. Чтобы этого избежать необходимо делать качественную систему водоотведения – ливневку и дренаж .

Перед строительством потребуется провести геологические исследования и определить тип почвы на участке. Для этого работу выполняют способом отрывки шурфов или ручного бурения в условиях возведения фундамента своими руками. Признаки грунтов различных типов приведены в ГОСТ «Грунты. Классификация». При этом также определят водонасыщенность грунта.

Пучинистость грунтов совместно с высоким уровнем грунтовых вод диктуют условия по глубине заложения фундамента. Глубина заложения определяется по нормативным документам для каждого отдельного региона. В последней редакции СП «Основания зданий и сооружений» вычисляется по формуле в зависимости от многих показателей.

Совет! Если нет желания разбираться в расчетах, можно воспользоваться СНиП «Строительная климатология и геофизика», в приложении которого есть карты для определения глубина промерзания. Этот документ на данный момент не действует, но для частного строительства можно пользоваться им в качестве рекомендаций.

Проектирование и устройство фундаментов на пучинистом основании выполняется с учетом пункта 6.8 СП «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений». При глинистых или пылеватых грунтах необходимо закладывать подошву ниже глубины промерзания или предусматривать дополнительные мероприятия.

Какие типы фундаментов можно использовать

Для пучинистых грунтов самое важное — глубина заложения и уровень воды. Именно в зависимости от них подбирается фундамент. Можно привести несколько наиболее распространенных вариантов для различных случаев.

Заглубленные и мелкозаглубленные

Если УГВ расположен достаточно глубоко (более 1,5 м) применяют ленточные и столбчатые фундаменты. При этом контролируют, чтобы отметка подошвы находилась на расстоянии не менее 50 см от воды в глинистой почве. Если говорить о водонасыщенных грунтах, то глубина закладки для глин, суглинков, супесей и мелких песков не менее промерзания, а для крупнообломочных — любая (для заглубленных зависит от высоты подвала, для мелкозаглубленных от 0,5 м). Можно также выбрать плитный фундамент мелкого или глубокого заложения.

При этом для предотвращения появления сил морозного пучения и подтопления конструкций необходимо предусмотреть следующие мероприятия для фундамента:

  • Подсыпка. Под подошву ленты или отдельных столбов предусматривают слой сыпучего материала. Он станет дренирующим и разравнивающим элементом. В качестве материала для создания применяют щебень, гравий, крупный или средний песок. Иногда строители в целях экономии предлагают использовать в качестве подсыпки шлак. Этот материал характеризуется низкой стоимостью, но может привести к негативным последствиям: усадки, опасность для здоровья человека. Толщина подсыпки зависит от характеристик грунта, в среднем составляет 30-50 см.
  • Гидроизоляция фундамента. Для ленточного в обязательном порядке потребуется вертикальная обмазка битумом или обработка другими материалами, укладка рулонной изоляции по обрезу фундамента (например рубероида) и отмостка, которая предотвратит попадание дождевой и талой воды.
  • Дренаж. Он устраивается по периметру здания на 30-50 см ниже отметки подошвы фундамента. Труба укладывается не дальше, чем на расстоянии 1 метр от конструкции.

При закладке ниже глубины промерзания опорам не потребуется утепление, для мелкозаглубленных оно необходимо. В качестве наиболее оптимального материала для выполнения работ можно назвать экструдированный пенополистирол.

Незаглубленные (плита и лента)

Если УГВ приближен к поверхности, но глубина расположения более 50 см, используют плитные основания и незаглубленные ленточные фундаменты. Важно помнить, что не зарытая в землю лента может устраиваться только для небольших строений и применять ее требуется с крайней осторожностью. Незаглубленные столбчатые опоры использовать нельзя, ввиду их низкой несущей способности.

При этом важно позаботится об утеплении фундамента. поскольку он не защищен от морозов слоем почвы. Для заливки ленточного фундамента можно применять опалубку из пенополистирола. Этот элемент не снимается после заливки и служит теплоизоляцией. Для утепления фундаментных плит используют экструдированный пенополистирол, который от обычного отличается более высокой прочностью.

Для обеспечения надежности можно заменить часть грунта на участке на грунт с достаточными прочностными характеристиками. Если имеющийся на участке грунт неустойчивый, можно сделать подсыпку. При этом сложно рассчитать, какое количество материала потребуется, его добавляют до тех пор, пока основание не станет устойчивым, не вытиснится лишняя влага, а сыпучий материал не перестанет уходить в почву.

Свайные

Если УГВ расположен ближе, чем на 50 см от поверхности земли, стоит отказаться от незаглубленных фундаментов в пользу свайных элементов. Возможно два варианта, первый из которых наиболее трудоемкий. Заключается метод в том, что на площадке выполняют временное водопонижение и заглубляют ниже глубины промерзания буронабивные сваи. Второй вариант — винтовые сваи. Это более простой способ. Винтовые сваи также применяют для болотистых участков местности, на которых невозможно применение других типов оснований.

Одним из вариантов буронабивных свай могут стать элементы по технологии ТИСЭ. Это сваи с уширенной нижней частью (напоминают гвоздь со шляпкой вниз). Уширение предотвратит выдергивание под действием сил морозного пучения и увеличит несущую способность.

Какой бы тип фундаментов не был выбран все необходимые действия при глинистых грунтах и высоком уровне подземных вод нужно сделать одновременно и в полном объеме. Только комплекс этих мероприятий позволит предотвратить повреждение фундамента, заложенного выше глубины промерзания при пучинистой почве.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Как правильно залить ленточный фундамент: руководство

Как правильно залить ленточный фундамент

Ленточный фундамент вполне реально сделать своими руками. Делать фундамент ленточного типа можно для большинства частных построек. Это может быть небольшой дом, гараж, флигель или баня. Делать ленточный фундамент под дом можно либо сборным из бетонных фундаментных блоков. либо монолитным из железобетона. Монолитный фундамент больше подходит для того, чтобы сделать его своими руками. В этом случае можно запроектировать ваш будущий дом в соответствии с собственными представлениями об оптимальных размерах помещений, расположить несущие стены без оглядки на строительный модуль и другие сдерживающие факторы. Для того чтобы разобраться, как правильно залить ленточный фундамент, стоит вначале вникнуть в суть процесса.

Делать фундамент нужно совместно с фундаментом под дом, если дом имеет на своих фасадах какие-либо выступающие элементы.

Инструменты и материалы

  • лопаты совковая и штыковая;
  • лом;
  • гвоздодер;
  • молоток;
  • ножовки по дереву и металлу;
  • электролобзик;
  • болгарка;
  • бетономешалка;
  • ручная трамбовка;
  • глубинный вибратор;
  • дрель;
  • капроновый шнур.

Хомуты или поперечные стержни размещают с шагом 150-250 мм по ленте фундамента.

  • песок;
  • щебень;
  • цемент;
  • рубероид или полиэтиленовая пленка;
  • щиты опалубки;
  • арматура;
  • вязальная проволока;
  • бетон;
  • битумная мастика.

Теоретические данные

Конструкция ленточного фундамента

Проволока имеет преимущество для выполнения работ своими руками, т.к. сварочный аппарат еще нужно иметь и нужно уметь им пользоваться.

Ленточный фундамент под дом нужно делать по всему контуру здания и под теми из внутренних стен, которые являются несущими. Если дом имеет на своих фасадах какие-либо выступающие элементы, делать фундамент под ними нужно совместно с фундаментом под дом. Это нужно сделать, чтобы не жалеть о выполненной своими руками напрасной работе и не наблюдать, как ваше крыльцо дважды в год то отходит, то напирает на дом.

Железобетонный ленточный фундамент под дом представляет собой в поперечном сечении вертикально расположенный прямоугольник. Вдоль нижней и верхней поверхностей фундамента располагают продольную арматуру по 2, 3 или 4 стержня. Эта арматура связывается в единый каркас поперечными опоясывающими хомутами из гладкой арматуры или проволоки-катанки. Хомуты или поперечные стержни размещают с шагом 150-250 мм по ленте фундамента.

Продольную и поперечную арматуру соединяют сваркой или вязальной проволокой. Второй вариант предпочтительнее, т.к. не создает паразитных напряжений от температурных колебаний и не снижает коррозионной стойкости металла. Использование проволоки имеет субъективное преимущество для выполнения работ своими руками, т.к. сварочный аппарат еще нужно иметь и нужно уметь им пользоваться.

Если планируется массивное сооружение, например, дом в три этажа или более, прямоугольную форму для ленточного фундамента не используют, в этом случае приходится делать фундамент в виде перевернутой буквы «Т». Но такой тип фундамента слишком сложен для выполнения своими руками.

Выбор параметров

Для определения количества стержней нужно от ширины фундамента в миллиметрах отнять 80 мм, полученное значение разделить на 100 мм и умножить на 2.

Ширина ленточного фундамента определяется просто. Даже если дом кирпичный, достаточно будет принять ширину фундамента равной на 5 см больше ширины стены. Минимальной шириной для ленточного фундамента будет 300 мм по конструктивным соображениям.

Сделать выбор глубины заложения своими силами становится возможным после изучения грунтов на участке. Зимой вода в грунте замерзает и расширяется, соответственно, расширяется и сам грунт. Это называется морозным пучением. Не все грунты склонны к пучению. Для выявления пучинистости грунта можно сделать следующее. На участке копаем яму глубиной 1,5-2 м, берем пробу грунта, смачиваем его и руками пытаемся скатать его в колбаску и соединить ее в кольцо. Непучинистый и слабопучинистый грунт в колбаску не скатается, при среднепучинистом грунте колбаска будет разваливаться при попытке соединить ее в кольцо, пучинистый грунт соединится. Так можно своими руками сделать анализ склонности грунтов к пучению. Но правильнее будет пробурить скважину и сделать исследование в специализированной организации.

Помимо потенциальной склонности к пучению многое зависит от степени увлажнения грунта. Увлажнение атмосферными осадками легко минимизировать, поэтому в расчет стоит брать грунтовые воды. Для принятия решения своими силами можно отталкиваться от следующего. На возвышенностях увлажнение грунтовыми водами маловероятно, в низинах – возможно, на равнинах стоит сделать дополнительные исследования. Опросить соседей о присутствии воды в подвалах, если есть колодцы, то об уровне грунтовых вод можно судить по уровню воды в них. Чем выше уровень грунтовых вод, тем больше шансов, что грунты пучинистые.

Подбетонка может качественно улучшить работы, т.к. не требует трамбования и упрощает устройство горизонтальной гидроизоляции.

Для пучинистых грунтов глубину заложения подошвы фундамента нужно делать ниже глубины промерзания, для непучинистых и слабопучинистых – не менее 500 мм, для среднепучиныстых – не менее половины глубины промерзания. При устройстве подвала фундамент нужно делать глубже его пола. Если подвал будет располагаться не под всем зданием, то заглубление достаточно сделать локальным.

Высоту цоколя нужно делать от 150 до 300 мм. Можно принять 150 мм в самой высокой точке по уклону на участке, а в самой низкой – сколько получится. Зная глубину заложения, высоту цоколя на возвышенности и перепад высот между нижней и верхней точками под пятном будущего сооружения, можно своими руками на калькуляторе сделать расчет высоты ленточного фундамента. Достаточно сложить все три величины, т.к. глубину заложения принимают под низшей точкой.

Для продольного армирования используют арматурные стержни периодического профиля диаметром от 10 до 16 мм в зависимости от массивности конструкции. Для определения количества стержней нужно от ширины фундамента в миллиметрах отнять 80 мм, полученное значение разделить на 100 мм и умножить на 2. Половина стержней располагается вдоль верхней стороны ленты фундамента, а вторая – вдоль его подошвы. При делении округляйте в меньшую сторону.

Практическая составляющая

Выполнение разметки

Делать ленточный фундамент начинают с его разметки на местности. Чтобы не сделать своими же руками себе проблем на будущее, очень внимательно отнеситесь к этому этапу. Чтобы будущий дом не вышел перекошенным, нужно выдержать одинаковый размер диагоналей.

Проще всего это сделать так. Выберите одну из стен в качестве базы измерений и забейте арматурные колышки по ее сторонам. Затем по теореме Пифагора рассчитайте длину диагонали. Сделать это можно по следующей формуле: квадратный корень из суммы квадратов сторон.

К забитым по краям размеченной стены колышкам привяжите отрезки шнура. Длину одного нужно сделать равной длине перпендикулярной стены, а второго – длине диагонали. Когда вы совместите концы шнуров, найдете противоположный угол. По углам забейте арматурные колышки и натяните шнуры по периметру, с помощью рулетки можно делать разметку внутреннюю.

Земляные работы

По разметке нужно прокопать траншеи. Это можно сделать своими руками или использовать нанятый экскаватор. Но учтите, что даже после выполнения работ экскаватором дорабатывать траншею придется руками. Очень важно сделать основание ровным и вывести его в одну отметку. Она должна быть ниже подошвы фундамента на 150 мм для устройства основания. Ширина траншеи на 200 мм больше ширины фундамента для установки опалубки. Если грунт осыпающийся или глубина траншеи больше 1,5 м, ее делают с откосами.

Схема устройства ленточного фундамента.

На дно траншеи ровным слоем 150 мм насыпается смесь песка и мелкого щебня. Подсыпку необходимо тщательно утрамбовать ручной трамбовкой. По подсыпке расстилается рубероид или плотная полиэтиленовая пленка. Подсыпка может быть заменена слоем тощего бетона марки 100. Подбетонка может улучшить качество работ, т.к. не требует трамбования и упрощает устройство горизонтальной гидроизоляции. Наличие подбетонки минимизирует риск проткнуть гидроизоляцию стержнями арматурного каркаса.

Если вы решите делать подбетонку, то бетон марки 100 можно заказать в готовом виде на ближайшем бетонном заводе или замешать в бетономешалке непосредственно на объекте. Для этого в бетономешалку на одну объемную долю цемента закладывают четыре доли песка и шесть долей щебня. Измерять можно ведрами. Воду добавляют из соображений придания достаточной пластичности смеси. Даже если вы переборщите, ничего страшного, прочность подбетонки не имеет принципиального значения.

Изготовление и монтаж опалубки

Опалубку для ленточного фундамента можно делать из строганной обрезной доски, но лучше подготовить щиты с фанерными листами на деревянном каркасе. Вместо фанеры можно использовать плоский шифер, металлические листы и т.д. Опалубку устанавливают на горизонтальную гидроизоляцию и крепят к стенкам траншеи. Перед заливкой бетона опалубку лучше смазать отработанным маслом или хотя бы смочить водой. Так она легче будет отставать от бетона. Гвозди нужно забивать изнутри, это упростит разборку. Если забивать гвозди снаружи, то их стержни будут уходить в бетон, а шляпы останутся снаружи. Получится, что для разборки понадобится выдергивать гвозди из бетона. Во-первых, это довольно сложно, во-вторых, это может повредить поверхность бетона, т.к. гвозди будут вырываться вместе с его кусками. В опалубку нужно заложить гильзы для прохода трубопроводов.

Начинать нужно с изготовления удерживающих хомутов. Лучше это делать с помощью заранее подготовленного шаблона. Шаблон представляет собой отрезок толстой доски по размеру поперечного сечения фундамента. Если доска выше и шире, начертите на ней сечение вашего фундамента. В доске нужно просверлить по углам четыре отверстия диаметром 16 мм. Оси отверстий должны отстоять от краев фундамента на 40 мм. В отверстия забейте длинные болты М16 с надетыми шайбами и с обратной стороны затяните гайками через шайбы. Вокруг болтов шаблона можно гнуть стержни арматуры для хомутов. Гнуть стержни будет легче, если на их концы надевать отрезок полой трубки.

Продольная арматура вяжется проволокой к хомутам на поверхности, так получаются готовые каркасы. Если фундамент протяженный, придется набирать каркас участками. Соединяются участки связыванием выпусков продольной арматуры. Перехлест должен составлять 40 диаметров арматуры. В углах каркасы соединяются через Г-образные отрезки продольной арматуры. В уголок вертикально подвяжите дополнительный отдельный стержень.

Под каркас на дно траншеи подкладывают специальные пластиковые дистанцеры для формирования защитного слоя. Вместо них можно использовать бой глиняного или керамического кирпича, куски бетона. Но это не так удобно. Относительно опалубки каркас расклинивается подвязыванием отрезков дополнительных стержней, длина которых равна ширине фундамента.

Заливка бетона в опалубку

Учтите, что бетонные работы не производятся при температуре ниже +4°С. Застывать он также должен при более высоких температурах.

Теоретически бетон для фундамента можно готовить на месте, но так очень трудно обеспечить однородный состав смеси. вы вряд ли будете успевать готовить смесь, чтобы залить весь фундамент сразу, а это очень важно. Любой шов ослабляет конструкцию, и если горизонтальные швы еще допускаются, то вертикальные делать нельзя. Если их все-таки приходится делать, то перед заливкой следующей партии бетона нужно отбивать застывшие наплывы цементного молока с предыдущего этапа. Поэтому проще заказать бетон марки 250 на бетонном заводе на весь объем фундамента.

Если миксер не может подъехать ко всем сторонам фундамента, заготовьте заранее лотки, по которым можно подавать бетон от места стоянки автобетоносмесителя к любой точке фундамента. Укладку бетона выполняют послойно с простукиванием и протыканием каждого слоя для уплотнения смеси и удаления из нее воздуха. Лучше использовать глубинный вибратор.

На внутренней стороне опалубки через каждые 40-50 см должны быть наполовину забиты гвозди, которые будут отмечать уровень заливки. Не пытайтесь рисовать этот уровень, т.к. нарисованная черта все равно сразу запачкается бетоном. Бетон сразу после заливки необходимо накрыть пленкой и ежедневно смачивать водой.

Вертикальная гидроизоляция и обратная засыпка

Опалубку можно снимать примерно на шестой день. После чего стенки фундамента тщательно мажутся битумной мастикой. Затем его можно засыпать землей с трамбованием. Лучше, если земля для обратной засыпки будет замешана с песком, это снизит вероятность пучения. Дополнительной защитой будет являться устройство отмостки. Она должна заходить за свес кровли минимум на 500 мм. Производство дальнейших работ можно начинать после набора фундаментом 80% прочности, т.е. примерно через 7 дней. Полную прочность фундамент наберет за 28 суток.